染织艺术论文范文

染织艺术论文篇1

教学创新　培养复合型人才

“培养21世纪复合型染织设计人才教学研究与实践”，对于“复合型”的理解田青老师认为应该从宏观和微观两个方面去理解。宏观而言，复合型是指所培养的染织设计人才，要具备国际性、可持续性与民族文化性兼融的设计眼光、设计理念；微观而言，复合型是指所培养的染织设计人才，要具备很高的设计理论水平、很强的设计刨新能力、很快的市场适应灵性、很宽的生产工艺经验。

田教授带领清华大学美术学院染织设计的教学团队创新教学理念、教学体系、教学内容，全面培养复合型人才。在教学理念上强调系统性、综合性、互动性与国际性、文化性、可持续发展性的高度融合；教学体系上将课堂实践、创作实践、理论研究、市场调研、科技创新等融为一体，形成综合的一体化教学模式；教学内容上将以往设计教学重视视觉效果，改进为设计教学重视企业产品设计与生活用品设计，使学生学以致用。

染织专业是需要极强的动手操作能力，清华大学美术学院染织教学实验室从2001年到2010年，经过10年的建设目前达到了全国艺术院校第一的状态。既有传统的手工印染设备，手工编织设备，也有工业生产型的机织、针织、梭织设备，还有现代化数码染织设备，成为国际化的高水平、高科技的教学、科研为一体的实验教室。学生在实验室随时可以进行感兴趣的实验课题，环境舒适。在染色实验室里学生告诉记者：清华大学美术学院招生人数一直很少，每个专业只有10人左右，从未扩招，学生少老师多，实验室不存在排不开的现象，保证了每个学生的学习与实践。

艺术+技术+文化+国际

田教授介绍，为了拓宽学生的国际视野，学院具体策划并组织了国际纤维艺术展与学术研讨、国际拼布艺术展与理论研讨，并组织学生走出国门参加国际设计大赛，国外设计展以及专业考察。

为了强化学生的民族文化积淀性，解决中国现代染织设计的本民族文化的传承与创新，组织教师与学生利用每年暑期5周、寒假2周的时间一同进行文化考察，零距离深入了解中国民族传统的染织服装设计的精华，脚步遍及广西、贵州、云南等的少数民族。

为了解决学生与制造业需求的矛盾与差距，学院组织师生进行生产企业设计实习，全面实际的了解生产企业的设计、生产工艺、营销方式、品牌定位及发展趋势，通过建立多个实习基地，使学生所学的理论与设计实践相结合，强化学生实战经验。

学院改变传统单一的灌输式教学模式，采用课堂讲授、社会调研、消费群访谈、产品分析、多媒体演示等多元化、灵活式的教学方法，极大地激发了学生的学习主动性，学习效率倍增。田老师举例说2010年组织学生用专业眼光看世博，集体出发、分组调研，收获很大，有些同学还去了两次。

染织艺术论文篇2

关键词：天然染料；染整技术；纺织历史；植物化学

中图分类号：TS193.2；TQ041+.8 文献标志码：A

Research Progress on Ancient Natural Dye Materials of China

Abstract： This review was based on the study of historic literature and cultural relics related to ancient Chinese textile dyeing technology. From the perspective of fiber material， physical and chemical properties and chemical composition， the basic properties of natural dyes were analyzed. Furthermore， the environmentfriendly properties of the natural dyes were discussed. Some novel dyeing technologies based on the natural dyes were also introduced.

Key words： natural dye； dyeing technology； textile history； phytochemistry

中国的染色工艺历史悠久，声誉极高。其中丝绸染色技术在新石器时代已处于萌芽时期，经过夏、商至周代，已经发展成专业。中国也是世界最早形成织染、染整和染料工业化、专业化生产的国家之一。

由于纺织、染整材料和传承载体 ―― 文字以及纺织品的局限性、易损性，历代对于纺织及相关工艺技术的文献均缺少工艺与技术细节，没有特征性指标，不进行科学试验验证则很难将文献作为古代染整工艺与材料的依据和技术支持。因此，对古代染整工艺技术与天然染整材料的科学整理、归纳有非常重要的学术意义和实用价值。

本文对我国古代植物染料、染整工艺和技术进行初步总结，探讨其工业价值，将现代研究中天然染料的新技术加以总结归纳，展望天然染料的应用发展趋势。

在旧石器时代的北京山顶洞人时期，人类已对装饰性石珠和编织物染色。商周时期，中国可查证染草有蓝草、茜草、紫草、荩草、皂斗等，并设有专门的管理部门。春秋战国草染工艺技术已相当成熟。秦汉以来，随着植物染料应用增多，出现专门种植染草，并以此为业的农户。南北朝时期，植物染料的制备已经很完备，可存储供常年使用。明清两代，染料植物的种植、制备工艺，印染、染整技术等方面均达到鼎盛时期。

近代以来，按基本科学规范记载的天然染整材料达700余种，目前仅极少数存有工艺和使用方法的记载，能够直接重现的织染工艺和纺织精品极少。 1.1 传统染整技术中涉及的主要天然染料

中国古代文献有效记载的天然染整工艺技术与染料主要有以下三大类。

（1）植物源天然染料

常见的植物源天然染料有茜草、红花、冬青、栀子和黄连。传统染整技术中有文献记载，但不常见的植物源天然染料，按色素存在的器官分类如下（括号内为可染色）。花：番红花（红）、栾树（红）等；木：紫檀（红紫）、黄栌（黄）、黄檗（黄）、柘树（黄）等；叶：丝瓜（绿）、乌桕（黑）、茶（黑或褐）、紫草（紫）、荩草（黄）等；茎：虎杖（赤）；鼠尾草（黑）、黄荆（黑或褐）；根：薯莨（黑）、地黄（黄）、郁金（黄）等。另有如黑豆（黑），色素积存于果实，芰（黑）、麻栎（黑），色素积存于果壳，麒麟竭（赤褐色），色素积存于树脂中，不一一列举。

（2）矿物源天然染料

矿物性染料是将有色矿物研磨成细粒后制成的染料，多数应为颜料，古代称其为石染。代表品种有朱砂、赭石、孔雀石和白云母等。传统染整技术中采用的矿物源天然染料如表 1 所示。

（3）动物源天然染料

动物性染料文献仅记载了贝紫、虫胶、骨白、蜃灰、胭脂虫红和螺紫等。最常用的是五倍子（至今仍广泛用于染色和媒染）。唐代以前，紫色属下层社会的主要服饰色，而现代对紫色的重现性研究结果表明，紫色的织染成本和技术要求多较其它颜色高，意味着当时的动物源天然染料和染整技术可能已经失传。

1.2 中国传统染整技术中的天然助染剂

（1）动物源天然助染剂（表 2）

天然助染剂主要有用于调节pH值、氧化还原电位、络合媒染、鞣化蛋白质、制备铵矾等。

（2）植物源天然助染剂

植物源天然助染剂主要用于调节pH值（乌梅、发酵粟米浆、草木灰、稻草灰等）、固色（栗子壳、石榴皮、核桃壳、绿豆粉、糯米粉、松脂、生漆等）、防止织物腐烂（黄花蒿等）；其中多种天然助染剂兼有媒染、浸提、浸油等效果，并能在染整中灵活应用。

（3）矿物源天然助染剂（表 3）

中国古代炼丹术基础使矿物源天然助染剂的实际应用已达很高的水平，与现代织染工艺技术等的差异不太大。表3 中很多助剂至今仍然是纺织工业和印染业的重要助剂。

2 天然染整应用工艺技术的创新

天然染料工艺在很长时间中仍停留在复制和重现古代工艺的阶段，且天然染料在着色牢度、上染率方面尚亚于合成染料，导致了天然染料技艺长期发展迟缓。现代高新技术的运用有助于解决传统工艺技术所难以解决和发现的问题。目前，天然染整工艺技术的创新主要有以下几个方面。

2.1 天然染料的提取纯化与改性

历史上的天然染整多只经过粗略的提取或纯化，现代天然染整染料多采用经过更为复杂的提取或纯化工艺，采用现代天然染料和色素的提取纯化方法，主要有溶剂法、水蒸汽蒸馏法、超声波提取法、超临界萃取法和酶法萃取法等。

2.2 天然染料染整工艺创新

天然染料染色的鲜艳度不高，色相不齐，耐水洗、耐气候牢度偏差，这些问题很大程度上是由染料结构和染色工艺技术所决定。为了解决这些问题，目前工业上已开发出媒介染色法、生物酶染色法、超声波和微波染色法及纤维改性染色法等染色方法。

2.2.1 媒介染色工艺的运用

天然染料对纤维的亲和力低、色牢度差。针对这一问题，生产中最常用的方法是使用媒染剂，提高天然染料与纤维的亲和力，同时对于染料色相也有一定控制作用。目前，除采用过去常用的天然染料染整媒染剂 ―― 硫酸铝钾、重铬酸钾、硫酸亚铁和硫酸铜等外，已开发多种新的媒染剂和工艺。

Samanta等详细研究了媒染剂种类、方法对不同纤维材料染色性能的影响，而韩晓俊等则主要将天然染料用于羊毛染色。采用媒染与否的对比实验结果证明：媒染剂单独、混合应用可扩展色相，对明度、彩度、天然染料的上染率均有作用，但是羊毛纤维的有色牢度不理想。林细娇等引入稀土-柠檬酸络合物作为媒染剂，由于稀土有吸附性，色牢度有明显提高。杨蓉等将稀土作为媒染剂，应用在天然染料真丝染色中，上染百分率和表观得色深度结果令人满意，同时还提高了织物的匀染性。Zheng等还将氯化稀土作为媒染剂，用于纯麻织物天然染料的染色。目前，开发新型、环保媒染剂也是天然染料染色研究的一个新方向。

2.2.2 酶促染色法

酶是一种新型、环境友好的生物活性织染助剂。在现代纺织工艺上生物酶的主要应用在天然纤维的前处理加工，消解杂质和织物后整理，改善成品的外观、手感等。Tsatsaroni等使用α-淀粉酶和胰岛素对棉和羊毛进行表面处理后，再用天然染料染色，实验结果表明：酶处理同时天然染料的染色性能和羊毛的防缩性能。孙戒等利用胃蛋白酶对真丝织物进行预处理，采用天然茜草染料进行染色，在最佳工艺条件下，处理后的真丝得色深度和各项色牢度明显高于未处理的真丝织物（天然染料染色真丝织物的各项色牢度都达到了 4 级以上）。除了天然纤维，腈纶用腈水合酶处理后，胭脂红的上染率得到很大提升。目前无论是否采用天然染料，开发生物酶在染色中的应用均是全新方向，在染整工艺上已获运用。

2.2.3 超声波和微波辅助染色

超声波、微波助染具有高效、低能耗、染料利用率低等优点，在液相介质有分散、搅拌、消解、提高化学反应效率的作用。Vankar等将超声波染色应用在几种天然染料染色中，显著增强染色织物的可染性、染色深度、色牢度（与传统染色法比较）。微波主要通过对极性分子如水分子的直接热效应而达到染整目的。近期有研究显示，将微波辐照应用在栀子黄对棉织物染色过程中，可大大缩短染色时间。目前，微波和超声波均是辅助手段，尚不能成为主流，仅限于与其他方法联合使用。

2.2.4 纤维的改性辅助天然染染整工艺技术

目前对天然染料的纤维改性染整工艺创新与革新较多，主要有物理改性和化学改性两大类。化学改性主要通过改性剂对纤维表明进行处理，如季铵盐阳离子改性剂对棉纤维进行处理后，能显著改善天然染料在棉纤维上的染色性能和各项色牢度。同理亚麻织物进行阳离子改性，也提高了天然大黄染料的上染性能。对织物的物理改性，目前主要运用包括磁溅射、低温等离子处理等技术进行，一般与化学改性联用。如对涤纶纤维进行低温等离子体刻蚀和表明壳聚糖接枝改性处理，可使植物性天然染料上染。

2.3 天然染料的纳米化及其应用

天然染料纳米化主要针对大部分无机染料和小部分植物染料，是一个全新的研究方向。历史上已有将矿物天然染料置于高温环境中析出纳米粒子，产生丰富色变的例子。古罗马时期将铜、金混合物添加在玻璃制品中，产生光变色效应的天然染料纳米化应用先例。染料的纳米化，由于其凝结的技术性、稀有性和阶级性，在化学领域发展较为缓慢。随着新的有机金属化学、纳米技术、络合物研究等相关领域的发展，才重新逐步被列为重要的研究对象。而植物染料，目前已有例成功利用高原金莲花内含的丰富黄酮类化合物，在不同pH值的色素溶液中将其纳米化和改性，应用于色素（染料）敏化太阳能电池中。

3 结论

对中国古代织染工艺源材料进行系统的科学分类，将染材分为亲蛋白质基材、亲碳水化合物基材和无专一性的三大类。而基于对天然染整工艺创新研究的总结与梳理，发现天然染料，除助剂和媒染剂外，生产的能源和自然资源综合总消耗远大于合成染料（单位织物的染色和染料的等色阶、效价比）；部分天然染料制备和染色过程的环境危害性、三废处理难度甚至大于合成染料；就绝大多数天然染料而言已不具备推广价值和重新发展的产业意义。但针对天然染料纳米化的应用研究，特别是在新产业和环保节能开发上，还有待深入，且有望获得较大进展。

染织艺术论文篇3

[关键词] 产污系数 纺织印染行业 加权法

近几年，我国东部沿海地区如浙江、江苏、广东、山东、福建等省份纺织印染产业集群带的迅速崛起，推动了我国纺织印染行业的快速发展，并不断向东部沿海地区集中，这些地区的产量占全国产量的85%[1]。其中，福建省纺织经济总量在全国位次已由改革开放初的第22位上升到现在的第5位。但该行业在快速发展中，大量的污染废弃物进入环境，其中以印染废水污染最为严重[2]，其废水排放量占到整个行业废水排放的80%，环境污染防治与该行业发展的矛盾日益突出[3]。

在实施对污染物的排放总量控制的全过程中，目前常规的监测方法，对于随机抽测的浓度控制，只是一个瞬时浓度值，由于设备运行工况、工艺的复杂性，这种有限瞬时浓度值难以有代表性，也不能准确地计算出排污总量，即不能客观地描述污染物的排放状况，而且面对众多的工艺，无论从监测手段现状，还是从人、财、物力及现场测试条件都达不到对每个排污口进行连续累计监测的能力。要想全面推行多功能连续自动监测装置也还有一个发展过程[4]。目前，国内已经有相当多的行业开始了产污系数的研究，例如餐饮娱乐行业、铁路运输行业、海洋石油开发行业、水泥生产行业等等，并且都能够有效地将研究结果应用于实践[5]。所以制定能够反映福建省纺织印染行业特征的行业的产污系数，对于科学评价生产工艺和污染控制技术，建立纺织印染行业污染控制技术体系、完善污染控制技术政策，推动纺织印染行业清洁生产和全过程控制将起到重要作用[6]，为纺织印染行业实施环境污染物总量控制奠定基础[7]。

本文采用加权法，对福建省纺织印染行业废水的COD产污系数进行核算研究，提供能反映该行业废水的COD污染物产生规律的产污系数，用于指导2008年全国纺织印染行业污染源普查工作，对完善我国环境污染统计体系，提高环境污染管理水平具有一定的理论意义和现实价值。

1 数据来源

目前，福建省共有166家纺织印染企业[8]，经过慎重筛选，本文选择其中有代表性的14家企业进行实地调查。于2007年7月开始依次实地考察了长乐、泉州、晋江、厦门等地区的14家纺织印染企业。我们根据GB11914-89采用重铬酸钾法来检测在各企业废水排放口收集到的原始水样的COD值。

本文中用于计算产污系数的原始数据包括实测数据、衡算数据和经验数据三种。根据现场实测和历史实测数据收集相结合的方式，结合相关参考资料中的有关数据和经验法计算得出的污染源数据，采用层次分析方法确定各权重值[9],并通过公式计算废水COD污染物的产污系数。

具体步骤如下：

1.1 通过现场调研，摸清各类纺织印染企业生产设备、各个生产过程和各类生产设施的产污环节和污染源。

1.2 对污染源的产污强度和各类生产设施历年产污状况进行详细调查和统计。

1.3 采用现场实测数据、衡算数据和经验计算数据相互验证的方法，取得合理可靠的原始数据。

1.4 在对调查结果进行综合分析的基础上，确定产污系数的计算方法[10]。

1.5 按照确定的计算方法，结合加权法，计算综合产污系数 [11]。

2 计算方法

2.1 原始产排污系数

特定四同组合条件下，原始产污系数计算公式如下：

G=O/P （1）

其中，四同：指在某一行业中，对产品、原材料、生产工艺和生产规模四种因素的组合。一个四同组合（条件）代表生产相同（或类同）产品时、使用相同（类同）原材料、采用相同（相近）生产工艺、具有相同（相近）生产规模。不同行业需根据本行业污染物产生和排放的特点，识别影响污染物产生和排放的主要因素、次要因素、一般因素等进行四同的划分和组合。对于污染物产生和排放无显著影响的因素，不需要进行类别的划分[12]。

G：原始产污系数，指单个企业在正常生产条件下，通过实测或物料衡算得到的单位产品所产生的污染物量。原始产污系数的随机性很大，在相同工艺、规模和技术水平下，因企业不同而不同。原始系数是求取个体和综合系数的基础依据[13]。

O：产生的原始污染物量。

P：产品总量。

2.2 个体产污系数

特定四同组合条件下，个体产污系数计算公式如下：

G=∑Wi•Gi（2）

其中，G：个体产污系数，指在某一四同条件下，若干原始产污系数的加权平均值。

Gi：原始产污系数，由本项目实测数据计算得到。i=1，2，…，n，n为特定四同组合条件下原始产污系数个数。

Wi：原始产污系数的权重，其大小确定需根据纺织印染行业特点综合考虑数据来源、企业2007年各种工况运行时间、四同代表性等因素。ΣWi=1。

2.3 一次产污系数

一次产污系数是指同一工艺、同一规模下，不同技术水平的个体产污系数的加权综合， 即：

G=Σ Pi•Gi（3）

其中，G为一次产污系数；Pi为第i种(i=1、2、3 … )技术水平的权重值，ΣPi=1；Gi为个体产污系数。

2.4 二次产污系数

二次产污系数是指同一产品、同一生产工艺下的、不同生产规模的一次系数的加权综合，它是产品的综合产污系数.其计算公式为:

G=ΣQij•Gij （4）

其中，G为二次产污系数，Qij为第i种工艺有n种生产规模(n

ΣQij=Qij1+Qij2+Qij+…=1

根据福建省纺织印染行业的特点，确定二次产污系数的权重的评价指标由生产厂家的平均规模水平、各规模产品的产量的比例和该产品的生产工艺的发展方向等因素来确定。

2.5 三次产污系数

三次产污系数是指同一产品在不同工艺下的二次产污系数的加权综合，其计算公式为：

G=ΣWi•Gi （5）

其中，Wi为第i种工艺的权重值；Gi为第i种工艺中的第i种规模的二次产污系数。

3 福建省纺织印染企业的分布情况

福建省纺织产业主要分布在福州、泉州、厦门、三明等地市，并开始出现向内陆、边远地区延伸发展，形成了全省纺织产业发展区域结构新格局。泉州纺织服装业发生巨大变化，已形成了化纤、棉纺织、针织、染整、非织造布、服装、纺机纺器等行业的较完整的纺织产业链，集中了一批福建省大中型优势企业。晋江市于2003年被中国纺织工业协会授予“中国纺织产业基地市”。福州市纺织产业总量位居全省第二，长乐是福州纺织基地，近几年棉纺纱锭总量已突破250万锭。长乐市于2004年被中国纺织工业协会授予“中国纺织产业基地市”；厦门市凭借地域优势，石化化纤、纺织印染等行业优势明显，总量居全省第三。三明、南平、莆田等纺织业老基地，经过调整发展，正在发力向上。永安、南平、三明等地的棉纺、针织、服装等中、小型企业不断涌现[14]。

4 污染物的个体和综合产污系数的加权计算

原始产污系数是计算各种系数的初始样本值，只代表根据不同数据来源所计算出的初始系数值，由于实测数据的瞬时性和监测频率的有限性，虽然真实，却难以反映一定周期内的产污规律。通过对原始的产污系数的加权平均所得到的个体产污系数，只是特定四同条件下的综合系数，它综合了不同来源的数据，所反映的是特定的四同条件下产污的平均状况，可供了解特定四同条件下的产污状况时使用。根据福建省纺织印染行业的特点，个体系数的确定权重指标是样本数目的比例、原始样本数与平均数的差异性和用三种不同方法来源的数据的质量保证[6]。例如在表4中，用三种方法测得晋江市陈埭纺织印染企业染色布的废水中COD原始产污系数分别为：实测法获得1个数27.23kg／t产品，衡算法1个数28.60 kg／t产品,经验估算1个数31.55kg／t产品，具体确定权重方法见表l。根据表1中所得出的W1、W2和W3的权重值，代入(2)式 G=∑Wi•Gi ，即可计算出个体的产污系数，即：G =0.14×27.23+0.57×28.60+0.29×31.55=29.26(kg／t产品)。

表1 确定原始污染系数的权重方法

数据来源 评价指标 Wi

原始样本数目 数据差异性

个数 比例 分数 平均数 差异性 分数

实测数 1 1/3 33.33 29.13 1.90 30 W1=0.14

衡算数 1 1/3 33.33 29.13 0.53 50 W2=0.57

经验估算 1 1/3 33.33 29.13 2.42 20 W3=0.29

注：表中的分数由行业专家打分而定。

一次产污系数对同一生产规模、同一生产工艺下的不同技术水平的个体产污系数进行加权而得到的综合系数，它所反映的是在特定规模、特定工艺下的不同技术水平时产污的平均状况。根据福建省纺织印染行业的特点，确定一次产污系数的权重的评价指标是采用该技术的厂家数、该技术的年代以及该技术改造的方向。例如在表4中，同一生产工艺和生产规模条件下，高技术水平、中技术水平和低技术水平的花边个体产污系数分别为182.40( kg／t产品)，182.68( kg／t产品)和189.23(kg／t产品)。具体定权的方法见表2。根据表2中所得出的P 1、P 2、P 3的权重值，代入(3)式G=Σ Pi•Gi，即可计算出一次产污系数。即：G=0.5×182.40+0.33×182.68+0.17× 189.23=183.65(kg／t产品)。

表2 确定一次产污系数的权重方法

技术

水平 评价指标 Pi

采用该技术的厂家 技术水平 技术改造

厂家数 比例 分数 年代 分数 方向 分数

高 2 2/5 40 90 50 推广 60 P1=0.50

中 2 2/5 40 80 35 保留 30 P2=0.33

低 1 1/5 20 70 15 淘汰 10 P3=0.17

注：采用该技术的厂家数和技术水平年代是一种假定数;表中的分数由行业专家打分而定。

二次产污系数是对同一产品、同一生产工艺下的、不同生产规模的一次系数进行加权而得到的综合系数，它所反映的是在特定产品、特定生产工艺、不同生产规模的产污平均状况。

三次产污系数是某种纺织印染产品的最高综合系数，它综合了不同生产规模、不同生产工艺、不同技术水平要求等各个因素，所反映的是某种纺织印染产品产污的平均状况，因此三次产污系数具有更高的代表性和可靠性，可供寻找最概括系数时使用。根据福建省纺织印染行业的特点，确定三次产污系数的权重的评价指标主要考虑生产工艺在该产品生产中的比例和覆盖面、工艺规模的指导性和代表性。例如在表4中，有两个不同的生产工艺生产的染色布产品的废水COD的二次产污系数分别是28.59kg/t产品和28.46kg/t产品，具体定权和计算见表3。根据表3中所得出W1、W2、W3的定权数，代入(5) 式 G=ΣWi•Gi，即可计算出三次产污系数，即：G=28.59×0.67＋28.46×0.33=28.55 (kg／t产品)。

表3 确定三次产污系数的权重方法

生产

工艺 评价指标 Wi

覆盖面 工艺主导性

工艺厂家数 比例 分数 主导性 分数

工艺1 4 4/7 57 推广 60 W1=0.67

工艺2 3 3/7 43 保留 40 W2=0.33

注：表中的分数由行业专家打分而定。

最后，根据定权方法的计算原则，本文将染色布与花边产品的废水COD产污系数列于表4中。文章中所提出的各种的产污系数所代表的意义不同，因此其应用范围和应用方式也不同。由表4可以看出，染色布COD综合产污系数为28.55kg/t产品，而花边的综合产污系数为183.65kg/t产品，因此可以直观地反映生产花边产品产生的污染比生产染色布时所产生的污染大。

表4 福建省纺织印染行业主要产品废水COD产污系数（单位：kg/t产品）

产品 厂家 规模 工艺 技术水平 原始系数 个体系数 一次系数 二次系数 三次系数

染色布 晋江连捷 中 1 高 26.42 28.42 28.59 28.59 28.55

晋江隆盛 中 1 中 26.92 28.56

晋江陈埭 中 1 中 27.23 28.65

晋江良兴 中 1 低 28.60 29.05

晋江联邦 小 2 高 26.13 28.34 28.46 28.46

晋江东纶 小 2 中 26.78 28.52

晋江福联 小 2 低 27.49 28.73

花边 长乐永丰 中 3 高 158.88 182.44 183.65 183.65 183.65

长乐德盛 中 3 高 158.63 182.36

长乐东龙 中 3 中 160.14 182.80

长乐华冠 中 3 中 159.30 182.56

长乐联丰 中 3 低 182.31 189.23

注：工艺1代表：坯布―退浆―染色―烘干―定型；工艺2代表：退浆―染色―水洗―干燥―涂层―定型；工艺3代表：整径―织造―染色―定型―剪边。

5 结论

通过对福建省纺织印染行业废水COD产污系数的计算，为排污量的控制和排污费的征收提供了简便可行的计算方法。污染物产生系数实际上是一种以单位产品或单元活动的污染物产生量表达的污染物排放标准或清洁生产控制标准。由于具体产生标准或清洁生产控制标准需要根据污染源与相应受纳水体的水质响应关系以及现有技术经济条件来确定，因此各种系数只是一种建议值，不宜直接作为标准使用[10]，但可作为环境保护管理的重要基础数据。在实际工作中，根据各企业的产量即可实施排污收费，避免了大量繁琐的监测工作。利用产污系数，既可现场核定污染源的排放量，节省测试费用和人力，提高工作效率，也可减少瞬时或单次测试造成的误差，增加数据的可靠性[15]。同时，该产污系数也用于指导2008年全国纺织行业污染源普查工作，为其提供了一种简便、易操作、准确的统计办法[16]。对完善我国环境污染统计体系，提高环境污染管理水平具有一定的理论意义和现实价值。

参考文献

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染织艺术论文篇4

【论文摘要】：扎染作为传统手工艺不仅在少数民族地区存在，而且扎染艺术已经渗透到现代社会生活的各个方面，人们在保留原有工艺的同时，融入了很多的现代元素，使扎染艺术不断传承，发扬光大。

扎染，古代称为染撷。《韵会》指出，"撷，系也，谓系绪染成文也”， 《一切经音》也指出，“以丝缚增染之，解丝成文曰‘撷’”。归根结 底，扎染是织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法， 它根据设计好的图案样式，用线或绳子以各种方式绑扎布料或衣片，放 人染液中，绑扎处因染料无法渗人而形成自然特殊图案。从新疆吐鲁番 305号墓出土的大红绞撷绢等扎染作品，以及古书史料记载，可以看出扎 染以其特殊的工艺和效果在当时被广为流传。

目前，在我国以白族扎染最为著名，除了中国，印度、日本、东南亚 诸岛、非洲拉丁美洲、欧洲等地也流行扎染手工艺，总体风格相近，但各 自有各自的特点和变化。扎染是最原始、最朴素的手工艺术，它的扎结方法很多，效果也很多样，不到最后工序不知道它的真面目，致使扎染手工艺被倍受关注。扎染艺术在现在很受追捧，服装、围巾、领带、灯罩、壁挂等都有扎染的存在，尤其在年轻人崇尚时尚、追求流行、注重DIY的过程 中，扎染艺术以其独特的魅力占据一席之地。现代扎染采用了很多新的技术，例如数码扎染技术等，这些新的技术推动了扎染艺术的发展。

一、手工扎染的工艺特点

1.扎染的面料。手工扎染面料的局限性比较小，一般以棉、麻、毛等为主，主要根据制做产品的不同，选择不同的面料。对于平时花样制作或练习一般采用东方呢，这种织物比较柔软清薄，而且有很好的吸水性，比较容易上色。

2.扎染的染料。手工扎染的染料种类繁多，常见的有天然植物染料和化工直接染料。天然植物染料环保，在一些少数民族地区的传统扎染工艺中相对常见些，而且对人体也能起到一些保健作用(例如板蓝根提取色当中就有消炎的功效)，但是加工提取的工艺比较复杂，产量少，价格贵。化工直接染料，它的特点是价格低廉，颜色较多，但色牢度较差。

3.扎染的流程。据古书记载，“‘撷，撮采线结之，而后染色。即染，则解其结，凡结处皆原色，余则人染矣，其色斑斓。”简单来说，扎染的主要步骤有:染前处理一描稿一扎结一染色一水洗一脱结一后整理等。扎染工艺中最为主要的两道工序是扎结和染色，关键在于扎结手法和染色技艺。

扎结是以线缝为主、缝扎结合的手工扎花方法。线缝是在设计好的图案上，用针线平缝，线缝技法有折布缝法、满针缝法等等;捆扎是将需要色晕的部位用线或其他材料绕紧，使局部不完全染色。捆扎法包括打结扎法、线绑扎法、夹板方法、筷子卷扎法、拧扎法、包物扎法、弹簧扎法等等，每一种扎结技法都能得到截然不同的扎染实际效果。随着扎染艺术的流行，现代化机械扎染也普遍出现，机械捆扎出来的作品特点是规整有序(如机械鹿胎撷)。

染色是扎染工艺中相对重要的步骤，染色的好坏，直接影响作品效果。在多色染色过程中，颜色的搭配与过度、色相的明度与亮度、三原色三间色的变色等，都是主要考虑的对象。染色方法也很多样，如单色染工艺、吊染工艺、套色染工艺、着色纸染色工艺、断染工艺、综合工艺等。

二、手工扎染的效果

扎染的最终目的是对织物扎结部分起到防染作用，使被扎结部分保持原色，而未被扎结部分均匀受染，从而形成深浅不均、层次丰富的色晕和皱印。作品经染色之后，用清水冲洗，并将线缝和捆扎的部位打开，被线扎缠缝合的部分末受色或局部受色，呈现出斑块状的面料底色，便是 “花”，其余部分成所染颜色，即是“地’，“花”和“地”之间往往还呈现出一定的过渡性渐变的效果，多冰裂纹，自然天成，生动活泼，克服了画面、图案的呆板，使得花色更显丰富自然。

对干扎染作品的最终效果，也有很多人为的影响因素，如染料浓度、温度、染色时间、织物本身特点等等都可以改变作品实际效果。另外，人们在缝扎时由于针脚不一，线的粗细不一，抽线松紧不一，染料浸染的程度不一，这些因素使扎染作品具有随意性的特点。染出的成品很少一模一样，因此艺术意味也就多了一些。扎染时，一般情况下线用得越细，抽得越紧，针脚越小，你得到的图案就越写实。反之，线用得越粗，抽得越松，针脚越大，你得到的图案就越抽象。同时，捆扎的松紧、规整程度等等也会使扎染作品产生不同的机理效果。

一些新的扎染工艺产生了新的染色效果，例如吊染工艺、断染工艺、综合工艺等会形成或渐变或抽象或浪漫或艺术的后现代风格。现在也有一些新的扎染方法出现，扎染的效果也不同。比如褪扎法，采用现代石磨技术，得出来的效果就是深色是花，浅色是地。随着艺术的创新，传统扎染艺术文化中的一部分也再向城市化的历史进程中转变，也许会有更新更奇特的扎染方法出现，产生更加靓丽的效果。

三、手工扎染的传承意义

手工扎染历史悠久，作为一门工艺美术种类，扎染不仅代表着一种传统，而且已成为一种时尚。扎染具有独特的艺术个性，是其它染织物所不能替代的。它朴素自然，毫不张扬，符合人的情致，贴近人的生活，充满人性色彩，是人民勤劳、质朴、纯洁、诚实、善良和乐观、开朗、热情好客等美好品格和情趣的生动体现。如今扎染在人们心目中已成为特殊的文化象征和民族传统艺术的标志。

染织艺术论文篇5

【关键词】白族；扎染；工艺

白族是我国西南边疆的一个少数民族。主要分布在云南省大理白族自治州，昆明、丽江、碧江、保山、南华、元江、安宁等地和贵州毕节、四川凉山、湖南桑植县等地也有分布。其中大理白族地区被称为“扎染之乡”。全村一千五百多户白族居民，每家每户都与扎染有着不解之缘。大理城随处可见的扎染制品：围巾、帽子、T恤、桌布，应有尽有，全国乃至全世界的游客都会选择购买特色的扎染制品留作纪念。白族扎染从简单的花鸟图形发展到今天1000多种扎染纹样，进过了几代人的辛勤努力，把白族扎染发展成今天一种独具魅力的民族特色手工艺术，融入了无限的人文情怀，在机器化大生产的今天显得别具一格。

一、扎染历史背景

扎染，古称“扎缬”“绞缬”，也俗称“印花布”或“扎花布”。云南大理白族的扎染在2006年已经成为我国的非物质文化遗产。中国的扎染历史在我国已有两千多年的历史。早在南北朝时期，扎染制品已经用于服饰，使用地区广泛。据《二仪实录》记载，扎染“秦汉间始有，不知何人造，陈梁间贱贵通服之”。新疆的阿斯塔拉古墓出土的东晋的绛地绞缬绢， 是迄今所知的最早的扎染实物，由此可以看出东晋时期的扎染工艺已具有相当的水平。至南北朝时期，扎染技术更日趋成熟，梅花形和鱼形纹样已经普遍用于当时妇女的服饰。

唐代的扎染技术更是发展迅速，流传广泛。染料品种也比以前更丰富，染色技术也得到了提高，制作工艺也比以前更加精美。据《唐史》记载：“衣青碧缬，平头小花草履”。这从出土的唐三彩俑上更可以看到衣青碧缬的基本样式。使用扎染物品已经在民间蔚然成风。妇女的服饰、男子的袍服、家用的幔帐、屏风、门帘和床单等等，也都用扎染制作。扎染在唐代受到国人的喜爱，也反映了那个时代的审美理念和审美趣味。

五代时扎染沿袭了唐代的繁盛，继续发展。据《陶谷清异录》记载：“显德中创尊重缬，淡墨体，花深黄。二部郎陈昌达，好缘饰，家贫，货琴剑做缬帐一具。”讲述了一个家境贫寒的书生由于爱好扎缬，卖掉了琴和剑换回一顶扎染帐子的故事，说明了当时扎染艺术在人们心目中的地位和流行程度。宋代时期，出现了更过制作精美的扎染制品。其中“鹿胎缬”更是。宋元时期染织技术继续发展。元代《碎金》一书记载当时的染缬技术名目繁多，织和印染已经风靡全国，扎染技法在当时已经成为印染的主流。

近代，由于战乱和明清资本主义的出现，欧洲化学染料的输入以及原有的手工工艺已经满足不了市场的大批量需求，纯天然染料手工扎染制品在沿海中原一带渐渐消失，只在一些偏远的地区保留下来了。目前在我国的云南大理、四川自贡、贵州、湖南等少数地区还能看到保存相对完好的传统扎染工艺。特别是我国云南大理周城村的白族扎染，是目前传统工艺保存完整、生产规模较大的地方，主要以旅游特产和出口产品为主，品种有床单、桌布、围巾、手帕、门帘、窗帘、挎包、坐垫、面料等。

二、白族扎染的工艺特色

周城村白族的扎染工艺，流传于大理白族自治州大理市一带，有史为证，“明清时期，洱海白族地区的染织技艺已达到很高水平，出现了染布行会”。近半个多世纪以来，白族扎染经历了一段辉煌与没落互相交织的历史。上个世纪40年代，周城村的扎染业几乎成为所有村民的主要经济来源。大部分家庭都会种植板蓝根，把它卖扎染作坊。还有一些比较富裕的家庭则是又种植板蓝根又开扎染作坊。但由于上世纪50年代，我国实行土地收为集体所有，大量土地用来种植经济作物，板蓝根开始逐年减产，最后到了没有土地种植板蓝根的境地。直到今天，周城村的扎染作坊基本上都是使用化学染料作为扎染的染料。

白族扎染工艺主要有扎花、浸染、漂晾三道工序。首先选好布料，然后再覆盖上设计好的花纹图样纸，纸上的花纹是有镂空的小洞组成，用沾有染料的刷子在图纸上快速地来回刷，颜料透过细小地洞印在了布料上。而后分别使用错皱、折叠、翻卷、挤揪等方法将图案部分扎紧成疙瘩状，经过反复浸染、漂晾、拆线，被扎紧的部位未被染料浸染，呈现各种花型。如此，一块块蓝底或青低白花的扎染布便制成了。以前，周城扎染的布料用的都是周城人家自己织造、生产的土布，现在这种土布已不多用，但无论是自家作坊还是扎染厂选择的都是纯棉白布，这种手感较好，贴身舒适的布料。在周城，上至80岁的老妇，下至6、7岁的小女孩，对扎花都十分拿手。由于扎揪的松紧不一，扎出来的花纹与底色之间往往呈现出渐变的效果，显得自然而又变换迷离，独具特色。

三、白族扎染纹样造型特色

如今，白族的扎染制品图案丰富，花鸟鱼虫、几何图形，应有尽有。但在以前，白族扎染的图案并不丰富多样。传统的白族扎染只有5种基本扎染技法。经过白族人民20多年不断地摸索、创新，现在已经发展出了26种之多了。图案从原来的3种发展为现在的多种图案系列。

白族扎染图案大多取材于与当地人们日常生活息息相关的事物。艺术的产生往往与地理环境密不可分，大理苍山绵延，包围着水波涟漪、宛若碧玉的洱海，是一个人杰地灵、物产丰富之地。大理三塔悠然肃立于苍山脚下，蝴蝶泉闻名遐迩。这些扎染图案无论是来自当地的山川河流还是花鸟鱼虫，民俗风情，故事传说，都彰显着它独有的审美特征。从最常见的传统扎染图案菊、蝴蝶中，我们就可以看出它独特的美学魅力，从大理三塔出土的南诏、大理国丝织品上就有各种蝴蝶和花卉植物图案，在这些扎染制品中最多的就是蝴蝶图案了，也许是因为大理上关著名的胜地“蝴蝶泉”和它那美丽的传说，在这些扎染图案中我们可以明显的看出蝴蝶轮廓，无论是展翅飞翔地单只蝴蝶还是几只蝴蝶相互围绕，都十分形象生动，充分地体现了扎染图案的写实性和白族人民对图案把握地十分精巧细致。

白族扎染图案也不单拘泥于表现对象的外形特点，也会根据对某一形象的感受，采用寓意、象征、虚构等手法把相互有内在联系的图案巧妙的组合在同一图案中，构成富有寓意、趣味横生、循环巧妙的组合纹样，例如五福棒寿、松鹤延年、鸳鸯戏水、凤凰牡丹、喜鹊闹梅、莲生贵子等传统题材的图案，这些组合型造型图案体现了人们对美好生活的向往与企盼，也体现了扎染图案的多样、严谨的结构，丰富的寓意以及它的耐看性等特征。

白族扎染发展至今，不仅有传统的花鸟鱼虫、山川河流等自然风光的对称图案的扎染制品，也有以人文风情、神话传说为题材的趣味图案，更有现在的几何图形的四方连续的抽象图形的扎染作品。每种图形的不同特点加上扎出来的特殊肌理都形成了独一无二的艺术气质。

染织艺术论文篇6

关键词 印染废水；污染物；效率

中图分类号X791 文献标识码A 文章编号 1674-6708（2011）37-0055-02

1 研究对象

本研究选择四川彭山观音纺织印染有限公司、成都纺织印染工业集中发展区污水处理厂作为研究对象。这几个实验对象的生产工艺、废水处理工艺涵盖面广，作为研究对象有一定的代表性和实例性。

2 工作方法

本项目以现场实验数据和实验室检测数据为基础，以印染废水，尤其是印染混合废水这一特定的研究对象作为本课题研究的实验和试验对象。主要通过现场检测、实验室检测和理论结合数据分析的研究方法，对各种工艺技术实际应用到印染废水后主要污染物的去除效率进行归纳统计，并结合理论知识对其进行研究和解释，在充分考虑印染废水特点的前提下，综合各影响因素，选择合适运行参数，确定更优化的处理工艺。并对实际考察的废水处理工艺提出改进措施，使印染废水处理设施能够更加经济高效的稳定运行。

2.1 工作周期

分别对2家企业现有数据进行摸底，同时根据进水量和处理量，计算出各处理设施的停留时间，根据停留时间，设计各厂采样及测量时间。一般来说，取三个停留周期为我们的实验周期。

2.2 实验仪器

便携式COD测量仪一套、756PC分光光度计一台、带摄影拍照功能生物显微镜一台，及其它附属仪器。

2.3 采样点选择

对于单个企业，由于其处理工艺有所不同，所以，采样点的选择亦不同。原则上，每一个完整工序的进出口都要进行采样和检测。如某企业废水处理工序如下：进水-调节池-初沉池-厌氧池-好氧池-二沉池-气浮池-出水。则采样点为：进水口、调节池出口、初沉池出口、厌氧池出口、好氧池出口、气浮池出口、二沉池出口。本次研究主要针对生化处理系统的处理效果，所以采样点主要设在生化处理系统的进出口处，并分类抽样印染企业不同工段废水，进一步验证文献报道污染物浓度。

2.4 数据测定

1）COD测定：现场测定采用便携式COD测量仪进行；见附录《中华人民共和国环境保护行业标准；水质，化学需氧量的测定---快速消解分光光度法》[HJ/T-399-2007]。实验室测定见附录《中华人民共和国国家标准；水质，化学需氧量的测定――重铬酸盐法[GB 11914-89]。仪器见附录，长春吉大；小天鹅仪器有限公司（GDYS-101SQ）《化学耗氧量（COD）测定仪使用说明书》。

2）PVA测定：用棕色瓶贮存样品，定期送至实验室，采用硼酸-碘分光光度法进行测定。见附录《四川省地方标准；水质， 聚乙烯醇（PVA）含量的测定――硼酸-碘分光光度法》[CHKY-0701-2007]。

3）色度测定：稀释倍数法测定。

3 结果与分析

3.1 四川彭山观音纺织印染有限公司

该企业废水处理工艺流程如下：

图1 四川彭山观音纺织印染有限公司废水处理工艺流程图

该企业污水处理设施由于在初始设计时，没有考虑到企业后续的大规模扩产，故设计参数存在取值太小问题；污水处理设施建成后，不能有效处理企业生产污水。后经过数次改造，处理效果有一定改善；但是，由于生产源头没有控制，生产中长期使用高污染、高浓度的染料、助剂，废水性质十分复杂，非常难于处理。本实验取样时，所取水样来自于车间内部浓液，比调节池要高50%左右。经实际调查，其厌氧池效果很小，没有达到设计要求。生化处理采用SBR工艺，效果不是太明显，COD、PVA去除率分别为32.77%、16.24%；对PVA的处理效果尤其差。而其后的二次沉淀，COD、PVA去除率分别为10.42%、9.54%，效果也非常差，这跟其来水性质有很大关系[1-2]。建议该企业推行清洁生产，从源头杜绝污染物的高排放。在取样期间，该厂正在进行中水回用的系统改造，这也导致了部分污水处理设施工作不正常，有些污水检验值偏高。具体数据如下：

表1 四川彭山观音纺织印染有限公司废水监测数据

3.2 成都纺织印染工业集中发展区污水处理厂

该企业废水处理工艺基本流程如下：

图2 成都纺织印染工业集中发展区污水处理工艺流程

表2 成都纺织印染工业集中发展区污水处理厂处理情况表

该企业污水处理设施采用的是目前国内最成熟、常用的工艺。设计处理能力20000m3/d，目前处于调试期，废水处理量保持5000m3/d左右。由于该污水处理厂要收集处理的是印染纺织工业园内5家企业的所有生产废水，故废水水质可以说是最复杂，也最难以降解。目前，经过一年多调试运行，该厂出水已经可以稳定达标，COD最低达到50mg/L。由于曝气池内污泥性状良好，该厂前处理混凝沉淀工序已经停止使用混凝剂，而是使用多余的污泥进行替代，有一定效果。其水解酸化池效果较佳，COD、PVA去除率分别为22.83%、7.41%；最为关键的是其水解酸化的作用明显，大分子难降解物质分解成小分子易降解物质的反应很好，这一点从后续曝气池效果可以看出来。一级曝气池是削减污染物的主要工序，COD、PVA去除率分别为69.82%、79.98%，效果非常好，污泥性状和微生物组成及活性处于理想状态。而二级接触氧化池主要是针对难降解物质（PVA等）。通过其长期运行监测记录可以发现，二级接触氧化虽然污染物削减率不高，但是所处理的都是最难降解的物质，是水质能否达到一级排放标准的关键[3-4]。其具体监测记录如表2。

从以上监测数据及对比可以看出，彭山观音纺织印染有限公司采用一级生化处理，进水浓度较高，出水超标严重，而成都纺织印染工业集中发展区污水处理厂出水水质相对较好，但不能稳定达标。因此有必要对以上工艺作出调整，使出水达到排放标准。

4 建议

1） 建议各个印染企业应加强管理，减少使用难降解的浆料，并实施清洁生产，从源头减少污染物的排放；

2） 由于不同地区、不同企业所采用的印染工艺不一，印染废水的水量、水质也存在差别，要得到一个严格意义上普遍性的印染废水优化方法十分困难，因此，不同地区的印染企业应因地制宜，选择符合自身需要的废水处理工艺进行优化，以达到最佳的运行处理效果。

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染织艺术论文篇7

关键词：艺术；科学；整合；染织艺术设计

1关注：艺术与科学

艺术与大众的生活息息相关，可以说艺术伴随着人类发展的各个阶段。科学是近代的产物，但其发展的速度与影响力却如日中天。历史上将艺术与科学集聚一身的典型代表便是最著名的艺术家兼科学家——达•芬奇。无论是他的绘画艺术作品还是科学观察记录，处处流露出一代天才的伟大创造力。艺术创造形象，可以激发人们的情感，因此人类创造了绘画、音乐、文学、雕塑、影视、戏曲、歌舞等包罗万象的艺术门类；科学研究自然，可以找寻自然发展的规律，因此人类开创了物理、化学、生物、天文、地理等重要的科学领域。艺术与科学看似是两种不同的事物，但却在同时从事着人类史上最具有创造性的工作。但科学不得不面对被更好的成果取代的事实，因此科学具有时效性。而艺术并不以进步为唯一追求，艺术可以从经典中获取无限的精神价值与美的体验。由此可见，科学提供的是至关重要的方法，方法要随着事物的发展和需要而不断变化和更替。艺术则更注重的是结果，艺术若要进步，需要依靠与某种新事物的结合与碰撞，而这一新事物往往与科学又有着必然的联系。以19世纪后半叶以来的现代艺术为例，印象派艺术的形成与发展，正是整合了东方的装饰艺术与科学技术，从而孕育出现代艺术流派。科学技术对其影响主要体现在摄影术与光学两个方面。基于当时这两项重要的科学发明，促使艺术家不得不采用新的眼光去看待与表现世界。科学的进步也在迫使着艺术家去探索一种摄影术所无法仿效的形象塑造。由此也诞生了一种新的艺术形式——现代艺术。在莫奈、塞尚、梵•高等绘画大师的作品中，不拘泥于造型而是侧重情感的表达尤为突出。因此，没有科学的介入，艺术也必将停滞不前。艺术可以历经时代的洗礼却不被淘汰。而当年的摄影技术，发展到今时今日，却在不断地被彩色摄影、录像、3D成像等影像技术所更替与取代。站在艺术与科学之间的现代设计，以美学与实用价值聚焦于一身的领域，一方面需要艺术为其不断地提供情感需求的提升点，另一方面也需要科学站在一旁来监督，防止艺术对其造成的自我封闭与不切实际。

2重视：染织艺术设计中的艺术与科学

染织艺术设计中的艺术是指具备一定的艺术修养以及艺术美学因素，它是一种贮存在一定的审美形式中的东西，有些类似于我们所说的悟性或者品位，主要体现在人们对生活中、自然中美的感知与把握。而这种对美的鉴赏能力，与一个人自身所具备的艺术天分是分不开的。因此，加强染织艺术设计中对美的感受能力和艺术的美学修养是提升设计的第一步。这一步可以通过大量的资料筛选、艺术作品赏析、旅游观光甚至是摄影自拍等多种方式进行长期培养，这种艺术能力应该更具有感性与生活性。当练就了一双艺术之眼和一颗审美之心后，接下来才会运用到灵巧的双手和富有创造力的大脑去勾勒并展示对美的表达。在艺术领域中，绘画能力便体现在艺术家能否将自己看到的和想象出的美，以最完美的效果呈现出来。对此，描绘对象的能力在绘画史上一度成为像文艺复兴三杰等这样优秀的艺术家们都在竞相追求的目标。同样，染织艺术设计中的手绘与设计表达，成为传递设计想法所必备的手头功夫。即经过对自然植物、花卉、动物、风景以及生活故事、人物等造型元素的艺术组织与表达，将染织艺术设计的美学意味提升到现实操作层面的能力。但再好的创意想法和审美品位在实践和输出的过程中，如果不具备传递美的预想效果，都将出现力不从心的设计窘态。因此，染织艺术设计离不开对艺术的表达及其技能的训练，与此同时科学技术的发展为这项要求又带来了高效的提升空间。科学在对美的追求过程中，不断孕育出有关材料、工艺、软件、网络等众多的研究成果，而这些成果和资源正在与染织艺术设计发生着紧密联系。掌握和合理运用这些科学成果可以有效地提升染织艺术设计的创作价值。以电脑技术为例，它为设计带来了高效的工作效率，以往要花一个星期完成的手绘图案，可以通过Photoshop、AI、Coreldraw、Painter等众多的计算机绘图软件在几个小时内迅速完成，并且在绘图、填色、换色、接版、模拟等设计要素方面拥有手绘所无法比拟的优越性。在以工艺设计著称的提花、绣花、针织等纺织产品设计中，依靠专业纺织品设计软件CAD、CAM的操作，更是极大地提升了纺织品意匠工艺的设计效率和准确性，并与后续的机械化批量生产环节建立起有效对接。因此，探索艺术与科学的整合并将其合理地运用在染织艺术设计之中，成为进一步值得关注和思考的重要课题。

3思考：艺术与科学在染织艺术设计中的整合

设计是科学技术与艺术结合的产物，它不仅具有科学技术和艺术两方面的特征，并且整合二者、超越二者，成为新的一级。［1］染织艺术设计作为艺术与科学技术进一步整合后的产物，在其发展的过程中，二者始终处在不断地相互作用和变化拓展的状态之中。我国作为纺织品的诞生和发源国之一，早在商周时代就已经可以织造出精美的提花织物了，提花织物本身就是科学技术与艺术统合后的产物。值得关注的是，提花织物的设计是先于装饰图案而构建出的。在我国古代，算数二进制结构生成以后，将这个科学性的结构和预设的秩序与编织艺术进行结合，由此才产生出像绮、罗、锦等千姿百态的织物类型，这不得不称得上是染织艺术设计发展史上将科学与艺术进行合理整合的设计典范。艺术与科学在染织艺术设计中的整合发展到今时今日，已远远超越了古代侧重技术合作层面的融合关系。现如今染织艺术设计者的任务是相当复杂的，每件成功的纺织品设计不是单纯依靠个人独立完成的，它需要各种经验丰富的设计师团队合作完成。整合关系可以将设计团队中各自擅长的设计着眼点得到最大限度的发挥，譬如审美分析、流行趋势分类、消费者心理特征研究等都将为整个产品设计带来积极的引导作用。题材构想、构图安排、色彩搭配、肌理等诸多设计细节都离不开计算机科学技术的辅助和修改工作的帮助。我们已经开始意识到，在庞杂的设计系统中，仅仅是将纱线、图案、色彩、形态、结构、款式和风格主题等若干设计因素组织在一起，是远远不能满足最终产品设计需求的。目前，市场和设计之间的相互作用比任何时候都显得重要，包括为特殊顾客群体提供的染织艺术设计品类以及可持续发展的绿色纺织产品等，都应当建立在将艺术与科学进行合理整合的现代染织艺术设计之中。

4结语

艺术与科学的整合，对于艺术与科学自身而言不仅带来的是人类艺术与科学的新发展，还将进一步促成整体设计观的建立与发展。富有创造力的纺织品设计，会将美学传统运用在波动的市场条件以及科学技术的改革前沿。在关注艺术和科学及其整合的道路上，我们需要打开染织艺术设计的多种层面，处理好设计过程中的每个细节，全面关注从产品的材料到美学形式和价值体现的各个方面，发挥整合团队的合作力量，以最包容和开放的设计思路去迎接信息化时代的到来。对此，纺织品设计师可以在艺术家、技术专家和社会学家之间不断转换角色，逐渐培养染织艺术设计中所谓的新型艺术和科学的整合能力，这样才能适应与满足新技术、新品种等不断增长的设计需求。

作者:阎秀杰 单位:广州美术学院

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染织艺术论文篇8

材料认知实习报告范文一

一、认知实习目的

认知实习是专业教学计划中的重要组成部分，它为实现专业培养目标起着重要作用，也是一次重要感性认识，为专业课学习以及毕业后走向工作岗位尽快成为业务骨干打下良好基础。认知实习学生是以技术人员助手的身份参加现场生产和管理工作，在实习中应深入实际，认真实习，获取直接知识，巩固所学理论，完成实习指导人(现场工程师或技术人员)所布置的各项工作任务，培养和锻炼独立分析问题和解决问题的能力。

其主要目的：

1、通过实习，使学生了解原材料选择与使用性能之间的关系;了解常见材料加工设备、材料的加工工艺，以及现代化管理方法等。丰富和扩大学生的专业知识领域;

2、通过认知实习，使学生对材料的成分，微观组织，加工工艺与性能之间的关系等内容进一步加深理解，巩固课堂所学内容;

3、培养学生观察问题、解决问题和向生产实际学习的能力和方法。培养学生的团结合作精神，牢固树立学生的群体意识，即个人智慧只有在融入集体之中才能最大限度地发挥作用;

4、通过现场让学生了解材料相关企业的组织机构及企业经营管理方式;使学生学习到广大工人的优秀品质，并树立刻苦钻研科学技术为祖国现代化多作贡献的思想。

二、认识实习内容

1、以铜管生产线的布局，铜管生产加工为例，了解材料加工过程的一般工艺流程及其规范;

2、对各个生产环节进行详细的参与、考察;

3、学习1~2个主要工种的加工方法、操作要点、主要机具设备及用途、质量要求以及本人提出的合理化建议及设想等;

4、了解工厂的组织管理系统、各部门的职能和相互关系，了解各个分厂的组成，了解各级技术人员的职责与业务范围;

5、了解新技术、新工艺、新材料及现代加工管理方法等的应用，了解生产与管理的新规范;

6、参与现场组织的技术交流、学术讨论会、工作例会、技术革新、现场的质量检查与安全管理等;

7、了解产品销售中各方(生产商、物流货运方、政府管理部分，买方)的职责;

表一 第一批学生实习内容及进度

实习单位 实习时间 实习内容 带队老师

桂林漓佳金属有限责任公司 第一天 安全教育及专题(60人)

第二天 熔铸生产(30人)

第三天 冲压车间(30人)

第四天 拉伸车间(30人)

桂林矿产地质

研究院 第五天 超硬材料制备合成(30人)

第六天 人工晶体制备合成(30人)

第七天 超硬刀具与金刚石工具(30人)

桂林国际电线电缆集团公司

第八天

1、 铜芯、铝芯线材的拉丝工艺及模具;

2、 铜芯、铝芯线材的热处理工艺;

3、 电线电缆制备工艺(60人)

桂林漓江通信集团公司 第九天 1、 板料冲压、折弯等工艺及设备;

2、 注塑工艺、模具及设备(60人)

材料认知实习报告范文二

前 言

不知不觉中，我们已经过了懵懂的大一，过了浮躁的大二，在这两年中我们的懵懂与浮躁慢慢退去，慢慢加重的是对大学的认真思考，是对自身专业的认识的渴望。特别是当家人或朋友问及我们什么是材料科学与工程从事哪方面工作的时候，我们只能马马虎虎的给他们介绍一翻，因为我们也不是很了解。于是，我们渴望有那么一次机会能够让我们了解我们的专业，了解我们专业的所从事的内容，了解我们专业的发展前景，了解我们专业与那些公司对口，了解我们专业学校应我们学生所需，在这准大三的暑假，给我们开设了认识实习这门课。

实习目的

大学是当代社会的中流力量，而大学生就是砥柱的每一份。为了深入地了解应用物理专业在现代电子科技产品中的重要作用，同时也给大学生对自己未来的规划提供更好的现实性建议，学院组合了应用物理专业的同学在长沙市高新区的两家电子产品公司进行为期两天的认识实习，使学生在参观学习的工程中进一步了解怎样将理论知识转化为生产力，同时将之与实践结合起来，提高同学们的综合素质，为日后的学习、科研积累感性认识。

实习内容

一、长沙市太阳人电子有限公司(20XX年7月1日)

1.1 公司简介

长沙太阳人电子有限公司,成立于1995年,是湖南省科委认定的高科技企业、长沙高新技术产业开发区的明星企业,也是长沙高新技术产业开发区与湖南大学联合成立的湖大学子高新区创业世纪行团体首批入选的十家企业之一。长沙太阳人电子有限公司是一家专业从事液晶显示器研究、生产和经营的高科技企业。多年来公司一直致力于改进技术、提高质量和完善管理,培养和引进了一批高水平的专业技术人才。公司规模不断壮大,产品质量稳定可靠,服务体系日趋完美。公司拥有强大的COB、TAB、COG、COF液晶模块生产能力和完善的产品检测系统,2001年被国家技术监督局授予液晶显示器行业全国用户产品质量满意,售后服务满意十佳企业的光荣称号。2002年初顺利通过了ISO9001:2000版国际质量管理体系认证,公司严格按质量管理体系运作并保持持续改进,真诚向广大客户提供至臻产品及服务。在您的信赖和关爱中,我们取得了骄人的业绩,并将一如既往地与新老客户携手合作,共创辉煌。

1.2 产品介绍

液晶器件,晶体谐振器,专用仪器仪表,其他未分类,通讯产品配件部件,广电、电信设备液晶显示模块,LCD,恒温晶振,控制软件。太阳人产品广泛用于智能电表、水表、煤气表、热表、电话机、IC卡话机、税控加油机、电子计价秤、银行点钞机、移动电话、PDA、医疗仪器等计量、通信、测试仪器仪表领域。

1.3 实习见闻

在太阳人认识的过程中，我们走进公司的部分产品生产线，大家就自己感兴趣的话题和工作人员进行了交流，他们的工作似乎只是简单的焊接，但通过自己亲手焊接收音机的过程，在那种环境中长期焊接并不是一件容易的事，保证产品的质量那就更难了。

给我印象很深的是产品下线的最后一道工序，也就是产品的检查，两位工作人员熟练的操作者电脑，只看见显示器上密密麻麻的点，能在其中找到问题，那是需要一定技能的。

二、湖南科力远新能源股份有限公司(20XX年7月2日)

2.1 公司简介

公司始建于1998年1月，根植于人杰地灵、文化底蕴深厚的湖南长沙。总部基地位于部级长沙高新技术产业开发区内，是一家集新型储能材料、先进电池及其延伸产品的研发、生产和销售于一体的现代化高新技术企业。

以钟发平博士为核心，公司汇聚了一大批专家、学者，经过十年的拼搏，不仅成就了先进储能材料及高能动力电池产业，在国际国内具有举足轻重的地位，而且还打造了一支学者型的管理专家团队和一支市场型的研发团队。通过多层面、多形式、广泛的国际合作，公司已成为主业突出、孵化高新技术成果能力强、成果转化速度快、独具特色的高科技企业。

公司旗下拥有长沙力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司以及湖南科霸汽车动力电池有限责任公司，并在部级长沙高新技术产业开发区建有动力电池及储能材料工业园，是我国储能材料和绿色电池的重要生产基地。

2.2 产品介绍

公司产品覆盖电池材料和二次电池两大领域。电池材料主要以连续化带状泡沫镍为主，并研究开发了特别适合电动汽车的高强度超强结合力型泡沫镍等先进储能材料，产能规模与产品质量均处于全球领先地位。二次电池产品主要为大功率、高温镍氢电池等镍系列电池。

公司与日本、美国、韩国、香港等行业内国际巨头建立了多层面的合作关系。

面向未来，公司将以环保、节能、大功率的电动汽车动力电池、镍锌动力电池、先进储能材料等系列产品的研发、生产销售为主要发展方向，形成完整的供应链，为全球客户提供卓越产品和真诚服务，为各类电子、电器产品及电动汽车提供完整的动力解决方案，矢志成为全球值得信赖的新型储能材料及先进电池供应商。

2.3 实习见闻

相比于太阳人，科力达在规模上要大得多，厂区的设施、环境等方面更整合，公司的产品为节能电池，这是当下的一个热门产业，应该说公司的着眼点很远，很有前景，不过生产线等资源并没有得到很好的利用，如果一个公司可以在保证当下的前提下，有一个创新点，相信一定可以闯出一番天地。

实习感想

两天的认识实习的确很短，在专业知识方面，大家不可能得到多少见长，但还是给我留下了很深的印象。太阳人成立已经15年了，但规模并不是很大，这有公司经营产品的限制，在21世纪这个信息时代，注定电子产品是主流，但要开拓一片天地也不是一件容易的事情。科力远作为一种新型产品的生产商，可以说市场发展的空间很大，尤其对汽车节能电源来说，在中国这个汽车生产和销售双料冠军的氛围中，前景很好，但同时也有一点，竞争是残酷激烈的，只有你的产品是NO.1，公司才可能立于不败之地。

与科力远之隔一条街便是占地几千亩的三一重工基地，说实话，真的有点羡慕，但愿自己将来也可以闯出这样或者更大的天地。

相信自己永远没有错，我还得加把劲，努力吧，为自己的梦想!

材料认知实习报告范文三

实习地点：绍兴第二印染厂、杭州喜得宝丝绸印染集团

实习内容：参观企业、工厂

实习时间：20XX年2月21日-20XX年2月22日

报告编写：xxx

编写日期：20XX年2月24日

引言

20XX年2月21日-20XX年2月22日，我们在王老师和张老师的带领下，参观了绍兴第二印染厂和喜得宝集团有限公司。经过对工厂、车间的亲身走访，我对所学的专业有了进一步的了解;使我初步了解印染厂加工的常见纺织品;同时，我们的领队老师也给我们讲解了许多染整加工中的工艺流程及特定过程中所需的工艺条件、基本设备。通过这次使我不但增强了理论水平，还要提高了我运用理论知识去解决实际的生产的问题的能力。

实习完毕后，我又搜索和查阅了相关的资料，加深了对专业知识的了解，并具体了解了几类纺织品的染整工艺加工过程，初步理解了轧染的基本工艺流程。下面我就举棉织物和涤棉混纺织物的轧染加工两例进行分析。

织物染色基本工艺

织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法，它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法，它适用于大批量织物的染色。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。用于棉织物染色的染料主要有直接染料、活性染料，还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氨染料、硫化染料等。

绍兴第二印染厂主要是对棉麻、粘胶织物的染色以轧染为主，而杭州喜得宝丝绸印染集团主要是对真丝织物的染色以浸染为主。

棉织物和涤棉混纺织物的轧染加工

连续轧染一般分为练漂、染色、印花、整装四个主要生产车间。

一、基本设备：

练漂设备(前处理)：烧毛机(气体烧毛机、铜板烧毛机)、煮练机(平幅、绳状)、氧漂机、氯漂机、丝光机。

染色设备：热熔染色机、卷染机、红外打底机、显色皂洗机。

印花设备：平网印花、圆网印花、滚筒印花、转移印花、数码印花。

整装设备：定型机、拉幅机、磨毛机、压光机、预缩机、码剪机。

二、工艺流程：

1、棉织物原布检验翻布打印缝头烧毛(退浆)煮练漂白丝光烘干染色拉幅后整理码剪包装

2、涤棉混纺织物原布检验翻布打印缝头烧毛(退浆)煮练漂白丝光烘干预定型染色(分散/活性、分散还原等染料)后定型后整理码剪包装

三、工艺条件：

烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。

煮练：棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。

漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。

丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。

染色：染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。

整理：棉织物整理包括机械和化学两个方面。前者有拉幅、轧光、电光、轧纹以及机械预缩整理等。后者有柔软整理，硬挺整理、增白整理以主防缩防缩整理等。

感想和体会