服饰文化论文范文

服饰文化论文范文第1篇

从吴哥的浮雕与周达观《真腊风土记》里的描写，古代高棉人无论男女都袒胸露臂，赤脚，把头发束于头顶，下半身以布围腰。布有两条，里面围小布，即腰布，又叫兰谷提，呈带形，环绕在腰部，在前边打结后垂下；外面加围大布，今称为松波（Sampot）或纱笼，是用一条横幅的布缠绕在腰间小布上面，好像半身裙一般。大布小布合在一起就成为一套。穿整套是外出时的打扮，平时在家里只用小布。围布是很有讲究的，质地、花色因人而异。国王的围布精美华贵，多用来自印度的棉布；大臣们用的是从暹罗运来的布；一般百姓用的是本地产的、粗糙的布。国王打纯花布；大臣打疏花布；官人打两头花布；百姓只有妇人可以打两头花布，还可以染手足掌。在身上涂抹香药是真腊人的风俗，香药是用檀香、麝香混合而成的。妇女的装饰集中在手上，臂上戴金镯，手指戴金指环。

二、柬埔寨传统服饰及变化

柬埔寨地处热带，气候炎热，常年高温，人们在着装上都比较单薄。高棉族的传统服饰是“纱笼”和“桑朴”，构造简单，制作容易。一般来说，男子上身多着直领多扣短上衣或是圆领汗衫，下身穿“纱笼”，实际上就是一种把印有各种美丽图案的布料从两边缝合的服饰，穿着时将其围系腰间，状似裙子；女子上身多着丝质圆领对襟短袖衫，下身穿“桑朴”，其制作方法和穿着方式与纱笼相仿，通常女性还会在腰间缠一条图案优美的长布巾。独立后，柬埔寨人开始穿鞋，逐渐改变了赤脚行走的习惯。柬埔寨人都喜欢穿拖鞋，普通百姓无论男女老少，无论在什么场合都经常穿。政府官员、有社会地位的人、富人则爱穿皮鞋。女子通常赤脚穿凉鞋和高跟鞋。而在农村，人们还是喜欢打赤脚。此外，僧侣和佛教徒认为佛坛和禅房是圣洁之地，除僧侣外任何人都无权穿鞋入内。信徒进入之前，要把鞋脱在外面的台阶上。进入高脚屋时，人们会将鞋脱在楼梯下，进入设在高脚屋中的佛堂时，僧侣也要脱鞋入内。随着社会经济的进步与发展，柬埔寨人的服饰也发生了很大的变化，传统的高棉服饰在城市的公共场所或是日常工作学习中已不多见，取而代之的是衬衣西裤的工作服装和牛仔裤T恤衫的休闲穿着，传统的高棉服饰只有在婚礼上或是一些节日庆典中才有机会看到。

三、柬埔寨传统服饰特征

纱笼、筒裙、凤尾裙、紧身衣是柬埔寨服装的重要元素。纱笼是柬埔寨人的传统便服，只在家中穿着，正式场合不能穿。用丝绸、方格布或印花布做成。古代纱笼叠缝在中间，现代纱笼叠缝在侧面。筒裙和纱笼式样相同，用料幅面也一样，唯一的区别是，筒裙可以在公开场合穿着，而纱笼只能在家中穿着。筒裙多为黑色或其他深色，用料比较考究。凤尾裙又称插尾裙，是一种历史悠久的传统服装，男女都可以穿。一般在正式的公开场合，特别是在喜庆或重大庆典时穿着。用料质地良好，布长3米、宽0.9米。穿着时，先把裙布围在腰间，上面两角对齐拉紧，然后在腰部把裙子掖紧。这时上两角下垂，再从边缘开始向里卷，卷成一个布卷，从两腿之间拉向身后，将裙尾掖近背后的裙腰。紧身衣是柬埔寨妇女喜爱的一种上衣。衣长只到腰间，用以衬托妇女优美的上部形体。领子有圆领、方领或鸡心领，也有无领的。袖子分短袖、中袖或无袖。衣扣或拉链一般缝在身后或侧面。紧身衣颜色多为浅色或淡色，很多人喜欢白色。柬埔寨人一年四季都会在脖子上围着水布，在柬文中叫做“格罗麻”（Kroma），是柬埔寨民族服饰的标志。水布长1米，宽85厘米，通常为白布、方格布或花条布，用棉纱或蚕丝织成。有的留出一段线头编成穗状，有的则直接收口。水布是柬埔寨人最喜欢的“百变巾”，用途多样，平时作装饰，洗脸时当毛巾，购物时当包裹，炎热时弄湿后缠在头上防暑降温，凉爽时当围巾，入睡时当被单，出门骑车时还能裹在头上挡日照。在与外国朋友交往时，水布成为柬埔寨人馈赠的佳品。柬埔寨地处热带，旱季里骄阳似火，为了避免阳光直射，柬埔寨人劳作时喜欢把水布摊开，用头顶住中间，让水布披在肩和背后，抵御炙热的太阳。洗澡时，妇女把水布系到上部，双臂和肩膀；男人则用水布当纱笼围在腰间，上身，非常方便。在家里，有些男子把水布围在腰间，洗澡时用来替换短裤。有的男人平时也把水布当纱笼围住下身。人们出门为了便于携带零散物品，就用水布把东西包起来，或顶在头上，或挎在肩上。有时把东西分包在水布的两头，挂在脖子上。柬埔寨妇女善于用头顶东西，有些很重的物品，他们顶在头上，走起路来也轻松自如，这和水布的作用有很大关系。她们把水布折叠成细长条，再盘区成一个圆形软垫，垫在头和东西之间，起到了保持平衡和发散压力的作用。在柬埔寨有用服装颜色代表星期的古老风俗。古代柬埔寨人用星宿和颜色表示一周中的每一天，星期日代表太阳，使用红色；星期一代表月亮，使用橙色；星期二代表火星，使用紫色；星期三代表水星，使用绿色；星期四代表木星，使用灰白色；星期五代表金星，使用蓝色；星期六代表土星，使用黑色。人们穿着的衣服也根据这一风俗每天更换不同颜色，由于白色在柬埔寨象征死亡，因此星期四改穿浅绿色服装。如今在日常生活中，柬埔寨人已经不再严格遵守这样的风俗穿着，只有在举行宗教仪式和国家庆典时仍旧保持这种习惯。

服饰文化论文范文第2篇

酉阳地区土家族、苗族传统服饰上装的样式变化多，从结构上看，以对襟、斜襟、大襟、圆领、立领、连袖、直身为主要样式。从领型上看，上装多立领、圆口领、V字领。从衣袖、衣身结构来看，连袖、直身是衣服的主要特点，衣服一般以棉、麻织面料为主。下装包括裤和裙，裤子是比较普遍的下装，在酉阳地区土家族、苗族传统服饰中，男子以裤子为下装，裤身、脚口的长、短、肥、瘦各不相同，比较有特点的结构是其中的大裤裆结构，裤裆又宽又长，这种结构在我国古代被称为“跨”。裤子一般由棉布制作而成。裙子也是最普遍的一种下装，裙的类型有长裙、中裙、短裙，从造型上来看，还有喇叭裙、节裙和筒裙、A型裙等，形式多样。

社会文化包括一个社会的规范和行为准则，以及宗教、习俗、道德标准在服饰上的折射。

（1）宗教在酉阳地区土家族、苗族的一些民俗活动中，传统的原始宗教仪式在特殊的日子里仍然被保留着，在服饰的式样和服饰图案中也蕴藏着一些宗教意识。反映在服饰上的宗教意义，其形式各不一样，从服饰中可以看到，有的是以图案形式对宗教意识加以记录，使人们在着装时通过图案代码被唤起一种熟悉的情感，进而思考它的宗教意义，正如贡布里希所说“对符号的使用，是人类克服不完善的回忆发展出的一种手段”。在一些服饰图案中有表现“有超自然威力”的动物、人物纹样，如苗族的“祖灵”和“万物有灵”的图案，在当地苗族服饰中很常见，并与口头传说故事相结合，这便使图案被保留得更完整，加强了苗族人对崇拜物的感情，使图案与意义紧密相连，再加上在有宗教意义的节日里，音乐、舞蹈、牺牲等内容渲染着宗教气氛，引起情感的兴奋以增强宗教的信念，更加强了苗族人对图案的记忆。

（2）社会角色社会角色标志指的是社会中不同性别、不同地位、不同支系、不同职业的人，用服饰来加以区别。性别不同，服饰就不同，这是服饰中最普通的现象，而且最显而易见。酉阳地区土家族、苗族传统服饰男女装在材料的使用上区别不明显，而在服装的造型装饰和佩饰上，男女服饰各有千秋。男装造型比较简洁、整体，以宽肩、直线外轮廓造型为主，强化男性的体型特征。女装的件数较多，上装、下装、裙子、围腰，层次丰富，变化多样，以塑造柔美、婀娜的女性形象。从服装的装饰上看，有些男装运用了一些装饰材料，如图案、穗子、宝石、金属片等，而几乎所有的女装都使用各种不同的装饰，如花朵、图案、穗子、宝石、金属片等。服饰的社会角色标志还反映在不同支系服装的区别上，一个民族的不同支系在服饰上整体风格一致，局部造型、装饰、色彩、材料有些不同。形成民族不同支系的主要原因是民族历史上的大迁徙。在民族迁徙过程中，部落被分散、割裂，以致定居点不一样，不同区域文化影响加上与其他民族文化的相互交融，就形成了不同的语言、习俗和服饰。酉阳地区的苗族由于支系不同，其服饰、语言、习俗就不完全相同。据清朝史籍记录，苗族服饰由82个支系组成，现在统计的苗族服饰有130多种，分黔东型、湘西型、黔中南型、川黔滇型四大分支，各分支里又有一些小分支，可谓支系繁多。

（3）民俗一个民族在长期的社会生活中形成的风俗习惯就是民俗。从它在文化系统中的地位来看，“民俗是文化系统中组织层面的非强制性的组成部分，它通过文化的自然延续去节制社会成员的生产、消费和人际关系的协调”。①服饰根植于约定俗成的风俗习惯是毋庸置疑的，民俗生活对服饰的创造和传承有直接的关联，民俗生活中也不能缺少服饰的参与。在苗族民俗中，刚出生的小孩用绣着蝴蝶图案的布包裹，而蝴蝶是苗族的“祖灵”象征物，用绣有“祖灵”的布作襁褓，是希望孩子得到“祖灵”的保佑。在民族的风俗中，遇上过本民族传统节日，人们都会特意打扮，着节日盛装，以增强节日的喜庆气氛。同时，节日活动也是人们展示服装的最好机会，如苗族女子过节时会穿上自己亲手制作的绣有各式图案的盛装。在当地一直保留着这样的民俗——“谁的刺绣图案精致，缝制的衣服美丽，表明她就是一个心灵手巧能干的姑娘”，能得到人们的赞美，甚至得到异性的青睐。

人们通过服饰的创造、变革，表现个性的释放和对美的追求。格罗塞在《艺术的起源》中提出“艺术的努力是由它的整个过程或者它的结果来引起审美感情”，其观点对后人的影响较大。说明服饰的艺术性应该从服饰审美和艺术创作两方面来考察。巴渝地区少数民族传统服饰中体现出来的审美意识是从社会学层面和心理学层面反映出来的，即人创造服饰的行为一方面受社会规范的制约，一方面也是自身价值的体现。审美意识在心理学方面的反映是指个人的动机与需求、自我概念、印象、知觉与个人服饰行为的关系。人们利用自己独特的文化，去改造、利用其生存环境，从生存环境中获得自身所需的物质和精神营养，来维持本民族的延续和发展。巴渝地区少数民族服饰是历史上形成的以整体民族为概念的统一服饰外观，服饰的创作并不涉及或很少涉及自我概念等个人需求，即使是适应人的需要而创造，也是指有共性的人的身体的需要。所以反映在服饰审美观念中的个人愿望不占主要地位，反映在服饰审美观念中的社会性特征最明显，是社会背景下的审美。人们通过对服饰的创造、变革表现对美的追求和对社会规范的认可，反映在服饰的造型、色彩、材质以及人的整体着装形象上，便是个人为了使自己的行为与社会规范或某一民族群体保持一致，便穿着某一民族认同样式的服装，于是形成了具有特色的、统一的民族服饰面貌。另一方面，从服饰制作上来看民族服饰的艺术性，巴渝地区少数民族传统服饰制作包括对原材料的加工和服饰制作工艺两方面的内容。传统服饰面料由棉、麻、丝、毛纤维纺织而成，传统服饰的制作工艺手段非常丰富，包括服装定型工艺（做百褶）、百纳布工艺、扎染、蜡染、印染、刺绣、镶花、织锦、编织、编结、首饰制作等，不同的工艺技术均产生出魅力不同的效果。

符号学理论可以为我们研究巴渝地区的少数民族传统服饰提供一个有效的方法，从传统服饰的符号化中进行符号解读，构成对符号的诠释过程。巴渝地区少数民族服饰的样式、色彩、材料、细节、装饰等方面无疑是一个符号系统，并系统地指涉该民族传统文化。

“符号学”是20世纪初由美国哲学家皮尔斯、瑞士语言学家索绪尔和奥地利哲学家维特根斯坦提出的，到20世纪60年代，才成为一门科学受到重视。“根据符号学的理论，人的思维和语言交往都离不开符号，而人的意识过程，就是一个符号化过程，思维无非是对符号的一种组合、转换、再生的操作过程。”②“符号学”是研究人类交流的一种方式，它构建了语意的三角关系，并研究语意的性质和规律。语意的三角关系是：符征（signifier）：是形式，可感知的；符旨（fignfied）：是符征所指涉的意义；指涉物（referent）：是符旨所指的物。

从语意的三角关系中我们可以理解到，一个具体的形式一方面传达该形式代表的物，另一方面传达该物所表达的寓意。符号是传承和负载信息的媒介，是认识和表达事物的中介，它表现为有意义的符码。符号概念的外延很广泛，设计中的符号是一种非语言符号，但是它与语言符号有很多相通之处，所以符号学理论不仅被应用于视觉传达设计，也被应用于更广泛的领域，如产品设计、音乐、舞蹈等领域。

美国符号学家皮尔斯的理论把符号分为三类：一是图像性符号，即利用符号形式和所表达的意义有共同特征，来指涉对象。如酉阳地区土家族织锦中的“老鼠嫁女”图案，图案中，“老鼠嫁女”的场景直接来源于生活，指涉民间的婚俗，表达该民族对生活的热爱之情。二是指示性符号，即利用符号与表达意义之间存在“必然实质”的因果逻辑关系，构成指涉作用。如苗族人着节日盛装时佩戴的各种银饰，表达福贵、吉祥之意义。三是象征性符号，象征性符号与表达意义之间无必然或内在联系，但社会约定俗成使其具有意义并互相传承。如，土家族织锦的“万家八锦”几何图案象征福贵；苗族服装刺绣图案中的“蝴蝶”象征祖先；等等。

对巴渝地区少数民族传统服饰的研究，目的在于运用设计与创意，展现区域性文化元素，这是在全球化高度竞争下胜出的关键，即通过新的思考，将传统文化资产里的元素转换到现代生活中。巴渝地区少数民族传统服饰，袍衫为主要形式，以H型、A型轮廓为主，上装配下裙、多层衣、多层裙、连衣裙、上装下裤、上装下裙再配围腰等的服装外轮廓，其细节变化比较丰富，我们首先可以从款型中得到一些启发，与当代设计手法结合，将其运用到设计中，如图1（作者：唐雪芮）。巴渝地区少数民族传统服装内部构造的方式较多，从形式来看，各具特色的领型、袖型、袖头、腰线、门襟构造、内部分割线、下摆、口袋、裤腰、裤臀部造型、裤裆、裤腿、裤脚口、细节等元素，都可以被当做设计资源，重点是把这些元素与设计个性、设计理念结合起来，如图2（作者：尹立）中的服装是借鉴传统服装的领型、袖型，经过一定转换设计的女装。

巴渝地区少数民族传统服饰图案与现代服装设计的结合点最多，对传统服饰图案的借鉴，可以是传统服饰图案原始样本的运用，也可以是对传统服饰图案的打散重构、重新组合，根据设计师的设计风格、设计要求而定。重点在于在重新组合的过程中，至少保持传统图案一个单位的结构特点和色彩特点，这样才能保留住传统图案所传递的原生态文化内涵，如图3（作者：廖拉）对传统服饰图案的采集、图4（作者：白薇）和图5（作者：余秋雨）对传统图案的现代运用。

巴渝服饰传统工艺包括服饰制作技术和装饰工艺，如服装制作工艺、服饰定型工艺（百褶）、百纳布工艺、扎染、蜡染、印染、刺绣、补花、镶花、织锦、编结等，这些手法可以被运用到面料设计、面料的二次设计中，如图6中对扎染工艺的调研、图7中对扎染面料的运用。

服饰文化论文范文第3篇

1．1风格呈现出不同地域特点的丰富性

在新疆居住着46个少数民族。由于各民族所处的历史文化背景、自然环境和经济发展状况各有不同，因此各族人民的服饰也各具特色，异彩纷呈。如维吾尔族服饰绚丽多彩、哈萨克族服饰华丽粗犷、蒙古族服饰潇洒飘逸、塔吉克族服饰英姿飒爽、柯尔克孜族服饰华贵艳丽以及回族服饰庄重秀丽等，各民族服饰具有浓郁的民族衣饰风韵。新疆各民族的传统服饰不仅在风格上各有不同，就是在面料和色彩的选择、图案的设计等方面也各有讲究，即使是同一民族，也因生活环境和经济条件等的不同，而在服饰上体现出差异性。拿维吾尔族日常喜爱的花帽来说，吐鲁番花帽色彩艳丽;伊犁花帽造型上体现出扁浅圆巧等特点，配以简单纹样，以突出线纹的流动感;库车花帽选择优质的丝绒作面料，配上色彩各异的丝绒编织纹样，再结合图案结构等因素，形成了韵味独特的特点;喀什男性的花帽黑底上配以白花纹，色差上形成强烈对比，棱角突出，体现出较强的立体感。新疆丰富独特的民族服饰文化体现出鲜明的地域性特点。

1．2审美情趣呈现出多样性

一个民族的服饰不仅是本民族传统文化的延续，更是一个民族审美取向的表现。色泽艳丽、修饰精美、舒展大方的新疆少数民族服饰，展示了新疆各族人民较高的审美观念。色彩是服饰的灵魂，它不仅能反映出一个民族的审美心理，而且能反映出该民族深厚的文化底蕴。新疆少数民族大多喜欢艳丽夺目的色彩，这跟当地色彩单一的自然环境形成强烈的反差。如维吾尔族在服饰上喜欢选择绚丽悦目、对比强烈的颜色;哈萨克族崇尚白色、蓝色，喜爱红色和绿色;塔吉克族喜欢红色、金黄、紫色等。在新疆少数民族的色彩观里，不同的颜色有其不同的象征意义，如维吾尔族认为，白色是幸福、善意、纯洁的象征;蓝色是吉利、福气和神性的象征;红色是胜利、幸福和快乐的象征;黄色是忧郁和苦恼的象征;绿色是生命、和平和富饶的象征;黑色和其他冷色都被视为凶色，有时黑色也常以高贵和神秘的象征意义出现。除色彩绚丽之外，新疆少数民族服饰的图案多以身边常见事物为主，且线条简洁明快。如游牧民族服饰图案以动物和花草为主，绿洲民族则以各种花卉、枝、叶图案等为纹样。此外，新疆少数民族服饰的制作工艺水平也令人赞叹。如维吾尔族女性仅在绣制花帽时就采用平绣、刺绣、花绣等多种技巧，同时配以刺、扎、串、盘等多种方法，其制作工艺之复杂可窥一斑。这些艳丽的色彩和简洁的图案配以复杂多样的工艺技巧，更增添了新疆少数民族传统服饰的审美情趣，使之更富观赏性和收藏价值。

1．3跟服饰有关的元素与活动呈现出浓厚的宗教色彩

新疆是多种宗教并存的地方，少数民族大都信仰宗教，有的民族为全民信仰一种宗教。如维吾尔族、哈萨克族、回族等就是全民信仰伊斯兰教。宗教在很大程度上影响甚至决定着信徒的思想意识、行为规范，深深地渗进民族文化和社会生活的各个方面。宗教文化影响和制约着服饰文化。主要表现在:

1．3．1服饰图案的设计

伊斯兰教禁忌偶像崇拜，人或动物的造型描绘在衣服和建筑物等上面是不被允许的。他们通过以自然物象为内容的图案艺术创作表达对美的追求。加上新疆少数民族早期信奉的原始宗教对大自然的敬畏和崇拜，因此以大自然物象为内容的图案成为新疆少数民族艺术创作的主流。以各种花卉和生活43器物为图案纹样，并以各种规则的或不规则的几何图形装点着各自的服饰，无不展示着独具伊斯兰浓郁风格的新疆少数民族服饰之美。

1．3．2服饰色彩的运用

新疆少数民族传统服饰的色彩也透露着宗教的痕迹。由新疆维吾尔族独创的，最受维吾尔族女性青睐的裙料“艾得莱斯”绸，其色彩以黑、蓝、红、绿、白为主，这与维吾尔族先民早期信奉萨满教有关。回族崇尚白色，是因为他们除了认为白色是洁净之色以外，还因为《古兰经》中说过白色最美，因此回族服饰最大特点是一顶白帽和一身白衣。

1．3．3穿戴习俗的选择

新疆少数民族传统服饰除了在图案和色彩上透露出宗教对它的影响以外，在穿戴习俗上也表现出浓烈的宗教色彩。新疆维吾尔族戴帽习俗源于伊斯兰教礼仪。伊斯兰教礼仪认为，在室外，不遮盖头部，是对老天的亵渎。这种宗教礼仪世代承袭，久而久之就成了维吾尔族的一种服饰习惯。维吾尔族妇女除喜戴小花帽外，还戴面纱或盖头，这也源于伊斯兰教礼仪。按照伊斯兰教规，妇女除手脚外，全身包括头发在内为“羞体”，除亲生父母和丈夫外，不能让任何男子看见，出外必须戴面纱或盖头。现在，维吾尔族妇女戴面纱或盖头的已不多见，一般受宗教影响较深或宗教人士家庭的妇女多戴面纱或盖头。这些特点使新疆少数民族服饰文化不同于其他地区，使其更具魅力。因此，保护传承新疆少数民族服饰文化就显得更为必要。

2影响新疆少数民族服饰文化保护传承的因素

目前，新疆少数民族服饰文化的保护现状是:边远地区比发展较快地区保护得好，农村比城市保护得好，年纪大的更愿意坚守本民族的服饰文化。但随着新疆现代化和城市化进程的加快，新疆民族传统服饰文化将面临消亡、失传或自生自灭的危险，如不加以保护，新疆少数民族传统服饰文化命运堪忧。主要表现在:

2．1文化保护政策不完善不利于新疆少数民族服饰文化的保护传承

新疆少数民族服饰文化保护主要依赖于新疆的民族文化政策，而在新疆文化产业化进程中，当前的民族文化政策更多地是考虑文化带来的经济效益，而忽略了文化自身的社会效益，尤其忽略了对保护传承服饰文化起着关键作用的传承人的利益。在新疆民族文化政策中，对传承人的保护主要体现在利益分配上，更多的是体现在对传承人的经济利益分配上，即对他所从事的经济活动进行分配，但在分配过程中并没有体现出传承人自身的文化价值，而传承人自身的文化价值才是其最宝贵的财富。同时在制订民族文化政策时，传承人的参与力度也不够大。忽视传承人在保护传承民族文化中的核心地位将不利于激发传承人保护传承民族文化的积极性，对保护传承新疆少数民族服饰文化也是不利的。

2．2审美观念的变化影响着新疆少数民族服饰文化的保护传承

在互联网飞速发展、各种文化高度融合的今天，人们求变的心理越来越强，对服饰丰富性的要求也与日俱增。各族人民通过外出学习、交流和打工，与外界文化发生了广泛的接触，对进入本地区的多元文化也不再采取抵制的态度，而逐渐把接受外来文化变成一种自觉行为。相应的在衣着习惯方面也吸纳了外来方式，改民族服装为西装或现代装。我们在和田洛浦县和喀什克州各进行了为期一周的调研，在调研中我们发现，30岁以下的年轻人在这方面表现尤为突出，50岁以上的年长者大多仍保留穿戴民族服装的习惯。如维吾尔族占总人口98%的和田洛浦县(2007年和田地区人口普查数据)，日常穿维吾尔族服装的人近30%。作为全国唯一以柯尔克孜族为主体民族的自治州克州，穿柯尔克孜族服装的人尚不足20%。总之，随着新疆政治、经济、思想、文化及社会层面发生翻天覆地的变化，“传承保护的文化氛围已经消失了，传承保护的社会氛围已经变异了，传承保护的受众群体已经难于容纳他们”。

2．3后继乏人制约着新疆少数民族传统服饰文化的保护传承

随着西部大开发的推进，人们求富心理越来越强，为摆脱困境，新一代民族青年纷纷外出务工。而这些传承保护民族传统服饰文化的后继者若远离保护传承民族服饰文化的土壤，将不利于民族服饰文化的保护与传承。部分长期在发达地区生活的少数民族，由于受到现代城市多元文化的影响，即使在节假日，也很少穿反映本民族传统文化的服饰。即使对身处新疆地区的年轻人来说，由于受到通过电视、网络等媒体带来的外来文化的严重冲击，他们对本民族传统服饰文化也缺少相应的重视，这也不利于民族传统服饰文化的保护传承。快节奏的生活使新一代民族青年不愿呆在家乡学习传统民族服饰技艺，而那些拥有民族传统服饰技艺的传承人又不可避免地逐渐老去，民族传统服饰文化终将因后继乏人而面临消亡的危险。

2．4资金不足阻碍了新疆少数民族服饰文化的传承发展

新疆少数民族传统服饰文化的传承发展是以经济发展为保障的，但新疆的经济发展状况却不容乐观。新疆是我国西北地区少数民族聚居的大省，有丰厚的民族文化资源，但由于地处边远地区，经济发展以传统农牧业为主，产业结构不合理，经济发展水平低，新疆地方政府很难拿出更多资金保护传承民族传统服饰文化。加上民营经济不发达，很多民营企业也很难拿出更多资金用于保护传承民族传统服饰文化。新疆落后的经济发展水平导致当地居民的生活水平低下，百姓们天天为生存四处奔波，使他们没有时间也没有财力保护传承新疆的少数民族传统服饰文化。

3新疆少数民族服饰文化保护传承的对策与措施

文化产业既是国家软实力的体现，又是当今世界各国最强劲的经济增长点。从党中央十五届五中全会“文化产业”概念的提出，到十三中全会“推动文化产业健康发展”战略目标的制定，文化产业在我国经济发展中的地位日益突显。新疆少数民族传统服饰文化是新疆文化产业发展的文化基础之一，保护传承新疆少数民族传统服饰文化直接关系到新疆文化产业的可持续发展。新疆的服饰文化产业资源丰富，但其保护传承现状不容乐观。在现代化进程中，结合新疆传统服饰文化保护现状和经济发展实际，探究保护传承新疆少数民族传统服饰文化的对策，可以推动新疆文化产业的可持续发展，扩大新疆对周边国家的辐射影响力，最终实现新疆民族文化的保护传承与文化产业发展壮大的双赢。

3．1完善新疆文化产业化保护政策

民族文化的保护传承为文化产业的发展提供文化基础，文化产业的发展又为民族文化的保护传承提供经济基础。目前新疆的文化产业化主要是以政府为主导的，文化产业化的发展也都是围绕民族文化政策展开，因此政策的科学性和可行性对引导文化产业化的发展方向至关重要，也对保护传承和发展民族文化有重大意义。传承人在保护传承新疆民族传统文化中有举足轻重的作用，因此，在完善新疆文化产业化保护政策时应突出传承人的核心主体地位，提升传承人在政策参与与政策协商中的地位，建立多元主体的政策参与和政策协商机制，以确保文化产业化政策的科学性与可行性。

3．2创新新疆民族传统服饰文化的保护方式

网络技术的普及为新疆民族传统服饰文化的保护传承找到了新的途径。通过科技手段创新民族传统服饰文化的保护方式，首先依托一些具有研发实力的科研单位，包括各民族文化研究院，通过建立网站，全面直观地展现新疆各民族服饰文化的表现形式和内涵，以加深国内外对新疆民族传统服饰文化的了解。其次借助研发平台，结合新疆服饰文化保护现状，通过开发软件和建立数据库等手段保护新疆少数民族传统服饰文化遗产。最后通过构建新疆民族传统服饰文化档案保护模式及档案资源开发网络体系，全方位地保护传承新疆少数民族传统服饰文化，为收集、整理、统一归类新疆民族传统服饰文化提供便利条件。

3．3重视新疆服饰文化传承人的保护与培养

新疆服饰文化资源独特而丰富，但生态环境脆弱，在全球化和现代化进程中，保护新疆民族传统服饰文化的任务紧迫而艰巨，传承人作为民族传统服饰文化的重要承载者和传递者，是保护传承民族传统服饰文化的核心，保护传承人是对民族传统服饰文化最直接有效的保护，也是保障民族传统服饰文化产业化可持续发展的最佳途径。对传承人给予经济上的补助，可以激发传承人的自觉主动保护意识和热情，让他们有更多的精力从事创作和创新。除了对现有民族传统服饰文化传承人进行保护之外，还应通过各个层面的基地建设培养新一代传承人。新疆应在不同层面建设与民族传统服饰传承发展有关的传承基地，为民族传统服饰文化的传承活动和人才培养提供学习平台和展示空间。可以通过开办短期培训班或学习班、高校培养专门人才等多种形式培育年轻人才，使传统服饰文化延续发展。为调动传习人学习积极性，还可采取设立奖学金等激励形式，引导他们学习相关的服饰文化知识，掌握相关的传承技能。

3．4解决新疆服饰文化保护传承资金问题的多元途径

3．4．1多方筹集资金保护传承与发展新疆少数民族传统服饰文化

目前新疆的少数民族传统服饰文化是以抢救性保护为主的，即求得外援以保护新疆少数民族传统服饰文化，因此争取多方资金就是目前的最佳途径。一是向上争取资金。针对新疆亟待保护的民族传统服饰文化，应积极争取资金，在保护新疆少数民族传统服饰文化的基础上，进一步深挖新疆少数民族传统服饰文化内涵，挑选有特色的文化项目向国家或省级文化部门申报非物质文化遗产保护项目，有针对性地进行少数民族服饰文化项目保护，以缓解民族传统服饰文化保护面临的资金紧张问题。二是财政资金支持。着眼于新疆民族传统服饰文化保护大局，各级政府应加大对民族地区特色服饰文化项目保护的资金投入力度;积极设立服饰文化的专项保护资金，同步列入本级财政预算，并随着地方财政收入的增长而增加，增加比例不低于当年政府支出的增长幅度。三是鼓励社会资金进入。结合新疆民族传统服饰文化保护项目，积极鼓励社会资本介入，或者通过吸纳民间资本及设立民间传统服饰文化保护社会基金等形式，以推动新疆少数民族传统服饰文化保护工作迈上新台阶。

3．4．2通过产业化发展实现自强

民族传统文化仅靠外援求得保护不是长远之计，必须走自我图强的产业化发展道路。新疆少数民族服饰文化属于经营性非物质文化遗产，可以进行产业化运作，即可以按照市场规律运作的经济形式，通过整合资源、适当扩大规模，获取利润，以达到新疆少数民族传统服饰文化资源开发式保护的目的。通过把新疆少数民族服饰文化推向市场，可以增加传承人的收入，让他们主动加入到传统文化的保护和传承中来，进而摆脱目前保护和传承所面临的困境，使得新疆少数民族服饰文化的保护和传承可持续化。

服饰文化论文范文第4篇

民族服饰是人民群众生活必需品之一，也是民族文化一个重要的载体.服装与饰品不仅仅起到蔽体遮羞的作用，更主要地是向外人传达了民族的崇尚、风俗习惯、节庆等多元而复合的文化信息.

任何民族，其服饰大多分为两类甚或更多，一是平时生活劳动穿戴服饰，一是节庆或宗教祭祀仪式时穿戴服饰，个别民族其节庆与宗教祭祀仪式服饰按其性质又有严格的区别.这种在同一民族中的不同服饰传达的是不同窝意的文化内涵，尽管它是同一民族的文化表征，但在民族习俗伦理规范和有关禁忌的约束中，其表征的文化概念是需要严格区分的，绝不能有丝毫的棍同.在有的民族的平时衣着与装饰中，体现了一种对宗教禁忌或图腾崇拜的意蕴，因而即便在盛大的宗教节日中，多数普通族众仍可以穿戴平时的民族服饰参与典礼成仪式，并不因此而受到谴贵或惩罚.这是因为，在平时的民族服饰中，已寓含着这个民族最基本的文化语境，这种普象式的文化语境，能鲜明而准确无误地向外界传达民族历敬畏的神灵或所崇敬的生物图腾，抑或表达了本民族历经历的诸多艰辛或神奇故事，反映了民族的历史内核.而做为普通族众，只要坚持了对这些民族基本文化的传承，坚持这种民族精神续递，就能够保证本民族文化不致被外侵文化所湮灭.但是，对普通族众在服饰上的宽容，并不意外着这些民族没有更富特色且包含文化信息更浓的民族服饰。在宗教祭祀仪式、节日、婚嫁、丧葬等重大场合中，神职司仪人员、族老、长者和担任其族内职位、主管族内事务的具有较高社会地位的人员与相关对象以及迎宾男女，则必须严格按自己的角色穿戴相关华贵的节日服饰，否则就会认为对民族、对祖宗、对鬼神的“大不敬”而受到特别严厉的惩罚，这使得民族的全体族众都不敢有丝毫怠慢.因为，在盛大节日或婚丧礼仪中，只是通过寓含着更深层次民族文化内涵的华美的节日服饰，才能恰如其分地使表演者更强烈地释放出民族文化信息，激发广大族众缅怀民族的光荣历史，承续民族文化传统，发扬民族精神，促进民族不断强盛.穿戴这种节日服饰，既表达了对民族祖先及历史传统文化的继承，又表达了振兴民族的责任，其文化离意非常丰富而深刻.

由此可知，服饰之别反映的是民族不尽相同的禁忌、敬畏和历史文化、祖宗文化、鬼神文化、道德文化.根据对多个民族服饰的比较分析，我们对其涵盖的文化寓意做出如下解读。

一、祖先英雄文化

祖先英雄文化是每个民族都有的共性主题.任何民族都将本民族远古重要发展阶段先人们的功绩叠加到某位祖先身上，塑造出一位无与伦比、神人共体的祖先英雄，成为全体族众的崇奉对象.如西南少数民族苗、侗、彝、瑶等共同尊祟，回族，藏族格萨尔，蒙古族江格尔等等.这些英雄祖先的人格魅力，衍化为民族自立自强的梢神力量和民族道德伦理的最高境界；而英雄们的言行与衣着服饰，无疑也自觉成为规范和制约族众言行的尺度与标准；成为民族族众仿效、敬仰、怀念英雄祖先的象征，成为族众团结奋斗的最具感召力的抽象语言.在众多民族史诗中，英雄祖先的身世、形貌、衣饰、品德、言行、意志与杰出功绩，是史诗描绘的主要内容，而这些内容的任何一个方面都赋予了后世人们道德精神上的感召力量，为人们所景仰并仿效，即使经过千百年的流传亦永不褪色.然而，言行的记载往往因传承方式与载体的失传以及战乱、天灾等而走样，服饰传承的记忆则更为真实和纯正，这就让服饰承担着缅怀祖先英烈、记述宏大历史场境、弘扬民族精神的历史重任，使服饰包容着气象万千、丰富多彩的文化内涵.特别是在演绎英雄祖先最为人展憾的英雄壮举的民族传统戏剧中，服饰的原始表现力更具代表性。如:湘西士家族的“茅古斯”，所穿的稻草服饰，忠实记载了土家民族尊崇的远古女英雄“梅”为保护民族而英勇献身时的穿着.

二、宗教禁忌文化

宗教禁忌是各个少数民族保持和发展民族个性的基本规则之一，尽管有些同源或邻源民族信仰同一宗教，但也因民族的不同风格而使其信仰体现出不同的格调，使宗教在继承基本教义的基础上形成了多种教派形式(也有的宗教不同教派流入同一民族区域后却未能改变其民族个性，但其前提是不同教派所遵循的基本教义必须相统一).宗教禁忌文化对民族个体的约束体现了一种无与伦比的力量.如在、内蒙古等地，由于信奉佛教，尽管其畜牧业仍占据着国民经济的重要地位，但除对牛、羊等天赐或神赐食物的伤害外，对鸡、鱼、兔、驴等动物，往往是禁止食用的，其中有些动物被视为神的化身，有的被视为不洁动物。而在维、回聚居地区，猪、狗是被禁止虐待与食用的动物.而在衣物服饰方面，也明显地留下了宗教禁忌文化的烙印。回族、维吾尔族群众喜戴小圆帽，林现了他们对伊斯兰教的崇奉和信仰。回族做为伊斯兰教衣钵的直接继承者其所戴的小圆帽是纯白色的，既与伊斯兰教教堂屋顶圆弯相映照，又因白色是“素、洁”的代表色而备受祟敬。伊斯兰教强调人的修养纯洁，视白色为高尚，戴上白色的小圆帽是对天(胡大)盟哲，表明自己的心、言、行不负神谕，纯洁无瑕，同时戴上白色小圆帽后也给自己戴上了自律自禁的标志，时刻普诫自己不得犯禁，做一个心净、言雅、行洁的高尚的人，成为忠实履行伊斯兰教伦理道德规范的典范。而维吾尔族由于历史原因在饭依伊斯兰教前曾多次信仰其它宗教，且在发祥地吐每番用土坯砌就的清真寺圆弯顶都保持着自己特有的风格，砖梭花纹清晰，因而其小圆帽也一律用麻淡花格织物，既区别于回族的白色圆帽风格，其象征意义则彰显无遗.藏族从唐代开始信奉佛教，千多年来其它宗教都未曾涉足这片佛教的净土，佛祖释迩牟尼在菩提树下修行的形象，成为藏族人民心中圣洁的偶像，而其穿绷及饰也被广大藏族信徒所严循笃守。所以，上千年来民族服饰总是沿袭这种着装习惯，无论男女，身穿藏袍必定脱下一只手有以长袖缠腰，有的甚至手臂，虽三九严寒亦无所掩让。这是因为佛祖袒露手臂修成正果的自虐形象，深深地感动和激发他们克制已欲、珍爱众生。同时，也使他们产生了崇敬佛祖而效法佛祖的心愿，若拂逆佛祖即为大不敬，必遭魔鬼栽害而不受佛祖庇枯.这种观念和行为经过长年累月的沿袭，便成为一种惯性的习俗被一代代继承不级，最终成为民族个性的典型。西南苗族的服饰，客青蓝而恶红白，与宗教禁忌文化亦关系密切，因为苗族人认为青色、蓝色可以镶灾避祸，而红色白色则容易招惹鬼神附身，带来灾祸.这种宗教禁忌文化在服饰上的体现，反映了各民族尊祟天地、敬畏鬼神、祟拜图腾的一种普遍现象，在民族的发展和保持自身独特个性等方面具有积极的意义.

三、生活习俗文化

服饰反映生活习俗文化，往往与民族所处的地域和当地的气候特征有着密切的联系，但其民族文化的彰显却是至关重要的.在我国广大的西北地区，由于气候干早严寒，其游牧生活的方式决定了当地的少数民族服饰以皮毛为原料的长袍为主。但也有例外，同样生活在西北高寒地区的回族却并未以长袍大褂做为主要服饰，而多穿着为上衣下裤的衣裤分离形式。即便是同着长袍大褂的藏、蒙、维等民族，服饰从原料到格式也各不相同.藏袍以宽怀大袖、不加边饰为主要特征，穿着时必定脱出一袖或缠腰或悬垂，大襟抄腰而在腰际捆扎腰带；帽子多以皮毛为质，帽沿外翻:藏靴有皮质与毛质之分，皮质以黑革为主，底亦为皮(现多为胶底或牛筋底)，毛质则以毛纺织料为面料，着五彩(多数为红色杂以绿黄黑)，底厚逾寸，以毛织品(或间以杂皮边料)用细毛绳密扎而成；藏族妇女都系一个用羊毛织成的五彩条围裙，用以兜物、擦手、抹碗之用；无论男女藏族同胞都佩藏刀与皮囊，用以生吃牛羊肉与揉糟耙之需。这套服饰，一览无余地体现了藏民族粗犷、蒯悍、豁达、豪放的民族风格，折射出其与艰苦恶劣的生活环境不屈不挠斗争的精神和勇气。相比之下，蒙袍则相对合体并在领口、下摆、袖口处镶边，展现出在广阔无垠的草原上骑射所向披靡的雄姿。而维族长袍没有藏、蒙长袍的厚重，腰间不系腰带，展现了维族人民开放、热情、自然、洒脱的风韵。

而在同样地处严寒的东北，满族、达斡尔族、朝鲜族人同样穿长袍.不仅与西北藏、蒙、维族不同，长袍用料多为棉、麻、丝织品(达斡尔族部分以兽皮为质)，而且同处一地民族间长袍风格迥异，尤以满族之旗袍和朝鲜族亦袍亦裙更具特色。这就表明，除地域出产与气候的差异外，民族生活习俗文化在服饰上的表现力量是不容忽视的。满族的干练严谨与旗袍的风格可谓丝丝入扣，而朝鲜族轻灵飘逸的裙袍则体现了该民族热情奔放、能歌善舞的性格与气质。

西南诸民族也一样。尽管西南地区是多民族杂居之地，但聚居一地的民族之间，除了有其适应地域环境共性的一面外，各自在相互影响相互融合的基础上，始终保留着独特民族生活习俗文化的个性，这在服饰方面也有所体现。所以，无论是苗、侗、彝、瑶、土家等民族共同聚居地，还是撒尼、白、水、阿低等民族共同聚居地，各民族间的服饰也是有大同也有小异的，有的差异还比较明显。如侗族与苗族妇女，在穿戴的衣服与首饰方面，粗看相似，细察则不同.尤其是裤子，苗族妇女往往穿的是宽脚裙裤，而侗族妇女则穿的是紧身裤脚外加绑带。而这些区别怡恰体现了两个同处一地的民族间不同的生活习俗文化的差异。

服饰文化论文范文第5篇

关键词： 红楼梦 服饰 研究综述

国内有许多学者都潜心研究《红楼梦》，他们从历史背景、社会生活、文学艺术等方面进行研究，成果卓著。近年来，《红楼梦》服饰文化方面的研究也逐渐成为热点。著名红学家周汝昌在《传柬议“红楼”》中便收录了《红楼服饰屑》一文，认为红楼服饰绝非摹拟戏装，而基本以写实为原则，不过是夹带一点点“障眼法（荒唐言）”。天津工业大学华梅教授在《华梅谈服饰文化》中也谈到了《红楼梦》服饰，她联系作者所处的历史环境、社会地位，着手分析《红楼梦》服饰。从文献考证《红楼梦》人物服饰是郭若愚，他从清代记录服饰的文献着手，如李斗的《扬州画舫录》、《清稗类钞》等，逐个分析《红楼梦》主要人物服饰的具体造型、材料、色彩、配饰甚至详细列举了各种毛皮的种类及主要特征，最后得出了《红楼梦》人物服饰可以认为是研究清代初期服饰的可靠资料这一结论。沈从文先生在《中国古代服饰研究》里亦有考证，他认为《红楼梦》人物服饰形式面料详实可靠，均能在故宫藏品中找到原形。

综上所述，国内专家学者从历史背景、文献考证、文学欣赏等不同角度分析《红楼梦》服饰，给我们带来了关于《红楼梦》服饰文化的启迪和思考。不过，研究《红楼梦》服饰的专著还不够丰富，比较有代表性的有季学源所著《服饰鉴赏》（浙江大学出版社，2012年）。该书将叙、考、论和鉴赏熔于一炉，将书中有关服饰的情节和重要细节，按先后顺序加以梳理、叙述并进行考证，对一些重要人物的服饰形象和一些独具特色的服饰物品进行鉴赏和论析，为红学研究者和服饰研究者提供了新的线索和资料。

单篇论文则较为丰富，据笔者统计，自1982年以来，三十年间共有63篇论文对《红楼梦》服饰进行了专门探讨，本文经过梳理，将其归纳为七类，包括《红楼梦》服饰宏观研究、文化研究、色彩研究、人物及个案研究、具体物件研究、翻译与比较研究以及对后世的影响研究。现分类总结如下：

一、宏观研究：

总计9篇。这些论文从各个角度切入，采取多种研究方法，对《红楼梦》服饰描写取得的艺术效果作了较为全面的分析。其中钟兆祥《〈红楼梦〉服饰初探》一文值得关注，该论文从民俗学的角度，在分析《红楼梦》这部古典小说巨著中某些服饰的典型意义的同时，对作家如何运用服饰细节刻画人物个性和表现人物的心理状态进行了探讨。结合文本，条理清楚，论述有力，具有一定的启发意义。刘晓枫、崔荣荣《从〈红楼梦〉人物服饰看“意境美”的表达》一文从《红楼梦》中典型人物的服饰着手，联系审美艺术的“意境美”，论述了《红楼梦》一书通过人物服饰美所营造出的“虚”“实”相映、“情”“景”相生、“天人合一”的艺术氛围。文章观点新颖、立论独特，但论述简略，略显粗陋。颜湘君《论〈红楼梦〉的服饰描写艺术》则专门针对前八十回，具体分析了《红楼梦》人物服饰描写的三种艺术手法——重点描写个体、全面展示众人、略貌取神的刻画。论述具体详尽，具有一定的说服力。此外，曾慧《小说〈红楼梦〉服饰研究》是七篇论文中最为全面详尽的一篇。该文采用历史文献研究法、归类法和综合研究法，将《红楼梦》服饰分为女性服饰、男性服饰两大类，分别进行了较为深入的探讨和研究，进而分析了小说中人物的性格特征及身份地位与服饰的关系。结合文本、举例丰富、论证有力，有较高的参考价值。

二、文化研究

总计11篇。探讨《红楼梦》服饰与满族服饰文化关系的论文为数众多，成为这一类论文的主流。王云英《从谈满族服饰》是三十年来最早对此进行探讨的论文。作者从文本入手，对比清代满族服饰特点，从发式、箭袖袍子、坎肩、佩饰四个方面深入分析，最后得出结论，认为曹雪芹笔下的《红楼梦》中的人物服饰是不折不扣的清代满族时装。朱华《从〈红楼梦〉中服饰描写看满族服饰文化》涉及满族剃发留辫习俗、旗靴文化、满族服装里的箭袖等问题进行了探讨，全文涉及广泛、条理清晰但材料不够丰富，论述略为浅显。陈东生、甘应进、周丽艳、覃蕊的《清代满族风俗与〈红楼梦〉服饰》和《清代满族服饰制度对〈红楼梦〉服饰的影响》吸收了过往论述的成果，结合满族风俗习惯，探讨了清代满族服饰对《红楼梦》里人物的穿着习惯、材料、纹样、色彩以及服饰配件各方面的影响，同时还探讨了满族风俗对现代服装设计的重要影响。论述全面，材料丰富，对我们研究清代满族服饰文化有一定的帮助。

孙斯提《〈红楼梦〉与清代服饰文化》、李泽静《从〈红楼梦〉中看清乾隆时期上层社会的服饰文化》以及陈东生、甘应进、周丽艳、覃蕊的《解读〈红楼梦〉服饰的社会制约因素》三篇论文将《红楼梦》服饰置于清朝特殊的历史环境中，结合清代等级制度、服饰政策、文学政策、清代家庭排场、传统戏曲服饰以及社会礼仪制度等多种因素对《红楼梦》服饰的面料、款式、纹样、色彩、工艺方面进行了较为深入的分析，并对《红楼梦》中服饰与人物个性的契合进行了品读，多角度地研究了《红楼梦》中服饰文化的独特内涵。

三、色彩研究

总计9篇。相对于《红楼梦》索隐、考证、文本细读而言，有关《红楼梦》色彩意义的研究较为不足，尤其是具体到服饰这一细微方面，相关研究则更是少见。上个世纪90年代有章方松《〈红楼梦〉服饰与色彩的艺术意味》，从大的方面探讨了《红楼梦》服饰与色彩的象征意义，曹雪芹的身世与服饰、色彩审美观以及服饰、色彩与文化氛围及艺术表现等问题，对后来《红楼梦》服饰色彩的研究有很大影响。同时，该文还就贾宝玉、林黛玉、王熙凤、薜宝钗、贾母这五位主要人物的服饰特点，阐述了服饰、色彩与人物个性、审美的关系。举证丰富，有一定的理论支撑，不失为一篇好的论文。此外还有李立新《试论〈红楼梦〉文学作品之服饰色彩》、邓笑雪《关于〈红楼梦〉中服饰色彩的审美意蕴》、以及马东煜《〈红楼梦〉人物服饰色彩审美形态微探》等文，从《红楼梦》服饰入手，对清代服饰特点和社会阶层情况进行了分析，这些论文大多从宏观角度把握《红楼梦》色彩意义研究，较少探析服饰色彩的细微之处，略显空泛。

此类论文中，李立新《〈红楼梦〉服饰色彩语文论谈》一文，通过对《红楼梦》描写人物服饰色彩的语言进行赏析，揭示了当时的社会历史背景以及在特定情景中的人物内心情感，对于读者讲解《红楼梦》独特的色彩语言，理解《红楼梦》刻画人物的过人之处，都有一定的帮助。陈东生、甘应进、覃蕊、王强的《服饰色彩探析》则吸收了之前的研究成果，在研究了当时的社会制约因素、清代服饰风俗的基础上，着重从《红楼梦》中的服饰色彩搭配入手，揭示了不同服饰色彩所表现出来的独特象征意义，从而分析了服饰色彩与人物的身份、地位、性格之间的内在联系，论述深入具体，条理清晰，行笔流畅，是这方面论文的集大成之作。崔荣荣《服饰色彩仿生的文化解读》则运用了仿生学的理论，对《红楼梦》服饰色彩的命名进行了深入分析，观点新颖，角度独特，令人耳目一新。

四、 人物及个案研究

总计10篇。这些论文又可分为宏观研究服饰与人物特点和具体研究某一人物服饰特点及其内涵两大类。

宏观研究服饰与人物特点的论文共有五篇，包括朱华《谈〈红楼梦〉精雕细画、须眉尽现的服饰描写与性格彰显》（《辽宁丝绸》2006年第4期）、朱华《〈红楼梦〉服饰描写的点睛之笔对人物性格特征的彰显》（《辽宁丝绸》2007年第1期）、朱琴《〈红楼梦〉中服饰风格与人物整体形象设计的研究》（《名作欣赏》2011年第11期）、崔荣荣《解读〈红楼梦〉服饰与人物地位之渊源》（《武汉科技学院学报》2005年第7期）、司真真《论〈红楼梦〉中人物的服饰与地位》（《名作欣赏》2009年第9期）。涉及服饰与人物性格、服饰与人物形象、服饰与人物地位三方面的问题。朱华的两篇论文分别以尤三姐、史湘云和贾宝玉、王熙凤为例，赏鉴了《红楼梦》中通过人物服饰来彰显人物性格的“精雕细刻，着笔须眉”的表现手法。两篇文章篇幅短小，且多有雷同，并无新意。朱琴《〈红楼梦〉中服饰风格与人物整体形象设计的研究》一文则不仅探讨了不仅对《红楼梦》进行了探讨，更从《红楼梦》中服饰与人物形象设计的关系出发，探求了当今时代的服饰风格搭配与人物塑造，探源溯流，有一定的启发意义。另外两篇论文则从服饰的构成要素入手，以服饰的色、质、饰、画、形为切入，探讨了《红楼梦》中人物服饰与社会地位的关系，两篇文章都具有较强的针对性，论述具体，有一定的参考价值。

具体研究某一人物服饰特点及其内涵的论文有朱华《第三回中贾宝玉的满清服饰分析》（《辽宁丝绸》2007年第3期）、李祝喜《〈红楼梦〉服饰人生意象论——以晴雯为个案》（《中国文学研究》2012年第3期）、沈奕君、梁惠群、王开玲《〈红楼梦〉中薜宝钗服饰与传统审美哲学》、季学源《“脂粉英雄”王熙凤的服饰——〈红楼梦〉服饰研究系列之一》（《浙江纺织服装职业技术学院学报》2005年第1期）以及郑重《浅析〈红楼梦〉中薜宝钗的服饰特点与象征意义》（《艺术与设计》2012年第6期），共计5篇。这些论文都从书中主要人物的典型服饰入手，对人物的性格特点、命运路途以及当时的服饰文化、审美情趣等问题进行了论述。其中最值得加以关注的是李祝喜的《〈红楼梦〉服饰人生意象论——以晴雯为个案》一文。《红楼梦》的服饰是揭示人物命运的主要意象之一，其中凝结着深厚的历史文化内涵，有着独特的审美意蕴，具有多重叙事张力，是对才子佳人小说“信物”符号功能的全方位超越。作者以《红楼梦》中服饰意象最为突出的女性--晴雯为例，以“撕扇”、“补裘”与“赠袄”为线索，在“空”的世界、“情”的世界、“色”的世界的多重比对中，诠释了晴雯生命存在的复调性，凸显了曹雪芹的传神文笔，拓展了读者阅读审美的空间。文章有一定的理论支撑，条理清楚，论述有力，具有很强的说服力和参考意义。

五、具体物件研究

三十年来，对《红楼梦》服饰具体物件进行论述的作者主要有陈东生、周丽艳、斯迈、黄凌云等人。其中以陈东生、周丽艳等人著述最多，涉及问题最广，分析最为全面。主要论文有陈东生、甘应进、周丽艳、覃蕊《〈红楼梦〉人物上装分析》（《武汉科技学院学报》2006年第11期）、《浅谈〈红楼梦〉中人物的佩饰艺术》（《赣南师范学院学报》2007年第1期）、《〈红楼梦〉服饰纹样探究》（《纺织科技进展》2007年第2期）。这三篇论文分别从《红楼梦》人物上装、人物佩饰和服饰纹样入手，探讨了服饰与人物行为、服饰与清代等级制度、满汉文化之间的内在关系，同时还探究了红楼服饰对中国传统服饰产生的深远影响，以及对现代服装设计的启发意义。三篇论文相互引鉴，互为补充，论述全面周到，形成了一定的红楼服饰研究体系。此外，周丽艳、孙伟《〈红楼梦〉中的丝织物分析》（《纺织学报》2008年第8期）一文通过分析《红楼梦》中对丝织物的细致描写，从丝织物的色彩运用、穿着特征和纹样的运用入手，通过对原著场景的再现和归纳分析，研究了明末清初的服饰特征及其文化内涵，从而揭示了各类丝织物及其纹样的发展状况和文化内涵。这篇论文对于我们了解清代纺织业的发展状况、服饰制度和文化特征提供一定的帮助，有助于挖掘和弘扬传统的丝绸文化，同时为现代丝织业的发展以及纺织材料的研究提供帮助。在此之前，黄凌云《云锦——〈红楼梦〉中追忆往昔的符号》（《红楼梦学刊》2006年第2辑）一文，就对《红楼梦》中的云锦服饰所蕴涵的审美价值和文化内涵进行了挖掘，该文条理清楚，论述深入，对后人的研究有很大帮助。斯迈也有四篇文章对《红楼梦》中的具体物件进行了探究。包括《〈红楼梦〉中的风雨衣》、《〈红楼梦〉中的红睡鞋》、《〈红楼梦〉中的汗巾》、《〈红楼梦〉中的裙子》均见于《宁波服装职业技术学院学报》。其中值得关注的是《〈红楼梦〉中的风雨衣》一文该文通过对风雨衣的分析，探究了风雨衣与人物表现的关系，从而分析了其所表现的时代特征和审美理想。相比其它三篇，这篇文章略有深意。

六、 翻译与比较研究

总计11篇。古今中外，致力于《红楼梦》翻译的译者不乏其有，时至今日，《红楼梦》已经有十余种外文译本，但是其中仅有两个全译本，即杨宪益夫妇的译本“A Dream of Red Mansions”以及大卫·霍克斯和约翰·闵德福合译的“The Story of the Stone”，这两个译本也是众多《红楼梦》译本中最具代表性和权威性的。在11篇论文中就有7篇论文是以杨译本为蓝本进行研究，这些论文或从有关服饰的颜色词入手，或以具体人物的服饰翻译为例，或从整部作品的服饰翻译着眼，采用多种翻译理论进行研究，几乎都探讨了文化的可译性与不可译性，从而分析了不同翻译策略在名著翻译中的运用。相对来说，翻译理论的研究较为深入，对于《红楼梦》的译介与传播起到了一定的推动作用。

此外，有三篇论文对杨译本与霍译本的服饰翻译进行了比较研究，包括石文颖《略谈服饰的英译》（《大同职业技术学院学报》2000年第3期）、梁书恒《中的服饰文化与翻译》（《湖南人文科技学院学报》2009年第6期）、杨春花《不同的译者，不同的服饰美--以第四十九回为例》（《通化师范学院学报》2012年第7期）。三篇文章或宏观或具体，都对比了两种译本在服饰翻译时采用的不同的方法和技巧，探讨了不同译者的翻译风格。其中值得关注的有梁书恒《中的服饰文化与翻译》，该文通过对两种译本服饰文化部分译例的对比，分析了杨译本主要采用直译，而霍译本主要采用意译的原因，从而分析了不同的译者翻译目的、文化取向和文化背景的不同。文章举证丰富，对比清晰，论述深入，对于研究《红楼梦》服饰翻译有很大的帮助。

顾鸣塘《〈源氏物语〉中的唐锦与〈红楼梦〉中的云锦》（《红楼梦学刊》2009年第3辑）则将《红楼梦》与日本名著《源氏物语》进行比较，对作为织物的“唐锦”和“云锦”在两部作品的事件进程与人物刻画中所起作用进行了考察，比较了两部作品中锦的用途的相似之处和不同之处，从而探究两国传统审美观念和作者主观创作意图的不同。文章视角独特，立论高超，参考了众多的文献资料，论述清晰透彻，是《红楼梦》服饰研究中不可忽视的论述。

七、对后世的影响研究

总计2篇。包括罗袆乂《“红楼”服饰与时装设计的思考》（《南昌高专学报》1996年第3期）、甘应进、陈东生、王建刚、覃蕊《浅析〈红楼梦〉服饰对现代服饰的影响》（《厦门理工学院学报》2009年第1期）。两篇文章从面料、图案、色彩、服饰配件、美感神韵等元素着手，论述了《红楼梦》服饰对现代服饰的深远影响，分析了红楼服饰对现代时装设计的启示意义。

综上，三十年来，相对于《红楼梦》索隐、考证、文本细读而言，关于《红楼梦》服饰的研究较为不足，虽然63篇论文从民俗学、文化学、社会学等各个方面对《红楼梦》服饰进行了分析研究，但综合来看，这些文章都比较平实，所用理论和方法都比较陈旧，与当前文学研究的学术发展水平尚有一定差距。如何运用叙事学、心理学、比较文学等新兴学科的理论和方法对《红楼梦》服饰进行新的分析和考察是当下值得我们关注的课题。此外，随着大量红楼影视作品的出现，如何在尊重原著的前提下，既有本有据又不拘于泥，对红楼服饰进行再创造，给以艺术的展示以至市场的开发，从而弘扬中国服饰文化，提高当代人的服饰审美修养，也是值得我们加以关注和思考的。

参考文献：

[1]季学源.《红楼梦》服饰鉴赏[M].杭州：浙江大学出版社，2012.

[2]王云英.从〈红楼梦〉谈满族服饰.红楼梦学刊[J].1982，第1辑

[3]章方松.《红楼梦》服饰与色彩的艺术意味.红楼梦学刊[J].1994，第1辑.

[4]韩梅.浅析《红楼梦》中人物的服饰及其时代特征.明清小说研究[J].1999（3）.

[5]颜湘君.论《红楼梦》的服饰描写艺术.中国文学研究[J].2002（2）.

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[7]陈东生，甘应进，覃蕊，王强.《红楼梦》服饰色彩探析.红楼梦学刊[J].2007（1）.

[8]顾鸣塘.《源氏物语》中的唐锦与《红楼梦》中的云锦.红楼梦学刊[J].2009（3）.

[9]梁书恒.《红楼梦》中的服饰文化与翻译.湖南人文科技学院学报[J].2009（6）.

服饰文化论文范文第6篇

[关键词]宋代；婚服；礼俗

一个时代的服饰，是那个时代文化的表征。宋辽夏金时期，我国各民族交流频繁，融合进一步加剧。在这个时代背景下，各民族服饰在交融过程中相互影响、取长补短，中原宋王朝传统服饰吸收了许多少数民族元素，而北方草原民族服饰也逐步汉化。服饰是礼仪文化的重要载体，传统礼仪、风俗文化在多民族政权并立的历史大幕下，通过服饰文化的交流，由中原王朝向周边少数民族政权传播、发展。中原王朝内部，礼仪经历了统治阶层的不断调整、强化，最终形成了不同于汉唐的、独树一帜的风格、体系。服饰作为礼仪文化重要表现形式，其分等级、定尊卑的作用也进一步加强。为了人生最重要的仪式——婚礼而准备的婚服，是传统礼仪文化的重要象征。无论是婚礼用的服装、化妆、配饰、都是当时社会审美取向的体现。华美、精致的婚礼服饰，是服饰文化的精华所在，也是礼仪规范的集中体现。研究婚服，能够更直接的了解这一时期各个区域的服饰审美取向和其中蕴含的礼仪文化内涵。近二十年来，虽然婚姻礼俗和服饰研究这两个方向研究成果卓著，但将它们相结合，研究婚礼服饰与婚俗、礼仪关系以及婚服的礼制内涵的文章却不多，可以说研究还是比较薄弱的。

一、研究服饰、礼仪的古籍、专著

有关婚礼服饰的内容在众多史书中曾被提及，如在《宋史》[1]、《辽史》[2]、《金史》[3]、《西夏史》[4]中都对皇帝、后妃、命妇、官员等贵族的礼服形质有详尽的记载，并做了具体的规定。郑樵所著的《通志》[5]中对天子、太子、后妃、官员的章服和婚礼仪制也有明确记载。这类史书虽然记载了统治阶级的章服制度，但并没有专门对婚姻服饰进行记录。尽管如此，透过这些记载，我们还是可以一窥那个时代华美礼服的形质，婚服做为其中的精品，也必然包含了这些礼服的特点。

官方史书只关注了统治阶级，对于广大民众的婚礼服饰没有给与很多的笔墨。朱熹的《朱子家礼》[6]以及司马光的《书仪》[7]则对士大夫阶层的婚礼流程及礼仪规范进行了细致的描述。这俩部书侧重对礼仪习俗、规范的阐述，给我们认识和了解这个时代中下层人民的婚姻形态提供了重要的史料，但是对婚服给与的描述只有寥寥几笔，一带而过。

到了现当代，研究服饰通史的著作颇多，最著名的要数沈从文的《中国古代服饰研究》[8]，这部著作通过研究考古资料如壁画、画卷、刻印等，对中国历代传统服饰作了详尽的介绍，并对其中的文化内涵做了细致的刨析。其中第一百零二到一百三十一章是研究辽宋夏金的服饰，沈从文先生更多的从平民服饰入手研究，展现了这个时期社会各个阶层的衣着习俗。孙机著的《中国古舆服论丛》[9]对封建贵族阶级的舆服制度进行了详细的论述。我们可以透过这些描述了解那时婚礼服饰的基本特征。此外，陈茂同的《中国历代衣冠服饰志》[10]、朱和平著的《中国服饰史稿》[11]、周锡保的《中国古代服饰史》[12]、陈高华与徐吉军编著的《中国服饰通史》[13]、周汛及高春明编著的《中国古代服饰风俗》[14]、黄能馥编著的《中国服饰通史》[15]、王民泽编写的《中国古代服饰》[16]、臧迎春著录的《中国传统服饰》[17]、张书光《中国历代服装资料》[18]等都是研究我国古代服饰的著作，这些专著侧重点不同，叙述方式不同，可以说从不同的角度相互佐证，使我们更清晰的认识我国古代服饰的整体面貌。此外，王瑜所著的《中国古代北方民族与蒙古族服饰》[19]对北方少数民族服饰进行了系统的介绍。王青煜所著的《辽代服饰》[20]、赵评春和迟本毅著《金代服饰》[21]为研究辽代、金代的服饰文化提供了重要资料。黄强著的《中国内衣史》[22]是一部专门对历代内衣形质进行收录、介绍的著作。周汛及高春明编著的《中国历代妇女妆饰》[23]、孟辉撰写的《中国历代女子服饰史稿》[24]是专门研究女子服饰的著作。周汛和高春明编著的《中国衣冠服饰大辞典》[25]是研究我国服饰文化的重要工具书。阅读这些专著，可以让我们从各个角度，全面的认识宋辽夏金时期衣着服饰的状态，领略传统服饰的魅力。在认识的基础上，我们可以进一步挖掘隐藏在这些靓丽衣饰下的礼仪内涵。在这些书籍中，并没有专门研究婚服的篇章，不能不说是一个遗憾。此外，相关的服饰美学著作也是做论文的重要资料，近年来研究服饰美学的文章不少，主要有：叶立诚的《服饰美学》[26]、蔡子谔所著的《中国服饰美学史》[27]、高春明编著的《中国历代服饰艺术》[28]、兰宇与祁嘉华的《中国服饰美学思想研究》[29]。

除了研究服饰的专著外，关于礼仪、民俗研究的著作也是我要了解的重要部分。台湾学者彭利云所著的《宋代婚俗研究》[30]，是一部全面介绍和分析宋代婚俗礼仪的专著。美籍学者尹沛霞著，胡志宏译的《宋代的婚姻和妇女生活》[31]，从外国人的视角审视宋辽夏金时期的女性和婚姻，有许多独特、新颖的观点。王文宝著的《中国民俗研究史》[32]对我国传统民俗做了系统、深刻的分析研究。朱瑞希等所著的《辽宋金社会生活史》[33]对辽、宋、夏、金的社会生活面貌做了全面的展示。陈戍国著的《中国礼制史·宋辽夏金卷》[34]对这一时期几个政权的各种礼仪制度做了论述。此外，陈顾远《中国婚姻史》[35]、吴存浩《中国婚俗》[36]、彭林著的《中国古代礼仪文明》[37]、王炜民编著的《中国礼仪文化》[38]、钟敬文《中国礼仪全书》[39]都是研究婚姻礼俗的重要资料。

二、相关的论文

研究宋辽夏金时期婚服、婚俗的论文并不是很多，主要研究服饰的有：贾玺增的博士论文《中国古代首服研究》[40]、殷冰瑶的硕士论文《探究中国历代婚服上的民族元素》[41]、邓雅的硕士论文《探究我国汉族女性婚礼服的演变和创新》[42]、王雪莉的硕士论文《宋代服饰制度研究》[43]。相关的有杉本正年著、樊一译的《中国古代的服色及其思想背景》[44]、许星《中国古代民间婚礼仪俗中的着装风俗初探》[45]、乔婷《宋代服饰特点的研究与探析》[46]，陈熠鑫、韩丽东、郝云华的《浅谈宋代服饰的民俗风格》[47]、谢檣《宋代女性词中的妆饰民俗》[48]，这几篇论文多从民俗的角度分析宋代服饰的特点，对婚礼服饰提得不多，也没有谈到其礼制内涵。

对于婚礼进行专门研究的论文有：吕友人、王立军所撰《宋代婚礼概述》[49]、于佐君《谈婚姻礼服文化的变迁》[50]、《中国传统婚礼习俗》[51]、甄进忠《中国古代婚礼浅论》[52]、彦斌《中国婚礼仪式史略》[53]、包福存《婚礼仪式研究综述》[54]、李金玉《略论中国古代的婚礼》[55]、大勇《中国传统婚庆礼俗与当代婚礼》[56]、段淑萍《中英婚俗文化及差异》[57]、王启发《礼义新探》[58]等等。

对于婚俗研究的主要有：王歌雅《中国古代聘娶婚姻形式略论》[59]、黄修明《中国古代“服禁”论》[60]、《中国各地婚俗》[61]、鲍宗豪《中国婚俗的文化意蕴》（1992年第5期）[62]、韩芳《中西传统婚俗之比较》[63]、《中国特色婚俗》[64]、鲁婷，陈娟娟《浅析中国“彩礼”婚俗存在原因》[65]。

对于少数民族服饰、礼仪进行研究的有：岛田正郎、何天明《辽代契丹人的婚姻》[66]、黄莉《辽代婚姻综述》[67]、杨富学与孟凡云《契丹媵婚制考略》[68]、夏宇旭及赵玮彬《辽金契丹女真婚制婚俗之比较》[69]等论文，为我们研究辽国婚姻礼俗提供了资料。谢静的《敦煌石窟中的西夏服饰研究》[70]、孙昌盛所撰的《西夏服饰研究》[71]、石小英《西夏平民服饰浅谈——以ДX.02822为中心》[72]、陈霞的《西夏服饰审美特征管窥》[73]等几篇文章都在西夏服饰方面做了比较细致的研究。牛达生《从考古发现看唐宋文化对西夏的影响》[74]、艾红玲《西夏礼仪制度考论》[75]等文章对西夏婚礼制度作了介绍。关于西夏服饰、礼仪方面的论文相对而言很缺乏，这方面的研究也很不足。研究金代服饰、礼仪的文章同样比较缺乏，只见到俞超伟所写的《填补金代服饰制度的空白》[76]这篇文章通过考古发现充实了金代服饰史料。此外还有王春蕾《试述金代女真族服饰及演变》[77]以及顾韵芬、高岩、李丹《金代女真族服饰文化的整合性发展》[78]等。这些文章虽然为我们在服饰、礼仪这一领域进行探索、挖掘提供了宝贵的资料，让我们用以学习和借鉴，但是它们都没有对婚礼服饰及其与礼仪、风俗之间的关系进行系统的研究，鉴于这方面的内容对于我们清晰地认识宋代的服饰文化、礼仪文化具有重要的意义，我认为有必要进行深入的研究。

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服饰文化论文范文第7篇

关键词 女真 金国 服饰文化

中图分类号：J523.5 文献标识码：A

工艺美术是测定民族文化水平的标准之一，在这里艺术和生活是密切结合着的。服饰文化是工艺美术的主要组成部分之一，对此进行研究，可以考见民族文化发展的轨迹，对各民族的生产方式、阶段关系、风俗习惯、文化制度等可做到一目了然。各民族无分男女，他们的创造精神，他们的改造自然、改造社会的毅力，具有着强烈的生命脉搏。东北历来是一个多民族聚居的地区，满族是东北地区主要的少数民族之一，其在历史上先后经历了肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨、女真等各个时期。本论文对满族的女真时期在东北建立的金国这一阶段服饰文化的发展过程做简略的考证，主要从以下几个方面来进行论述：一、金国建国之初；二、金国发展壮大过程之中；三、金国灭辽侵宋占汴梁之后。

1 金国建国之初

《大金国志》叙述女真男女冠服称：“金俗好衣白，栎发（一作辫发）垂肩，与契丹异。（再）垂金环，留颅发系以色丝，富人用金珠饰。妇人辫发盘髻，亦无冠……土产无蚕桑，惟多织布，贵贱以布之粗细为别。又以化外不毛之地，非皮不可御寒，所以无贫富皆服之。富人春夏多以纻丝、锦绸为衫裳。亦间用细布。秋冬以貂鼠、狐貉或羔皮，或作纻丝绸绢。贫者春秋并用布为衫裳，秋冬亦衣牛、马、猪、羊、猫、犬、熊、蛇之皮，或獐、鹿、麋皮为衫。裤、袜皆以皮。至妇人衣曰大袄子，不领，如男子道服。裳曰锦裙，裙去左右各阙二尺许，以铁条为圈，裹以绣帛，上以单裙袭之。”

从以上记载可以看出，女真人在“大金建国”之初的服饰文化是非常朴素的，之所以衣白，主要原因是东北地区冬季非常慢长，大雪封山，女真人在狩猎时常常是几个人要在野外呆上几天、甚至十几天。为了与野兽周旋，白色是最好的伪装色。这一时期用来制作服饰的材料亦是就地取材的，如他们狩猎时获取的动物的皮子、当地出产的纻丝织成的布等。所谓的等级分别无非是地位高的人在服饰制作时选料精细一些罢了，那些比较难以获取的材料往往是这些人的首选。实际上从上面的记载来看，金国在建立之初，阶级差别在服饰文化的体现不是十分明显。

2 金国发展壮大过程中

金国建立之后，随着经济、文化的发展，对外交流的扩大，在服饰文化上也有了一定的发展。《金史·舆服志》载：“金人之常服四：带，巾，盘领衣，乌皮靴。其束带曰吐鹘。巾之制，以皂罗若纱为之，上结方顶，折垂于后。顶之下际两角各缀方罗径二寸许，方罗之下各附带长六七寸。当横额之上，或为一缩襞积。贵显者于方顶，循十字缝饰以珠，其中必贯以大者，谓之‘顶珠’。带旁各络珠结绶，长半带，垂之，海陵赐大兴国者是也……其衣色多白，三品以皂，窄袖，盘领，缝腋，下为襞积，而不缺袴。其胸臆肩袖，或饰以金绣，其从春水之服则多鹘捕鹅，杂花卉之饰，其从秋山之服则以熊鹿山林为纹，其长中骭，取便于骑也。吐鹘，玉为上，金次之，犀象骨角又次之。銙周鞓，小者间置于前，大者施于后，左右有双鋎尾，纳方束中，其刻琢多如春水秋山之饰。左佩牌，右佩刀。刀贵镔，柄尚鸡舌木，黄黑相半，有黑双距者为上，或三事五事。室（刀鞘）饰以酱瓣桦，鏢口（刀鞘口）饰以鲛（鲨鱼皮）或屑金鍮和漆，涂鲛隙而礲平之……妇女服襜裙，多以黑紫，上编绣全枝花，周身六襞积。上衣谓之‘团衫’，用黑紫或皂及绀，直领，左衽，掖缝，两傍复为双襞积，前拂地，后曳地尺余。带色用红黄，前双垂至下齐。年老者以皂纱笼髻如巾状，散缀玉钿于上，谓之‘玉逍遥’。许嫁之女则服绰子，制如妇人服，以红或银褐明金为之，对襟彩领，前齐拂地，后曳五寸余。”

从这些历史文献的记述中，我们不难看出，随着金国建立之后的经济的发展与政治制度的完善，服饰文化也随之发生了一系列的变化。由之初的原始的、粗放的、无拘无束的形式，过渡到了具有一定的制度化的、比较精细的、具有明显的等级区分等方向发展起来。在材料的运用上，由自给自足的形式，向奢侈的方向开始过渡。在佩饰的使用上也以制度的形式进行了严格的规范。这一时期其它外来文化的影响还不是很大。

3 金国灭辽侵宋占汴梁之后

一个国家当经济达到一定的水准之后，为了使本国的经济及文化更好地发展，统治者首先就是通过扩大疆域的形式使自己的综合实力更加壮大，金国亦是如此。《大金国志》卷三十二记载，金国在灭辽并侵宋占汴梁之后，得到宋政府库藏绫绢就达七千万匹。和南宋对峙一百多年，每年又得到南宋政府赠予的大量绸缎（先由每年二十万匹后加倍），所以品官衣服能用丝绸花朵大小定职位、尊卑，官大花朵亦大，小官只许穿芝麻罗。此外领缘和带靴也有了等级区别，又为防止公吏舞弊，还定下书袋制度，分别用紫缎子、黑斜皮、黄皮作成，长七寸，宽厚均二寸，经常掛于腰带边。虽原有法律禁止学南人服装，违者杖八十，但《大金集礼》叙政府一切制度时，上层统治者车乘服装已全仿宋代。

可以说这一时期是女真人服饰文化大发展的时期，原因主要有以下几点：第一，女真人南侵特别是占领了宋朝汴梁城之后，获取了大量的绢、绫，为女真人服饰文化的发展奠定了物质基础；第二，是汉文化对女真文化的影响是巨大的，特别儒家思想对女真人尤其是女真统治阶层的影响，为统治阶层以服饰制度化来进行等级区分提供了理论依据。可以说这一时期是女真人服饰文化发展的鼎盛时期。这一时期女真人的生活起居方式，也逐渐与汉人同一了。

服饰文化论文范文第8篇

【关键词】地域差异;服饰文化;流行

中图分类号：K892.23 文献标志码：A 文章编号：1007-0125（2015）02-0142-01

一、服饰文化流行的影响因素

影响服饰文化流行的因素很多，比如社会的变革对服饰文化流行的影响是最具革命性、剧烈性与突变性的，因为它可以在极短的时间内使人们被迫接受新的服饰，并告别以往的传统。经济的兴衰对服饰文化流行也具有正面或负面的影响，社会经济不景气时，服装业容易萎缩，而服装款式的转变也必然相应地减慢，甚至停滞不前;相反，当社会经济繁荣的时候，人们为了满足追求时髦的心理便会不断要求新颖的服饰，从而导致服装设计师不断竞争创新，并引起新的服饰流行不断涌现。

在诸多影响服饰文化流行的因素中，地域差异具有不可忽视的重要性。地域差异涉及地理、历史、社会等因素。其中地理因素包括地形、气候、自然环境、人口以及种族等方面，它影响着不同地域文化的兴衰盛亡和发展更替，形成具有不同审美观念的地域服装穿着理念，也或多或少地影响到服饰文化的流行。

二、中国南北方地域差异

从气候的角度来看，中国南方夏季较长，气候潮湿炎热。而北方正好相反，冬季漫长，气候寒冷。从地理的角度来看，南方海岸线较长，水、陆交通便捷，人口密度大，外来人口多，有利于人与人之间的沟通和交往。而北方的对外交通既有青藏高原、蒙古高原等天然的阻隔，也有长城等人为的屏障，人口密度相对小，外来人口少。从政治的角度看，由于南方对外开放早，较早吸收和学习外国先进的生产经验，而且新时期对外开放发展经济也主要在南方，形成了南方内、外市场广阔的格局，同时外来劳动力资源充足，这些都为南方经济的发展提供了良好的机遇和可能。而北方重工业经济比较发达，对于商品经济不敏感，经济发展相对落后于南方。从历史的角度看，古代唐、宋以后，随着陆上“丝绸之路”的衰落，西方思想和对中国的贸易主要是通过海上从东南沿海传入，南方接触比较多，相对开放;而北方在历史上受外来思想和内部改造的冲击力比较小，相对保守。

三、南北方地域差异对服饰流行的影响

中国南北方地域差异对服饰流行的影响主要表现在服饰信息、服饰面料、服饰色彩和服饰款式等方面。

服饰信息的获取方式一方面取决于不同途径在该地区的普及程度，另一方面也取决于该地区对服装信息的整体关注度。在南方，人们获取服饰信息的途径主要是电视广告和时尚类网站等;而在北方，人们获取服饰信息的途径主要是店铺陈列展示和公共广告的推荐。

在服装面料方面，由于北方夏季相对凉爽、冬季相对寒冷，因此比较流行麻、毛等面料;而南方夏季比较炎热、冬季不是太冷，因此比较流行全棉和化纤等面料。在服装色彩方面，北方比较流行红色系、黄色系和蓝色系等暖色;而南方则比较流行白色、灰色等相对冷的颜色。

在服饰款式方面，北方比较流行韩系潮流和欧美潮流的服装。韩系潮流的整体风格比较固定，款式显得端庄和保守。而欧美潮流比较简约、大气，面料使用较单纯，比如全棉、全丝等，几种材料混纺的很少，由于尺码一般比较大，因此适合个子较高、骨架较大的北方人穿着。南方比较流行运动休闲和帅气中性的服装。运动休闲服饰轻便、贴身、柔软，有良好弹性和舒适性，适合户外活动较多的南方人。近年来流行的中性服装打破了传统意义上的男装与女装的概念，在廓型和面料上男女都是一样的。这种服饰流行的中性化趋势还体现在民族的模糊性，设计师从不同民族的服饰文化采众长，使得原来附着于这些符号上的民族特色逐渐弱化、大众化。

服饰流行作为一种文化现象，虽然受到地域差异的影响，但应该逐步冲破地域疆界的限制，随着现代文明的发展，北方地区开放度加强，南方地区开发度饱和等原因，由地域差异所带来的服饰文化流行差异可能会变得越来越小。

参考文献：

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作者简介：

卢博佳（1983-），女，吉林市人，硕士研究生，东北电力大学艺术学院讲师，研究方向：艺术设计。

服饰文化论文范文第9篇

【论文摘要】中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。中国传统服饰具有适中、和谐的“情理美”和追求意境的“含蓄美”。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，把传统服饰文化中的实用价值、文化价值、审美价值融入现代服装设计，结合时尚理念和设计原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计师只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。

人类作为智能化生命，一个重要特征就在于其永无止境的进取性，以自身创造的物质文明和精神文明来愉悦人世生活，促进每个人的充分自由发展，推动整个社会的进步，这是一个承传延续的生命演绎历程。作为人类文明重要组成部分的当代服饰文化理应遵循这种以人为本的人本主义精神。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。

一、中国传统服饰的文化内涵

服饰是人类生活要素和人类文明的重要组成部分，它满足人们物质生活的需要，并代表着一定时期的文化。服装的款式设计、面料选用、颜色组合等，均记录着特定时期的生产力水平和社会状况，反映着人们的思想文化、、审美观念。

中国传统服饰文化不是一种孤立存在的文化现象，它是物质与精神的统一体，也是附着于物质载体之上的主体美的物化形态，既主张象征表意性又倡导审美愉悦性，既注重形式美的创造又崇尚情感意念的表达，使内涵意义与表现形式完美统一，以情景交融、意象统一之美来展示民族美学的生命艺术品位。f”以中国传统服饰文化中的颜色为例，其文化内涵亦随着社会的发展、时代的变迁而演变，并呈现出鲜明的阶段性、民族性和时代性审美特征。中华传统服饰文化的生活色彩浓郁，它以等级标识为主要体征，并被赋予特定的伦理意义，如商代将取于自然的青蓝、赤红、黄、白、黑五种颜色视作尊贵色彩，规定只有奴隶主和贵族阶层的着装才能使用这些颜色，且“青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之髓，黑与青谓之献，五彩备谓之绣”。此外，将五色与中国传统文化的认知方式相结合，与五行等相对应，构成了所谓“五方正色”的图式，并根据五行相生相克的原理推衍出“五德终始说”，将之与生命道德联系在一起，如商以金德王、尚白色，周以火德王、尚红色，秦以水德王、尚黑色等。先秦之后，到了等级森严的封建社会，服饰色彩作为政治伦理的外在形态直接被用来“别上下、明贵贱”，成为统治阶级等级差别的标志性象征，而黄色和龙纹则成为皇帝的专用色和王权的象征。在封建等级制度的高压和儒家礼教思想的双重作用下，色彩的应用已脱离自然的物质属性及其本来意义而被赋予了浓厚的政治伦理色彩。可见，中国传统服饰的文化内涵极其丰富，它出干对自然和生命的无限崇拜以及对等级标识的刻意表述而呈现出明快的色彩风格与和谐统一的心理追求，整体效果既赏心悦目又简单大方，形成了自己独特的五色体系和风格表现方式，成为中国传统服饰文化的基调。

人类创造的世界是一个文化的王国，文化伴随着人类生命的进程而发展，并在社会的进步中发挥着巨大作用。服饰文化是人类物质文明和精神文明的统一。一方面，服饰是文化重要的构成要素，文化的发展刺激着人们对服饰的需求;另一方面，人们对服饰的需求又丰富了文化的内涵，把文化对自然的改造与人的自身培养及生命审美联系在了一起，最终促进了社会的发展。著名人类学家佛朗慈·波阿斯在《原始艺术》中指出:“追求艺术表现和优雅的外观，是人类的共性。可以说，在古代社会中，许多人已经感觉到美化生活的必要，他们的意识，要比文明了的后代敏锐得多，强烈得多。在人类历史的演变进程中，服装对于人类已不仅仅限于遮体御寒，还能满足人们在其他方面的心理需要和生命体认，如中国古代的北方游牧民族的猎手用猎物的牙齿、蹄爪、羽毛或尾巴装饰在自己衣物上，以显示其英勇无敌或地位崇高。随着经济社会的发展，人们衣服的质料、颜色、式样及附属装饰越来越与整个社会心态和个性心理相呼应，服饰本身作为一种信息符号，能够传达时代风尚、文化特色以及个人的文化教养、知识水平、风度气质与社会角色方面的信息。衣服被视为人的“第二皮肤”，它能够反映出一个人尤其是女性的个性和心理状态。美国服装学家布兰奇·佩尼在(世界服装史》中写道:“将一种鲜花戴在头上，或者以酸梅果汁把双唇染上红色的第一位姑娘，必定有她自己的审美观点……女性服装的质料、色彩、缝制以及与服装相匹配的佩饰能够加强女性自身身份及在特定场合的自信心、风度、竞争力量。

二、中国传统服饰的审美意蕴

1.适中、和谐的“情理美”

中国传统服饰的含蓄婉约与中国人和平、知足、中庸的取向相一致。儒家“中庸”之“中”、华夏“中国”之“中”，皆强调“不过分而和谐”，这在中国传统服饰文化中有明显体现。中国传统民族服装既不像西服那般可精确勾勒人体，又不同于古希腊、古罗马那样用一块布随意地披挂或缠裹于身上，而是采取“半适体”的样式，即倡导一种包藏又不局限人体的若即若离的含蓄美。究其原因，“平和性情”自古以来就作为一种美德为中华民族的先辈所推崇，所谓“人生但须果腹耳，此外尽属奢靡”，追求幸福的真谛是“精神快乐休闲，胜干物质进步”。这反映在服饰文化中就是讲究随意、闲适、和谐，没有过分的突出、夸张和刻意的造型，于恬淡之中给人一种含蓄、平和而神秘的美感。中国传统服装的制作者(裁缝)在设计和制作服装的过程中凭借直觉与经验，于“适体”中呈现的是一种含蓄的“情理美”，而非西方那种以数理为基础的精确到尺寸的“理性美”。

2.追求意境的“含蓄美”

“含蓄”属中国传统文学艺术美的范畴，这一手法通常将作者的情感表达寓于作品的形象和意境之中，以达到启发联想、耐人回味之艺术效果，彰显“情中有景，景外含情”的艺术境界。这类似于中国画中的写意手法，即不豺着于对事物的客观再现，而强调欣赏某种朦胧的含蓄美，在虚实关系上偏重于对“虚”的张扬。引入到服饰文化的艺术创作中，就是设计者特别注重“不着迹象、超逸灵动”之美，不刻意追求数字上的精确性或纯形式的客观美感，而是崇尚用无穷的意象美含蓄地表现情感。如用宽衣大袍、中规中矩的样式或写实与变体相结合的动物、几何纹样、花草枝、藤蔓纹等具有抽象和寓意的服饰图案来传达一种与政治或伦理的关联意向。

汉初之“袍”被作为礼服，一般多为大袖，袖口部分收紧缩小，紧窄部分为“祛”，袖身宽大部分为“袂”，所谓“张袂成荫”就是形象化的描述;而魏晋时期的“竹林七贤”，其画像人物皆穿着宽敞的衣衫，衫领敞开，袒露胸怀，或赤足，或散发，无羁放荡，张扬着崇尚虚无、轻蔑礼法的人生品性，给世人以高山流水般随性自然的审美意境。中国传统的女性服装旗袍，是传统服饰文化与现代时尚设计完美结合的典范，它造型完美、结构适体、内外和谐，是兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女性的标准服装，是中华服饰文化的代表，在女装舞台上有着不可替代的重要地位。旗袍的设计表面上不温不火，实质上内涵丰富、意蕴幽远，达到了形式与内容的完美融通。光滑的质感和简洁的造型表现出流畅明快的线条与和谐一体的气韵，展示出东方女子温柔、典雅之美。这种气韵不仅展于外表，而且沉于内心。穿上旗袍，既能衬托出东方女性优美的身段，又能显示出其幽雅的心境和悠闲的生活节奏，充分展示出中国传统服饰的含蓄美，呈现出一种宛若自然生命律动的朦胧佳境。

三、中国服饰文化的承传拓展

1.继承:拓展传统服饰文化的基础

中国素有“衣冠王国”的美誉。纵观华夏服饰文明的发展史可知，“谐调”、“统一”是中国传统服饰文化的真谛。自中国服饰文化诞生伊始，就遵循着理物取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆吉祥相结合的制作原则，以最大限度地达到服饰与自然、服饰与社会、服饰与人群的和谐统一，而情景交融、意象统一更是中国传统服饰文化最珍贵的审美品质。比如，作为中国传统服饰文化的基本元素，“标示突出文化”同主要应用于人们在生产和生活中对等级尊卑、行业职别、年龄性别的标示和意念表达上，从原始部落首领与狩猎功臣的服饰标示到封建帝王的官服标示，从文官武官的服饰标示到现代军装、职业装、晚礼服的服饰标示等，均彰显着其“标示突出文化”的审美底蕴。当然，中国传统服饰文化承载着传统儒家中庸观，受政治因素的影响颇深;而20世纪中期的“绿色”服装覆盖全国，“军干装”及其灰色基调也使中国服饰呈现简单划一的窘况。然而，中国传统服饰文化中占数千年发展主流的是“谐调”、“统一”的服饰文化，理应将之发扬光大，诸如以原色表现为主的大气而豪放的色彩文化，以追求内涵意义与表现形式圆满统一并最大限度地达到服饰与自然、社会、人群协调一致的完美原则，以民俗吉祥意象为特征的表现形式等，现代中国的服饰文化都应予以承传拓展。

2.创新:传统与时尚的完美融通

在当代中国，传统服饰与时尚设计的审美融通对提高服装的文化附加值、满足时尚消费需求、缔造民族特色品牌、开拓国内外市场具有特殊意义。全球化时代的服装产业竞争日趋激烈，各国服装设计师在服装设计中都很注重对本国传统文化元素的借用，以张扬本国服饰文化和民族特色。目前，中国现代服装设计整体上还存在着设计理念落后、创意不够、没能把传统服饰文化的精髓融入现代服装设计之中等问题;加之国外品牌纷纷涌入，国内又缺乏与之抗衡的品牌，使中国的服装设计在国内、国际竞争中均处于不利地位，严重影响了中国服装业的进一步发展。所以，当务之急是在借鉴传统文化符号的基础上，将传统与时尚有机地融合在一起，将之从表面符号的简单借用提升到对服饰文化内涵的审美体认与表征阴，创立自己的服装品牌，发展中国传统元素与现代时尚设计和谐融通的、具有中国特色的服饰文化。

实现传统服饰文化与现代时尚设计的完美融通，实质就是一种在继承传统服饰文化基础上的创新。这种创新首先须领会传统文化，否则创新就是无本之木、无源之水，即设计师要在精神文化层面上把握中国传统服饰文化的精神理念，将我国传统文化元素与各种时尚理念、理论资源加以整合，把传统服饰文化中的实用价值、文化价值和审美价值创造性地融入现代服装设计，丰富其文化蕴意，提升产品的文化附加值，防止对传统元素符号化、表面化的简单组合或图解式、猎奇式的样品展览。好的服装设计创意是设计师在把握了传统服饰文化理念之后，结合时尚理念和设计原则，对传统文化积累、消化并感悟的一种自然情感表述，而不是现买现卖、照猫画虎。河南“丙戌年黄帝故里拜祖大典”活动中展示的服装就非常具有文化价值。拜祖服装系列大多采用的是中性的流行色系列，颜色迥异、面料粗朴，以金色缎带镶边;纽扣的设计则采用盘扣样式，其金属材质与服装面料及服装的金边质地形成细腻的对比;袖口翻边采用缎织纹路，既有古朴特点又有现代的工艺形式。整个设计将传统元素与时尚设计完美结合，加之祭祖大典本身的特殊意义，可谓形式与内容完全融合在一起，取得了极佳的艺术效果。所以，当代中国的时尚服饰设计应该分析研究传统服饰的配色及制作规律，理解、感悟传统服饰文化的深厚、博大与凝重，并使之巧妙地运用到现代服装设计中来，加之挑花、刺绣、蜡染、扎染、手绘、编织、织花、抽纱等现代工艺，并结合时代流行趋势与时代特征，将继承传统与探索创新有机结合，这样才能创造出既有时代感又有民族神韵的服装。

四、结语

中国传统文化包罗万象、意蕴广远、情趣隽永，是当代中国服装设计的精神源泉。设计师只有深入解读传统服饰文化，领略其审美意蕴，才能在时尚设计中传达出深厚的文化意蕴，才能在继承传统的基础上发展创新。继承传统服饰文化的正确途径是不断地丰富它、发展它、超越它，而不能把目光只锁定在中国传统文化元素的形式上，形式与内涵的完美交融才是中国传统服饰文化精神的生命力所在。所以，设计师应把握传统元素所传递的文化信息，秉承隐藏在形式背后的精神内核，将之巧妙地运用于时尚服装的设计理念中，抛开传统文化形式的束缚，从而建构出国人体认的富有民族特色的现代服装体系。此外，中国的服饰文化要在国际竞争中凸显自己的优势和特色，必须在立足中国传统文化、借鉴国外先进技术的基础上，结合传统元素，把握时尚元素、时代脉搏和大众需求，突破对中国服饰文化的浅层次应用，用国际通用的设计语言进行时尚设计，并融入中国的服饰文化元素，使传统服饰文化与时尚服装设计完美融合，使中国特色的服饰文化向纵深层次演进，从而提高本身的审美意识、应变思维和发展策略，拓展中国服饰文化的发展空间。

服饰文化论文范文第10篇

关键词：语义；释名；释衣服；词汇；汉代服饰文化

中图分类号：G648 文献标识码：B 文章编号：1672-1578（2013）10-0006-01

"服饰"在现代汉语词典中释义是"服饰，衣着和装饰。"，由于本论文只是对《释名・释衣服》这一章节的"衣服词汇"进行描写，所以不能做到全面系统的总结两汉的服饰词汇，本文主要从语义分类的角度对《释名・释衣服》进行详细的描写，主要对"衣着"进行了详细的分类总结，从而窥探两汉时期的服饰文化。

1.关于成书年代和作者

"《释名》的成书年代，一派以洪亮或毕沅为代表，主张刘熙是汉末或魏受禅以后之人，《释名》成书应在魏初；另一派以钱大昕、叶德炯、皮锡瑞、王启原等人为代表，主张刘熙是汉末人，不曾仕魏。" 以上两派所提出的的依据都是有证可循，然而通过阅读大量的文献和论文，本人支持第二种观点。

关于《释名》的作者亦是有两种观点，之所以有此不同是由于在《随书・经籍志》载《释名》八卷，注：刘熙撰。而在《后汉书・文苑列传》中称：刘珍"撰《释名》三十篇，以辩万物之称号云"。然而由于没有确凿的证据，对于其作者我们只好存疑。

2.《释名・释衣服》服饰词汇系统和两汉的服饰文化制度

《释名・释衣服》这一章节共有服饰词条68个，但是这其中一些词条的释义存在一些争议，或者解释的不科学，本文在此不做分析，本文根据现代语义学语义分类的角度，对那些解释合理的词条做详细的分类，从而小探汉代的服饰文化制度。

2.1 释服饰种类的词。关于服饰种类的词条，又可以分为以下2个小类。

2.1.1 普通服饰。（1）衣：上衣，人所依以芘寒暑也。（2）裳：下衣，障也，所以自障蔽也。（3）素积：白色的下衣，素裳也。（4）绔：套裤，两股各跨别也。（5）衣：单衣，言无裹也。（6）口：连腰衣， 也，衣裳上下相也。州衣曰布口，亦是襦，言其宏俗也。（7）：袖子狭而直的单衣，衣之胡者也，言袖宜形如也。（8）膺：吊带，心衣，抱腹而施肩，肩之，施一以奄心也。（9）衫：马夹，衫末袖端也。（10）裙：下衣，下裳也，也，接幅也。（11）帔：披肩，披也，披之肩背不及下也。（11）袍，男子的外衣，丈夫著下至跗者也衾。（12）：满裆裤，上腰中也。（13）：袜子，末也，在末也。（14）履：鞋子，也，足所以也。（15）：皮鞋，人曰；，皮也，以皮作之不借言易有宜各自蓄之不假借人也。（16）屐：雨鞋，也，足以泥也。（17）中衣：内衣和外衣中间的服饰，言在小衣之外大衣之中也。（18）帕腹：即抹胸，俗名肚兜，横帕其腹上。（19）汗衣：汗衫，吸汗的贴身短衣，近身受汗垢之衣也。（20）抱腹：兜肚，上下有带，包裹其腹，上无者也。（21）反闭：在背后合襟的短衣，襦之小者也，却向着之，领含於项，反于背後，闭其襟也。（22）襦：絮的单衣，如襦而絮也。（23）半袖：有半截的短衣，其袂半襦而施袖也。（24）侯：小袖衫，齐人谓如衫而小袖曰侯。

2.1.2 特殊服饰。（1）玄端：黑色士大夫礼服，其袖下正直端，方与要接也。（2）衣：王后的上衣，衣服上绘有灰雉的图案。（3）摇翟：王后的上衣，衣服上画有摇雉的图案。（4）阙翟：王后的上衣，裁剪阙缯为翟雉形状，作为点缀的上衣。（5）鞠衣，王后的黄色上衣。（6）衣，王后的素服。（7）衣：王后的黑色礼服。

2.2 释服饰部件的词。关于服饰部件又可以分为以下几个种类。

2.2.1 表示衣边的词条。①裾：衣边，倨倨然直。②：衣服的，也，青之也。

2.2.2 表示衣领的词条。①领：衣领，以壅颈也。②直领：古代外衣领口的一种式样，邪直而交下。③交领：古代交叠于胸前的衣领，就形名之也。④曲领：圆领，在内所以禁中衣领，上横壅，其状曲也。

2.2.3 表示衣袖的词条。①袂：衣袖，开也，开张之以受臂屈伸也。②袖：衣袖，手所由出入也。

2.2.4 表示衣襟的词条。①襟：衣襟，交於前，所以禁御风寒也。②：衣襟，禁使不得解散也。③衽：衣襟，在旁然也。

2.2.5 表其他。①带：腰带，著於衣，如物之系也。②：蔽膝，齐人谓之巨巾，又曰跪。③褶：为尸体穿衣服，也，覆上之言也。

以上就是对《释名・释衣服》这一章节的词条的语义分析，从中我们可以清晰的看出，汉代的服饰种样和式样是多种多样的，并且不同的阶级服饰的样式、颜色、名称也是存在一定的差异，可见在两汉时期衣冠等级制度已然是很分明。汉代依然继承了自春秋战国至秦朝的服饰制度，但是在此基础上又有一定的发展，例如在继承深衣制的基础上又有所发展。汉代的朝服为袍，即深衣制，式样没有差别，衣料粗精及颜色有差别，红为上，青绿次之，汉代袍服多大袖，所谓"褒衣大"，内穿肥裆大裤，衣袖由宽大的袖身袂和往上收的袖口祛组成，袍服里面衬以单衣。春秋战国时期的曲裾袍，西汉仍流行，到东汉时期就只流行直裾袍了。

3.小结

通过《释名》这本古书的记载，可以清晰的看出两汉的服饰较前代的服饰更加丰富了，两汉服饰不是中国服饰演变史中最瑰丽的一页，但绝对是最有力的一页，对服饰史的研究对服饰制度的研究，我们绝对不能对两汉的服饰就简单的翻篇过去，它的很多风格都给予后世以重要的影响，而它本身又是吸收外来文化具有与时俱进、开拓精神的一代。只有从汉代开始，丝绸之路的开辟，民族的交流才开始大规模的发展，中国的服饰，包括服饰质料乃至样式，才更丰富更融入了多民族的文化涵蕴和艺术的精华。

参考文献：

[1] 段玉裁.说文解字注[M].郑州：中州古籍出版社，2006

[2] 王力.古代汉语字典[M].北京：中华书局，2000

[3] 王先谦.释名疏证补[M].上海：古籍出版社，1984