服装纸样工程影响CAD排料利用率的探讨

针对成衣生产中常遇到的排料问题在制作生产纸样时加以修改样,使问题得到解决,即不影响或不改变服装的款式、比例尺寸、贴身程度、外形轮廓、销售能力等前提条件下,对原本纸样进行修改,使CAD排料能够达到节省时间、方便排料,提高产量;节省布料、方便对格对条,提高布料利用率等作用,从而降低生产成本。

Nesting problems are often encountered during the production of paper sample of garments. This paper studied on how to modify the sample so as to on the one hand solve the problem while on the other does not affect or change the clothing styles, the proportion of size, personal level and contour while also saves time, facilitates nesting, increases production, saves fabric, realizes easier lattice of the article, increases utilization ratio and brings down costs.

通常服装CAD系统排料利用率比手工排料高,这首先是因为电脑辅助更加精确、误差小,一般CAD排料系统比手工排料面料利用率提高 2% ～ 3% 左右。服装纸样款式标准制图后如何进行适当的修改,使服装CAD排料提高布料利用率,是值得探讨的问题。

1服装CAD排料试验

1.1试验材料及CAD软件

首先选取号型为 165/82(38)A在et 2007软件上进行打板,制作出女装衬衫纸样含后约克、后片、前片、袖子、袖头、领子、等裁片,然后直接在et 2007软件上进行放大和缩小各 2 个码数,即分别为 34、36、38、40、42 等 5 个码,最后在et 2007软件上进行自动排料。

1.2女装衬衫生产纸样

取 165/82A 号型(38):胸围 92 cm,领围 37 cm,背长 38 cm,衣长 68 cm,袖长 52 cm,袖口围 20 cm。用et 2007软件进行打板,裁片含后约克、后片、袖片、袖头、领子等生产纸样。在这些纸样中除前片裁剪不同外,其他是一样的,将前中开口分成普通开口和 4 种翻边门襟结构方式(图 1):(a)单层翻边结构,(b)双层翻边结构,(c)双层翻边结构(前片伸出搭门),(d)原身翻边结构。

1.3女装衬衫放码

取放码档差为:胸围 4 cm、领围 1.2 cm、背长 0.5 cm、衣长 2 cm、袖长 1.5 cm、袖口围 1.0 cm,用et 2007软件进行放大和缩小各 2 个码数,分别为 34、36、38、40、42,共 5 个码。

1.4女装衬衫排料

按 5 种结构不同的纸样,用et 2007软件分别进行自动排料,参数见表 1。

1.5女装衬衫排料分析

此衬衫纸样若为普通开口的结构:各参数为裁片数 55块,裁床长度 604.95 cm,幅宽 110 cm,布料应用率 79.3%,其最节省布料。将其款式变化为有翻边(筒)的款式,如图 1 的 4 种结构,幅宽取值一样。其中D结构的裁床长度最短,为较省布料,而此种方法只能用于不分底和面的布料,成衣生产受到限制;A结构的裁床长度为第二短,为第二较省布料,依次为B、C。即如采用筒贴与前身纸样分离,从而达到方便排料及节省面料的目的。

2服装纸样工程应考虑的因素

2.1服装纸样工程

在不影响或不改变服装的款式、比例尺寸、贴身程度、外形轮廓、销售能力等前提条件下,对原本纸样进行修改,使之能够达到美化人体;方便生产、提高效率;节省时间、方便排料;节省布料、方便对格对条;增强服装功能、提高品质等目的。

一切服装生产都是为了能达到产量高、品质佳,且成本降低。制作纸样是服装生产的首要环节,因而制作出来的生产纸样在满足款式前提下要方便车缝,提高产量,提高品质,方便排料(排唛架)。因而生产纸样既要符合款式要求,又要在服装生产中有利。

2.2节省布料的重要性

制衣业最大的一项成本就是布料,布料成本至少占生产成本的 50% 以上,在某些情况下会占销售额的一半,如果节省 2% 的布料,利润就可增加 1 成。布料的有效利用和减少布料的浪费量是每一个服装厂应考虑的问题。

应明确布料损耗的分配。制成的衣服占用布料的 80%,各块纸样裁片之间的空位占用布量 12%,其他损耗占用布量 8%(如余布损耗、布料有瑕疵的部分、布层的头尾损耗,这部分损耗可通过改良提高有效运用率)。要尽可能减少裁剪后的碎布,视乎纸样的形状和拉布的方法而定。

2.3服装cad排料系统的重要性

与手工排料相比,服装CAD排料系统因有电脑辅助,总体可提高 2% ～ 3% 的面料利用率。随着劳动力的进一步紧缺以及服装产业朝小批量、多品种、短周期、时装化和快速流行方向的发展,通常CAD系统排料利用率比人工要高。这首先是因为精确、误差小的缘故,其次是因为多方案的总体比较,选择出的排料利用率显然更高。

2.4纸样修改

一件衣服所需的布料(成衣的用布量)要视它的纸样而定,修改纸样的形状可能会节省布料,纸样修改的部位一般是衣服最不重要的部分,在进行纸样制作工程时要特别小心,否则会影响衣服的外型和合身程度。研发设计环节发生的成本费用虽然仅占全部成本的 5% ～ 10%,但是产品 80% 的成本却在设计环节就已经被确定。裁片的形状很不规则,总会产生部分边角料,边角料的多少决定于纸样上裁片的形状和铺料方法。

纸样制作工程修改纸样时一定要清楚布料的封度(常见的布封有 36"、45"、60"、72"),它是排料时唛架宽度最大限度,有时可考虑定制布料,也可按已排好的唛架宽度(省布率可达 95%,如 57" 对裤子排料时是较省布的布封)。

下面以男装西裤为例子,修改纸样的形状,达到节省用布量的作用。布料的封度为 115 cm,实用的布料宽度(唛架宽度)为 113 cm(唛架宽度必须比布料的宽度窄 2 cm,这样才可避开布边的针孔)。如图 2 所示,4 块西裤前片纸样共宽 117 cm(其中有 2 块前片放不进唛架里面,多出 4 cm),而 3 块后片纸样共宽 109 cm(还有 4 cm宽的空隙量),按这样排列的话,只有 6 块前幅和 6 块后幅纸样可以放在布上,即只可从布料裁出 3 条西裤的裁片。从图 2 可以看到布料并未用尽。每块西裤裁片的平均长度为 120 cm,则可计算出每条西裤的用布量为 4×120/3 = 160 cm。

男装西裤纸样的形状:修改西裤侧缝的尺寸,即将前片的侧缝减小 1 cm,而后片的侧缝增加 1 cm,4 块前片共占 113(117-4)cm,3 块后片则为 112(109+3)cm,就可以符合唛架 113 cm的宽度,将 4 块前片和 3 块后片的纸样裁片放在唛架上,这样布料的应用率就改善了,如图 3 所示的西裤裁片差不多用尽了布料的宽度。如果按此方法将 4 块西裤前片和 3 块后片分别沿着唛架的宽度排列,就可以把 12 条西裤的纸样裁片放在唛架上,唛架上一共会有 8 排后片和 6 排前片裁片。同样可计算出每条西裤的用布量为 14×120/12=140 cm。与之前的唛架相比也就可计算出节省布料的百分比(160-140)/160=12.5%,利润远远超过 1 成。

采取纸样工程修改纸样会同时增加其他相关的成本(如工序多了 执手增多了 裁剪时间多了 整熨时间多了),因此要衡量是否值得做纸样工程修改。

3纸样工程的技巧和方法

3.1达到方便排料、节省面料的技巧和方法

3.1.1移动缝骨位置

后片裤子的后中线倾斜度较大,横裆位突出,在排唛架时较难省料,为了方便排唛架,达到省时省料目的,可将内缝骨适当向后移动,即后裤片的内缝骨减去X量,而前片则在内缝骨增加X量,同时也可作为款式要求。

衬衫的担干处缝骨由于在排料时衣身长度较长,为了达到减小唛架的长度,可将担干缝骨向下移动。衬衫的侧缝骨位置因在排料时宽度上有不够或稍多的情况下,也可将缝骨适当向后移动。

3.1.2利用切驳缝骨的技巧和方法

(1)衬衫前筒暗纽式开襟款式,是采用筒贴与前身纸样分离,并且暗筒贴用里料制作,从而达到方便排料及节省面料的目的。(2)将裤子底裆剪掉,前后拼接成菱形状三角片可节省布料,方便排料。出现在一些较肥大的裤子,如睡裤、运动裤、军用裤子等款式,可在裤衩底部剪开,前后拼合,另外裁剪,对于裤子的外形不改变,通常在布封为 36"(91 cm)及 60"(152 cm)上裁剪。(3)适当增加袖子缝骨的方法,在款式不限制的情形下可加设缝骨,在排料时使互相倒插的裁片可用尽布料。

方法 1:在排料中,由于布料有方向性,只能一个方向排列,袖子应用的布料宽度较宽,较浪费布料。

方法 2:改变布纹方向,由于布料有方向性,可双向,因而比方法 1 稍省布料。

方法 3:改变布纹方向,使之与袖内缝线平行,因而又比方法 1、2 稍省布料,但此纱向较不佳,

方法 4:将袖片分割多片,袖子应用的布料宽度较窄,排料后是最省布料的,但这种情形会增加裁剪时间,车缝多了一道工序,用线增加,这样就需要衡量这些耗费和所省的布料价钱是否值得。

3.1.3改变线条形状或裁片的布纹(丝绺)方法

(1)用于形状较相似的情形,衬衫的衫脚形状,改变弯线形状后可缩短排料的长度,达到节省布料之目的。袖子袖山的前后形状,可通过平衡有利于排料时倒插。(2)在一些看不见或不明显位置的裁片更换布纹方向,使之达到节省布料,方便排唛架。

3.1.4利用切角方法或偷止口方法

在一些结构上较突出部位可利用切角方法或在下层部位的止口偷掉,使之方便排料,更有效地运用布料(损耗面料达到最小为理想)。如袖衩条将底层三尖位去掉,使车缝不易出现反光现象;领子尖角位进行切角,使之方便排料;裙片上的褶裥可在车缝部位处将底层去掉,达到减薄厚度,从而穿着时不会出现臃肿,达到美化人体的作用。

3.2达到方便对格对条的技巧和方法

3.2.1改变裁片的倾斜度

在裤子的前片和后片的外缝骨(侧缝骨)斜度不一致时,很难对条对格,将其倾斜度变成一致便于对条对格。调整前、后裤片的外缝骨弧度,使之变为弧度一致,排料时可以做到对格对条。

依据原型法将直身裙闭合腰省转移至裙摆(即后裙片一个省闭合,前裙片闭合 2 个省),变化出来的A字裙的侧缝斜度不一致时,排料时很难做到对条对格。在以上纸样基础上,将其倾斜度变成一致(即侧腰中点和下摆侧缝中点连线为前、后片新的侧缝线),便于对条对格。

3.2.2衬衫对格对条的纸样修正

(1)约克和后片的缝合,改变褶裥的大小,刚好为格 子/条子宽度的 n 倍,约克和后片的切割线就可以对格对条;(2)前侧缝和后侧缝需要对格对条;(3)前袋口和前片袋位需要对格对条;(4)翻边和前片中线位需要对格对条;(5)袖窿深线和袖山深线对条,袖山容位大小控制好,使之能对上横条;(6)改变褶裥的大小,褶裥的宽度刚好为格子/条子宽度的 n 倍,袖身和袖头的切割线就可以对格对条;(7)领座和衫身后领窝需要对格对条,领座和领面需要对格对条。

4结语

服装纸样工程的目的是加强服装的美观性,使之合体、美化体型;加强服装功能性、舒适性、防卫性;提高平衡性、平服性等服装品质;方便对格对条,方便图案的对称;降低生产成本,方便排料,节省面料,方便工艺制作。

参考文献(略)