摄影信箱 第12期

【前言】摄影信箱 第12期由文秘帮小编整理而成，但愿对你的学习工作带来帮助。因此，在拍摄圣诞节夜景和灯饰的时侯，我们很有必要对数码相机进行曝光补偿，以便提高图片的整体光亮度。至于曝光补偿值，可以在+1EV至+2EV之间进行设定，这个范围内的曝光补偿设定几乎可以满足您所有的拍摄需求。 再来看一下光圈、快门和ISO感光度的设定。圣诞节的时...

问：圣诞节很快就要到了，各大商业街又会布置着五光十色的圣诞灯饰。不过回想起去年的拍摄有很多不尽人意，能否介绍一些用单反相机去拍摄圣诞灯饰的技巧？

（山西读者 任先生）

答：用数码单反相机去拍摄圣诞灯饰的话，最应该携带的是广角变焦镜头。广角镜头能够让拍摄到的灯饰显得更有气势，即便是近距离也可以拍摄到整个灯饰。另外，快门线和三脚架，将为你在圣诞节的夜景和灯饰拍摄过程中如虎添翼。

技巧方面，首先我们来看一下白平衡的设定。一般来说，偏暖的色调有助于表现出节日的浓郁气氛。就圣诞节的夜景和灯饰拍摄来说，如果使用数码相机的自动白平衡模式，那么相机很有可能会过分地纠正成像时的色温，使拍摄到的图片显得较为惨白。因此建议你多尝试使用预设的日光白平衡模式，此模式下能拍摄到热闹的圣诞节气氛。当然，用不同的白平衡模式多去尝试，也能拍出多种不同的创意效果。

接下来，看一下曝光补偿的设定。即便是你所使用的数码相机拥有较为先进的测光系统，在对着一串闪闪发亮的电灯泡进行拍摄时，数码相机的测光系统依然会高估现场灯光的亮度，使最后拍摄出来的图片偏暗，也就是曝光不足。

因此，在拍摄圣诞节夜景和灯饰的时侯，我们很有必要对数码相机进行曝光补偿，以便提高图片的整体光亮度。至于曝光补偿值，可以在+1EV至+2EV之间进行设定，这个范围内的曝光补偿设定几乎可以满足您所有的拍摄需求。

再来看一下光圈、快门和ISO感光度的设定。圣诞节的时候街上人流较大，我们不妨将光圈设定在f/8～f/16之间，以便增加图像的景深。这时候，相机的快门速度会降低到8秒至30秒之间。这样的长时间曝光，可以将街上的行人和车辆变得接近“透明”，从而降低图片的杂乱程度，尽显大面积灯饰所带来的气势。

掌握了上述拍摄圣诞节夜景和灯饰的基本功，还可以采用一种让图片充满更多乐趣的拍摄方法。这种被称为“拉爆”的特殊拍摄技巧，就是在图片拍摄曝光的过程中，用户用手扭动数码相机的变焦环，使得拍摄出来的图片影像呈现出爆炸性的效果。

在使用“拉爆”这项拍摄方法的时候，变焦的幅度越大，呈现出来的爆炸效果就越夸张。不过需要提醒的是，如果变焦过大，所拍摄到的圣诞节灯饰图片将会显得太花，让人看不清灯饰的本来面目。另一方面，这一拍摄技巧虽然看似简单，但要拍出效果恰到好处的图片来，也不是一件那么容易的事情。这需要我们在平时的拍摄过程中多加练习，掌握好适当的度，到真正拍摄的时候自然就会胸有成竹。

问：出差的时候正好赶上下雪，拿出随身携带的单反相机兴致勃勃地拍了一通，发现照出来的雪都脏兮兮的，与眼前的景致差别很大。以前也听玩摄影的朋友说过雪景难拍，能否说一下怎样才能将雪景拍好看？谢谢！

（海南读者 吴先生）

答：正确的测光和正确的曝光是拍摄雪景照片成败的两个关键点。在大面积雪景中，洁白的晶体物增加了景物的反光度。景物上有雪的部分亮度很高，而没有雪的部分则显得很暗，这使得各部分的反差很大。大部分的数码相机所得到的测光值是由景物反光来获取的，因此如果你直接对着雪景来进行测光，所拍摄出来的画面会偏暗，此时你必须进行曝光补偿才能获得正常的曝光。

相机的内测光表测光后所显示的数据是综合场景中高光部分、中间色调、阴影部分的平均光值。这在大多数的常规拍摄下是可行的，但在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差1～2级曝光量。在这种情况下，可使用曝光补偿增加1～2级曝光量，也可以将相机对准中间色调物体，采取局部近测，并按此时测得的数据，将相机调到“手动模式”的位置调整曝光值，从-2.0到+2.0的范围内以0.5为间隔设置。根据小编的以往经验，一般可增加1至2挡的曝光量，拍摄的时候可打开LCD屏，试拍1张观察调整曝光以后的画面效果，以明亮而不刺眼为佳，不足或过曝效果都不好。

吴先生长期生活在南方地区，碰上一次雪景的拍摄机会不容易，最保险的拍摄方法是用包围曝光法。几乎所有的单反相机都有包围曝光的功能。在拍摄前的测光时，连续三张会设定不同的曝光值，若每一张照片按0.5级顺序加上补偿，总会拍出一张理想的照片。对于有入射光测光表的摄影者，在雪地里根据照射在被摄物体上的光束测光，按所得曝光数据拍照将是准确的。

需要注意的是，并不是所有的雪景都需要曝光补偿，只有雪在画面中占大部分面积时才考虑进行曝光补偿。

问：自从手里的卡片机换成单反相机之后，就更喜欢拿着相机外出拍照。但每次回来通过电脑放大后去查看，却发现很多关键场景的焦点是虚的，尤其是人物照，状态表情都不错，但眼睛却有点虚。有什么技巧能帮助我解决这个问题吗？

（北京读者 郝先生）

答：的确，无论你的拍摄对象和构图有多么的漂亮，如果图片成像模糊往往也是白搭（除非你要以模糊的画面表现动感或特定的情绪等等）。焦点发虚主要是由于相机的抖动或者对焦错误造成的。下面我分别介绍一下解决方法。

相机抖动造成的模糊，通常是因为在传感器记录光线的过程中，快门速度太慢或者相机产生了微小的移动。在这种情况下，相机的对焦可能是准确的，但最终的照片却很模糊。对于这个问题，最立竿见影的急救措施是切换到快门优先模式上，然后将快门速度设定到正在使用的镜头焦距段的数值的倒数上，比如说正在使用60毫米焦距段进行拍摄，就选择1/60秒的快门速度；用200毫米焦距段拍摄，就选用1/200秒的快门速度，在分别根据这一基准，依拍摄现场和拍摄对象的具体情况适当增减。比如想把活泼好动的孩子拍清楚，通常还要适当提高快门速度。

如果现场光线不好，也可以适当调高ISO的感光度，当然这样可能会牺牲一些画面质量，产生一些噪点，不过我认为一张有些噪点但主体清晰的照片，通常要比一张模糊一片的照片强得多。

对焦错误造成的模糊比较好辨认，通过对比，你会发现画面上有的部分是清晰的，但对焦清晰的区域并不是你希望清楚的地方。

针对这一情况，以你所提及的人物照来说明，简单易行的方法是首先摆好构图，然后将对焦点选在你想要得到清晰成像位置的自动对焦点上，这种方法对于人像或者静止物体的拍摄尤其有用。如果要追求最清晰的对焦，可以使用取景器中央的对焦点进行对焦，然后半按快门锁定焦点再重新构图。用这种方式对焦时有两点需要注意：先要将相机设定在单次对焦模式上再去进行对焦，当焦点设定好后在移动相机重新构图的步骤中动作幅度不要过大。如果使用手动对焦，必须首先设置好取景器的屈光度，这样才能保证你从取景器中看到的对焦区域是绝对清晰的。

还有一种非人为操作而造成的“虚”是以上方法不能避免的。从你的来信中并没有提到你所使用的相机与镜头型号，以下这个方法通过你的自检看看清晰度能否得到改善。拍人物照时，设定大光圈可以实现浅景深，通过虚实对比来突出被摄者，增强画面的艺术感。但很多大光圈镜头的成像锐度都不如F8或更小光圈下的表现。所以这时的焦点不实是由于镜头本身的素质造成的。针对这一问题，如果光线条件允许，适当提高光圈值就可以使焦点变实；如果光线条件不好，就该考虑使用三脚架或提高ISO感光度来对抗相机的抖动了。

问：玩摄影已有一段时间的父亲最近开始学习简单的后期制作，由于他平时很少使用电脑，现在用的是我之前淘汰下来的19英寸老式4×3显示器，想给他换一台适合图片编辑的显示器，能否给一些推荐？

（云南读者 杜先生）

答：其实现在市面上比较知名的显示器都是不错的，比如苹果、艺卓、戴尔等。不管你选择什么品牌的显示器，都需要进行校准，因为对比度和亮度在出厂的时候都会设置得偏高。另外和显示器同样重要的是显卡，显卡决定了画面的质量和呈现的流畅度，现在市场上的显卡基本都能很好地支持图片编辑，因为它们是以电脑游戏和视频观看的标准设计的。