巴黎的A线路

2014年秋冬巴黎时装周最让人期待的估计就是Nicolas Ghesquière来到Louis Vuitton（下文简称LV）之后的首秀。所有的人都想看看小马哥离开LV之后，这个品牌的第一口呼吸是什么样子。当然我们都是熟悉Nicolas的，他的设计“硬”是关键，但是小马哥在LV的这些年，又做了旋转木马，又开了卧房的门抖出睡衣，又用黑色羽毛挠得人心痒痒，Nicolas的硬是否可以好好地展现出来，所有人都提心吊胆。不过，他似乎很好地找到了一个结合点，那就是一个大大的A-Line。用硬朗的裁剪和面料制作出短俏的A形短裙，还可以来回摆荡，就好像微风中春天的石头一样，慢慢等待看不见的小绿芽从石头中滋生出来。有一点僵硬感，但或许是万事开头难的一点点防御机制的反应，有一点点纯情，倒是羞涩的Nicolas本来的面目。人总是很多面向的，在Balenciaga的时期，他或许更多侧重梦想太空，构想如箭，射向空无一物的方位；而在LV，他可能更多侧重梦想地球上的虚无，构想如铁，扎扎实实，一点点要把那份轻飘压出花来。而就巴黎时装周整体而言，A-Line同样是重要的。这个A-Line不仅仅是服装本身的A-Line，更多的是一种潮流的尖化。潮流也如Nicolas一样有很多不同的面相，而巴黎时装周总是能看到一种非常明确的驱力，层层叠叠，金字塔一般清晰地立在初春三月的塞纳河边。就拿2014年秋冬的巴黎时装周来说，一种无性的风格（无性不同于中性，虽然在外象上有些雷同，但气韵上却非常不一样，无性更多的是一种对性别的漠视，而不是对性别的刻意综合）和乖宝玩乐风格占据了金字塔的最上端两层，巴黎一直崇尚的女性浪漫主义却变成了金字塔的地基。不过地基仍然是重要的，没有它，其他的风格都不属于巴黎。

插在胸前的大口袋

2014秋冬巴黎时装周的Chloe秀场干净简洁，纯白的背景及伸展台让人轻松，却结合以巴黎大皇宫作为秀场的背景又不禁让人肃穆起敬。开场look依然是极其Chloe的极简白与大地色系。不过在经过了现任设计师Clare Waight Keller的几度尝试之后，浪漫甜美的丁香紫色、娇媚艳丽的大朵小朵印花、硬朗的金属元素、飘逸的纱纺质地连身裙、帅气的皮质裤装及半裙，以及今季创新剪裁的高腰线双侧大口袋包裹式大衣设计，都塑造出了愈发性感迷人的独立时髦女性形象。而本季中穿插的几套超奢染色皮草大衣，也彰显了Chloe女性优雅却不失狂野的傲人气质。

男装女穿 谐趣“裸男”

Dior 2014秋冬系列延续了中性优雅中对于女性线条的突出刻画，无论是偏中性色彩的长款马甲还是永恒优雅的小黑裙中，都刻意加入了颇为女性化的束腰款式交叉纤细绑带，为在城市中扮演着重要作用的职业女性们打造了一系列妩媚性感的职场女性look。2014秋冬季中，创意总监Raf Simons想要传达的是一个充满力与美的全新女性形象，让极具魅力的花样女性散发出令人赞叹的能量。长款马甲与大衣叠穿是本季的搭配重点之一，男装衬衫也被改造为裙装，而在这结合了女人味与男子气概的形象之外。设计师还充分展现了他的幽默性。服装及配饰上大胆融入的无处不在的裸男图案，尤其轻松风趣。

乖巧叛逆学院少女

Miu Miu身为Prada的副线品牌可以说一直是设计师Miuccia Prada满足其新奇少女想法的一个设计平台，充分展现了其“Child Woman”的一面。清新甜美又带点俏皮玩味的少女风一直是Miu Miu的线路。2014秋冬系列中相比起春夏顽皮的少女形象，转眼变成了一个个乖巧却也不甘于被人群淹没的时髦女学生。淡雅柔和的色彩是这一季的主色调，冰淇淋色彩的外套或毛衫搭配迷你短裙，酷似上世纪60年代校服的感觉。其中又不乏Miu Miu酷爱的华丽织花丝缎和Bling-bling的闪耀珠片元素，继续演绎着Miu Miu特立独行的乖巧与叛逆相悖却能大行其道的另类少女风格。

茧形轮廓特殊材质

无论是在法国设计师Nicolas Ghesquiere的时代，还是在华裔设计师Alexander Wang王大仁成为其现任创意总监之后，Balenciaga从来都拥有它特立独行的既定风格，擅用及注重材质细节。宽大弧线的茧形流线廓形，简洁大气毫不繁饰冗赘的设计风格。2014秋冬系列中，金属质感强烈的拉锁装饰仍然是这一季的主打元素，同时加入了金属环锁边。手工编织款连身裙及经过特殊涂层处理的Oversize毛衣外套、织入了水獭皮草的毛衣等创新元素都成了本季设计亮点。模特穿着饰有拉锁的裙装或裤装，佩戴皮手套，手拎三款包的形象帅气独立。

巨型几何花仙魔女

艺术界一群我行我素的烈女为现任设计师Maria Grazia Chiuri与Pierpaolo Piccioli带来丰富的灵感，创造出了Valentino 2014秋冬系列。活泼轻松的条纹和巨大波点打造了一款款戏谑而充满乐趣的look，而巨型彩色菱格纹拼接的长款皮外套中内搭的则是同款格纹印花的透视纱裙，独立硬朗中隐隐透露着抹不去的优柔女人味。当然，Valentino最惹人怜爱的仙女形象依然是全场压轴。妖冶的草木花卉以一袭袭深V的轻薄纱裙演绎的娇媚却脱俗。灵动鲜活的鸟儿们，则与甜美的心形与熠熠星光交相辉映，为浪漫收尾。

魅惑流苏摩登皮草

“放纵与奢华”是Elbaz的创作源点。不过他很快意识到，“时装”不但要能缔造梦幻的时尚乐趣，还必须实用。实用性的第一条原则便是行动自如。有时通过“部落风”厚粗花呢宽松版连衣裙和外套这样的宽松廓形予以演绎，有时则通过极为简约的轻薄水洗绸长裙给予展现。本季中Elbaz迷恋的流苏穗也极致呈现，它们摇曳在及踝大衣的领子及下摆处、丝缎套装的袖子和裙摆上，或在腰间随风飘动。甚至专为今年Lanvin创立125周年而特别设计的三款礼帽，也都飘逸着华丽羽饰，复古而优雅。而有些造型也明显是在向山本耀司致敬，但并不全是。在这样的装扮下，Elbaz希望能够展现用皮草装饰自己的力量型女士和现代主义构建下的摩登女郎。

纤瘦窄身 廓型外套

富足的精神与运动活力演绎出一种精妙的自我态度，实穿性和功能诉求的满足正是对独立自信的女性力量的颂赞。Oversize款式的毛衣和大衣，以及干练的男性款西装套装，依旧在2014秋冬中占有一席之地。纤瘦窄身的廓型搭配略微放松尺度的长裤，或搭配颇有体积感的宽肩长袖，都是这一季中的主打型格。除了那些迷人的色彩，灰蓝、酒红、石榴红、祖母绿和醇黑，亦采用了狂野性感的蛇纹等印花图案。嵌于手拿包和鞋履上的撞色镂空星星为本季增加了无限的趣味性，跳跃而充满乐趣。

优雅狂野女性悖论

设计师同名品牌Barbara Bui在有着越法混血儿的设计师Barbara Bui的操刀设计下，拥有个性鲜明的风格。2014秋冬系列中，有对经典黑白的现代式演绎，有夸张高调的彩色蟒蛇纹图案，斗篷和皮草占据秋冬上风被大量运用，露脐装则在秋冬系列中显得尤其突出打眼。狂野及摇滚作为设计师最钟爱的元素自成一格，贯穿于每一季作品中。本季中更是以满身镶嵌着金属铆钉全副武装的重金属感高领上装“袭击”了众人的视觉感官。

对于这场拥有着浓烈摇滚感的重磅时装展，看看设计师Barbara Bui女士想带给我们的是怎样的一个Barbara Bui。

Q=《北京青年》周刊

A=Barbara Bui

Q：你的越法血统是否给了你与众不同的设计想法？

A：双重文化背景影响我的生活观价值观，自然也体现在我的系列里，让我对各种各样的文化都很感兴趣，不管摩登的还是传统的。我总想改变那种固化而单一的西方女性形象模板，将她们阐述成各种各样不同的女性，当然这也跟我的亚洲血统有关，我的自我悖论总是促使我更多地去表达当代女性的悖论，正如她们强大却又是脆弱的。

Q：2014秋冬系列灵感是什么？你想表达什么？

A：还是悖论，黑和白、阴和阳、自然与城市、不经意的与精致的。系列里有很多类似龟壳类动物图腾和化石感印花，及牛皮和蛇皮的镶嵌，动物、组织和城市之间的一种平衡与交融，是对这个时代的一些现状反馈，同样也表达了一种悖论。

Q：你觉得作为一名设计师最重要的是什么？

A：真实性。真实对一个设计师而言非常重要，真实情感的表达，真实的体现，所有都必须发自肺腑，而不是作秀。

Q：你心里的Barbara Bui品牌是什么样子的？

A：Barbara Bui是一个服务于其他女性的女性品牌，我希望让所有穿上Barbara Bui的女性们得到最好的服务，最好的体验。

Q：近些年Barbara Bui被众多中国媒体熟知，是否有打算把店铺引进中国？

A：当然，我很愿意，有合适的机会我一定会的，我也相信中国的女性同样也会喜欢Barbara Bui，我的系列不仅是为西方国家女性设计，同样也是为亚洲女性的。

Q：成为设计师后为你的生活带来了怎样的改变？

A：当完成一个系列，我会获得很大的满足和成就感，并且我很享受这个过程，从零开始到最后，是无形的思想到具象的转化过程。不过强大的工作量算是负面的结果。

Q：你所希望的Barbara Bui女性是什么样的？

A：自信而富有魅力。

Q：Barbara Bui在未来有何发展规划？

A：品牌还在继续向全世界扩张，不仅在欧洲在美国，当然也希望在亚洲能开更多的店。

中西结合年轻突破

Shiatzy Chen（夏姿·陈）2014秋冬系列以“砚池”命名，旨在通过让中国的文化与历史传颂流转的文房四宝笔、墨、纸、砚，来展现中国文化的雅致。而本季Shiatzy Chen服装及配饰系列便是从“砚池”中得到灵感，取其型、仿其材、磨其色。顺着砚池运行的速度，墨色浓淡的温度，细细硺磨，切切着墨，取其素雅，得其嫣然。简洁利落的流动线条与H型廓形作为这一季的主打轮廓，色彩以素雅至墨黑、石灰、乳白，嫣然至粉色、水蓝、桃红、亮绿，以丝缎、蕾丝、乌干织花、毛料等加以诠释演绎，并以由砚池概念简化为摩登几何切割和镂空的包袋及鞋履、饰品加以佐饰。对应出人生的色彩，书写生活的精彩；浓淡自理，冷暖自知。

Shiatzy Chen创始人兼设计总监的王太（王陈彩霞）女士及品牌CEO王子玮先生，不仅是生意上的好伙伴，其实更是生活中温馨的母子关系。而站在不同的角度，看看他们对于Shiatzy Chen在相同的问题上又有着怎样不同的看法呢？这是一件非常有意思的事。

Q=《北京青年》周刊

W=王太

H=王子玮先生（Harry）

Q：你如何审视时尚？你的时尚见解是什么？

W：时尚就是一个时代，是内心对于美的事物外在的表述。时尚具有延展性与包容性。我所创造的时尚融汇了中华民族中的文化印记，这是我想要传达出的时尚风尚。

H：时尚是融入生活中对美好事物追求的态度，既主观也客观。不随波逐流，认识自己的特质，并提升内在素养。

Q：2014秋冬已是Shiatzy Chen登上巴黎时装周的第12季，你有何感受？

W：犹记得2008年第一次时装秀举办的前几天，我经常被同一个噩梦困扰：走上T台，底下一个观众都没有。而从第一场秀到如今12季的成功，这是一个不断与国际高手过招的过程。我越来越知道如何在世界顶尖平台上把每季的主题故事讲得更好。东方设计想要在西方时尚舞台上占有一席之地，必须具备自身品牌特色。

H：从第1季到12季的完满结束，其中历程不言而喻。越来越多的国际目光在了这个东方品牌上，我们的坚持得到了肯定，向国际化奢侈品品牌前进。让东方时尚元素在国际舞台上愈来愈发光发热，是我们最大的目标和愿望。

Q：你觉得2014秋冬系列与以往有何不同？

W：本季灵感来自笔墨纸砚中的砚。一直以来我们的设计都来自中国元素，一直试图将其变变变，变得更时尚、更摩登，如何将其以现代化方式呈现是个挑战。我觉得2014春夏系列是个小突破，2014秋冬又是一个小突破。

H：每一季巴黎秀都会有一个主题，本季主题叫“砚池”，源自中国传统文化。我们已经跳脱制式表象的中国元素运用，加入更多现代思维转化为时尚而实穿的能量。从整体风格上来说，我觉得这一季更加现代摩登，有些非常酷的造型和以往柔美婉约的女性形象对比是一种崭新的样貌。

Q：Shiatzy Chen作品中大量运用了非物质文化遗产传统工艺苏绣，意义在于什么？

W：每一款设计我都从深厚的中国文化中撷取灵感，融合西方立体剪裁技术，使我们的服饰具有精致刺绣、复古奢华、立体修身的经典风格。“中国五千年的文化中，有太多美好的元素可以运用到服装设计中，丢掉了太可惜”。比如苏州织锦工艺，在中国只要两美元的东西，到了欧洲可以卖到20美元，不是物以稀为贵，而是运用了独特的设计。我希望我们的设计精神能够被大家认识幷理解，当提到中国时装的时候，就会想到Shiatzy Chen。

H：品牌要有自己的品牌精神，创立品牌36年以来，刺绣作为我们的一大特色沿用至今，不仅是文化遗产的传承，也是我们品牌设计精神的一种延续。刺绣工艺在东方与西方时尚历史上都占有弥足珍贵的地位，很荣幸能透过我们的品牌让国际看见手工艺术的能量，这也是Shiatzy Chen一直以来的重要标志。

Q：Shiatzy Chen大多数产品工艺复杂耗时，有些刺绣产品更是产量有限，如何权衡设计与市场的关系？

W：服装的面貌原本就应该是多元化的，市场好销的才是最好的设计。好的设计师是要受市场检验的。

H：我非常敬重我的母亲，她是品牌的灵魂人物，有自己的坚持和想法，在设计上我并不会干涉太多。许多年轻人也懂得欣赏刺绣之美，这需要摩登的设计来转化绣花给人的刻板印象。

Q：Shiatzy Chen的中国风在最近两季设计中更加前卫大胆，你怎么看待这种变化？

W：很多国际品牌都在趋向年轻化，这几季，我们也一直在尝试往年轻化的方向突破，这是全球时尚的趋势。我希望Shiatzy Chen的衣服适合25-60岁的各年龄段人穿着，有越来越多的年轻人关注幷开始喜爱我们。

H：变化是必然的，意味突破，我很喜欢现在的设计，每一季我们都希望有新的突破。大环境来说，奢侈品的消费年龄层趋向年轻化，作为品牌经营者来说，观察商业环境，适当的调整市场策略去推广形象和产品是必然的。毕竟所有人都希望自己的造型和样貌愈来愈年轻，这是大势所趋。

Q：王太曾被西方媒体形象地称为“东方的Coco Chanel”，你怎么看？

W：非常荣幸，如果将来Shiatzy Chen能做成像Chanel这样的品牌，将会是很高兴的一件事情。

H：这是很高的赞誉，我很自豪。有朝一日我们希望东方也能以Shiatzy Chen作为时尚代表。

Q：在设计方面，今后的发展趋势会有哪些变化？

W：一般新系列的设计会花费约半年时间，我会去参阅大量文化资料幷亲身探访许多有文化历史的地方，观察最新流行趋势找到灵感，与设计部的其他设计师沟通新主题。未来还是会向年轻化的方向走，具体呈现拭目以待啦。

H：我的母亲不但是风格的创造者，也是潮流的创造者。36年来我们坚持用中国元素走出自己的路，中国文化博大精深，元素用之不尽，我们也乐此不疲。我们希望透过现代剪裁和设计让所有作品更贴近每个人的生用度。我母亲不只一次对我说，她最开心的就是在生活中看到穿着Shiatzy Chen的年轻美丽身影。

Q：作为一个世界知名的时装品牌，最重要的是什么？

W：纵观那些百年不败的设计师精品品牌，我觉得它所有的设计精神、品牌精神是最重要的。

H：设计、营销策略、市场。设计是根、营销是催化剂、市场是大众的认可度。当然对于市场变化的敏感度是让品牌在维持自我特色的同时，需要追循的参考依据，毕竟时尚产业是一个巨大的奢侈品舞台，设计出让客人认同并消费的作品，是成就品牌的重要根基。

光线折射与艺术混搭

“切割面”和“光彩”在施华洛世奇这位大师手上有着层出不穷的演绎，彰显独一无二的精致魅力与创新精神。Swarovski创意总监Nathalie Colin设计的2014秋冬系列灵感来源于“艺术与光线”，通过结合二者，锐意求新，为作品注入现代格调。这个充满未来感的全新系列，利用了LED 效果、全像图、万花筒和以动态影像为灵感的图案，加上不同的光线折射方式，打造出实用百搭、时髦大胆的首饰。而在本季中最创新的一个设计无疑是运用了不同的金属效果来重塑金属混搭风。金属素材成为简约线条及切割仿水晶的完美框架，并如镜子般映照出闪烁动人的光彩。

伴随这闪烁梦幻且变幻莫测的迷人光彩，BQ与Swarovski创意总监Nathalie Colin女士的面对面访谈也在轻松浪漫中进行着。

Q=《北京青年》周刊

A=Nathalie Colin

Q：这一系列的灵感来源是什么？

A：灵感来源于光，光线激发了我的设计灵感，是我设计的源泉，因为光和水晶有着微妙的联系。

Q：您的设计团队有多少人，团队是如何运作的？

A：团队中有着来自世界20个国家的50个工作人员，他们是市场趋势分析员、设计师、设计行业的翘楚、主管等。

Q：请您评价一下这一季的作品。

A：我们寻求的是独特的东西，绝不复制他人灵感，团队中有的人负责动画，有的人负责东方文化等等，所以说，我们的作品是各种灵感汇聚在一起的结果，是非常独特的。

Q：这些人加入团队的时候是否受过专业训练？

A：是的，因为有些人并没有接受过时尚设计的专业训练，所以我们训练他们做一些贴近真实生活的设计训练等等。

Q：设计师们如何表现每一季不同的作品？

A：作为团队的领导者，我时刻把握着设计师的创作动机和灵感，设计师之间也会交换想法，因为他们来自不同的国家，互相交流有利于丰富作品的设计。

Q：您是怎样定义施华洛世奇这个品牌内涵的？

A：我认为它可以为人们生活带来亮点，为生活增加乐趣，品牌的魅力可以让人们的心情愉悦，更好的享受生活。

Q：请问珠宝设计师和时装设计师有何不同？

A：或多或少的这两个职业有些相似点，比如说它们都需要有灵感等等，对于珠宝设计师来说，需要了解各种材料的特性和不同，根据亮度和硬度，才能用来表现不同的作品。对时装设计师来说，服装的针对面很多，设计对象也是有男女老少之分的，然而珠宝设计的设计对象是比较大众化的，没有严格的区分。

Q：您认为珠宝和时装之间的关系是什么？

A：人们要寻找珠宝和时装之间一个正确的平衡点，如果你的衣着整体很夸张，那你一定是去一个盛大的场合，如果整体很简单，那就是去一个普通的场合。

Q：作为设计师，有什么特别的经历可以分享一下吗？

A：作为设计师总会对自己的第一个作品记忆犹新，第一个作品在2007年被展出时，我就像是的站在公共场合，人们会怎么评价我的作品，内心非常忐忑复杂。

Q：您喜欢珠宝设计师这个职业么？

A：非常热爱，它丰富了我的生命。

街拍时刻

单从表面看，时装周就是一场场用来将新一季流行趋势输入给众人的时尚管道，而其实也并不完全是这样子的。有人来做秀，有人来看秀，有人来“作秀”。做一场秀是台下十年功台上十分钟，而对于“作秀”来说也绝对是千钧一发，只待今日。比起场内震撼惊艳的一场场大秀，秀场外的明争暗斗反倒显得更加轻松诙谐充满乐趣。以独一无二的着装拼个文明版的你死我活，无一例外的成为了每季秀场之外最有意思的看点。无论你是走奢华大气上档次的国际范儿，还是到处“作怪”吸睛的哗众取宠另类装扮，答案是，“好吧！你已经成功吸引了那些把秀场堵的水泄不通的摄影师们的注意力！”