美国传统实体零售店回暖

过去几年中，传统零售商发展势头或多或少遭受到挫折，一方面全球性经济衰退造成市场萧条，而一部分消费者由于对前景不甚乐观，在购物支出上更加趋于节俭；另一方面电子商矫口移动商务等新型消费方式日渐流行，很多消费者足不出户便可以完成购物过程，这给实体零售店带来巨大冲击。

回想21世纪初期的迅速发展阶段，有些零售商甚至一年开设超过100家新店，如今很多公司不得不勒紧缰绳，把无限扩张的步速降下来。

而随着最近一年世界主要经济体形势渐好，尽管距离往日的辉煌尚有一段距离，但如今零售商们开始加大开店力度，零售业已出现复苏迹象，比如Lord&Taylor，即将在纽约开设其30年来首家全价(无新扣)新店，代表了一批主流零售商再度看好该行业发展前景。

不过，由于时下经济仍处回暖期，尽管零售业态势有所好转，但经济危机余威犹在。消费者仍相对谨慎，购买欲望普遍无法与经济危机前相比；零售商也不再像经济危机之前那么无度扩张，市场拓展行为更显理性，一方面着手筹备新店，一方面计划关闭赢利少或者非赢利的店铺，以期提高投入产出效率；此外，美国的银行还没有放开信贷，相比经济危机前，金融监管依旧严格，零售商扩张受到制约。

然而，尽管诸如此类难题亟待解决，人们对形势仍持乐观态度。Taubmar胸物中心CEO威廉・托伯曼相信：“时尚业是遭受经济危机影响最早，也是受灾最严重的领域，相对应的，在经济回暖到来之时，它也将是复苏最快，反弹最大的行业。”

零售商显露乐观情绪

近期，国际百货购物中心会议暨订货会在美国召开，来自全球的参会商普遍显露出乐观情绪，与他们两年前身处全球经济危机中感受水深火热形成鲜明的反差，其中相当一部分参展商甚至没有出席前两届大会，只是私下接触，相互讨价还价，而现在他们聚集在纽约希尔顿和喜来登酒店的走廊里，喧哗着展望未来美好前景。

Urban旅行用品公司CEO格伦・森克表示，公司正在着手扩充新店面以推广其营销概念。“Urban旗下品牌，包括Urban沪外用品、Anthropologie、FreePeople、Leifsdottir和Terrain等休闲品牌，在美国的实体店数量占总数的比例不到50％。”

耐克2010年8月推出全新的零售概念店，作为新一代零售终端的样本。到目前为止，耐克新概念店已经开设了4家，公司不动产部门总监吉奥瓦尼・斯科蒂表示，公司还会有更多的新概念店开业。耐克二线品牌Converse近日也在波士顿开设该市首家店面，耐克另一个二线品牌Black Friday同样在波士顿开设了一家营业面积约达700平方米的旗舰店。

Converse品牌全球零售副总裁戴夫・鲍威尔表示：“我们计划在2011年新开5到6家新店，包括街边店和购物中心店。我们的目标是在全美大力投资开设新店，最终达成集约效应。”

Big M公司主席兼CEO肯・曼德尔鲍姆手下共有117家零售店面，他透露公司正准备在美国的购物中心内全面拓展其饰品品牌Afaze，目标人群锁定20多岁的年轻女性。

对零售行业而言，另一个利好消息是低端零售产业链明显出现繁荣景象。Winick不动产经纪人本杰明・福克斯表示，著名低端折扣零售商康威公司销售情况出乎意料，也正在寻找合适的地点开新店，由于康威主营货品的价格水平基本等同于地摊大路货，因而其开店意向具有风向标的意义。

Taubmar购物中心CEO威廉・托伯曼认为，目前国际零售业巨头进入美国开设零售实体店也形成一股潮流：“Zara、H&M及All Saints等快速零售品牌在美国市场持续扩张，拓展势头不减。”

而加拿大温哥华一家主营时尚牛仔、饰品的零售公司Aritzia，其旗下包括A MoveableFeast、Cheap Monday和Earnest Sewb等品牌，也在百老汇等街区开了新店。

零售店开始讲求投入产出效率

不过，即便美国服装零售商们对前景看好，开始扩充店面数量，但经济危机对这个行业余威犹存，很多公司果断削减经济危机爆发前曾盲目扩张的店面，开始讲求投入产出效率。

威廉・托伯曼表示，Forever 21和Love Culture两家传统的服饰零售商正在扩展店面数量。但Gap和Abercrombie& Fitch两大零售品牌则表示将收缩战线，关闭更多不赢利的店面，并有计划地缩减店面面积。

TJX服饰公司也于近日放弃了著名百货连锁品牌AJ.Wright，关闭了71家店面，另将91家店面转而并入TJ Maxx、Marshalls址或HomeGoods等连锁店。

经历过不景气和销售低谷，美国服饰零售商们现在在考虑开店时更为理性，也会经过严密的市场分析。

Cushman&Wakefidd公司不动产经纪人乔安・波代尔表示，公司以前在选址开店方面比较感性，通常依靠直觉下判断，“现在公司高管们注重每一个细节，通过各种方式获取相关信息，而以前只需要知道店面开在哪个购物中心，他们就做决策了。我知道有一家拥有上千店面、影响力覆盖全国的女性用品专业公司最近也在计划开新店，公司老板连这家新店相邻街区零售价格水平都亲自过问、了解，这也说明他们对拓展新址的谨慎程度。”

此外，如Neiman Marcus Cusp这样知名的休闲品牌，从2006年上市以来已经创出些名头，但其开店也难以避免严格审查，公司高层对于目前时装饰品市场将如何发展仍无把握，Neiman Marcus主席兼CEO卡伦・卡茨表示开店议题暂时搁置，公司会在接下来几个月继续观察，然后再做决定。

DIM房地产公司联合总裁安迪・格雷瑟对于服装零售业有很深的了解，他曾帮助不少零售商评估、重组或剥离店面。

格雷瑟表示，据其了解，一些服装零售公司正在抬高店面经营水准的门槛，“一些零售商甚至计划将购物中心内每月销售额低于35万美元的店面全都关掉。而在3年前，这种做法闻所未闻。”

Saks第五大道百货公司已经将经营表现不佳的店面关张停业，Charming Shoppes百货吟年计划关闭100～120家Lane Bryant、Fashion Bug和Cathefines等品牌的店面。其他如Jones集团、Foot Locker百货等零售商也将分别关闭165家和106家业绩平平的铺面。

零售商压低铺面租金转嫁压力

零售业复苏绝不会一蹴而就。目前服装零售公司扩张店面面对的最直接的难题，就是必须考虑银行信贷问题。

目前，美国的银行还没有放开信贷，相比经济危机前，金融监管依旧严格，有愿望扩大规模的零售商不得想尽办法。Futterman房地产公司创始人罗伯特・福特曼表示，很多零售商已经习惯于利用从银行贷到的区区100万美元开店，他们会要求房屋业主花更多的钱进行装潢，以减轻自己的负担。

罗伯特・福特曼解释说：“这几乎已经成为一个现象。由于受到经济危机的拖累，房屋业主很难将房子租赁出去，所以现在租赁方会提出很多新要求，而业主也愿意花更多的钱满足租户。如今，业主对每个商铺的投资额平均已达每平方英尺25至30美元，成本非常昂贵。”

另一方面，以上情况也推动零售商在与购物中心淡判时要求对方让出更低的租金，而目相当一部分商户已经成功。Winick房地产经纪人本杰明・福克斯表示：“与经济危机前相比，百货公司的租金确实降下来了。”

2009年在纽约麦迪逊大道的黄金商业地段，一共有15家百货店开张，这些店面2010年全部续租，但整体租金水平在下降。零售商们今年还会开新店，店面面积普遍比去年小些，即使是现有店面，也在重新划分布局和结构，减小营业面积。

曼哈顿第三大道从第60街到72街，商铺租金已经从每平方英尺300美元降至150美元。有报道称，位于第三大道980号的家得宝店可能撤出该商业区，位于第17街和公园大道的男装店Rothmans同样也在考虑撤店。

同时，一些新的购物中心项目正在慢慢开始启动，但项目开发商表示，很难获得零售商青睐。“零售商仍采取收紧战线策略，他们非常谨慎。”GFI零售集团合作伙伴朗・卢巴吉说：“我在康涅狄格州诺沃克市为一个零售地产项目工作了很长一段时间。Bloomingdale's和Nordstrom两家百货公司都对这个项目有很大兴趣，但最终放弃，因为缺少合作伙伴，招租难度很大。”

显然，这是资金压力与谨慎态度造就的矛盾与冲突，零售店回暖明显，然而复兴之路注定不会一帆风顺。