巴黎男装周 男装盛宴

运动不止

运动风是可谓是2013秋冬男装的大热门，以马具产品发迹的Hermes，想搞定“运动风”可以说易如反掌。针织衫肘部的棒球服细节和海军双排扣都有小小的都市运动感。设计师维罗尼卡・尼夏尼安（Véronique Nichanian）用从未见过的材质搭配方法做了些小心思：比如说丝绸高领衫或是鳄鱼皮开衫，深蓝色为基调的系列中也不乏几抹突然骚包的亮色出现。另一位巴黎大当家Louis Vuitton拿出的则是永恒的主题“旅行”，这场秀在高昂的马特洪峰背景中拉开帷幕。雪山屋脊的背景之下，登山队员般的模特们相继登场，短款羽绒服、皮夹克、雪豹纹大衣，混合望远镜般的墨镜、背在身后的旅行箱、折叠在头顶的帽子、登山扣改造的皮带扣，共同上演了华丽的冒险篇章。

虽然在Lanvin的系列中并未出现大量运动服装，而模特西装加运动鞋的亮相，打破了一贯西装不能配运动鞋的暗门规矩。Rick Owens则让运动，户外和品牌延续的暗黑感结合，融合了登山、滑雪靴元素的新款高帮靴也是配件中极大的亮点。Dior Homme的设计师克里斯・万艾思（Kris Van Assche）特意避开了“纤细”这个词，而选择“运动感”来形容本季的服装。新技术的材质、极简的线条轮廓、用拉锁取代纽扣，无不体现着设计师口中“未来的时尚”。一向致力于新材质研发的三宅一生（Issey Miyake）同样推出了精彩的未来运动装，羽绒服等常见单品在不同面料的拼接下让运动风格多了几分前卫，如同锡纸般的材质反射着金银光芒，无论是毛衫还是风衣均因为这种特殊面料的加入让整体造型看上去像是一位宇航员――或许未来的运动场地真的是宇宙也说不定。

卡通情节

奶油粉与薰衣草紫色不仅仅是小女生的最爱，他们同样可以属于男装。在复杂肌理和宽松裁剪下的套装倒也没有过多的奶油气，倒是更像一个个童心未泯的彼得潘。这一季的川久保玲（Comme des Garcons）是少年的祭礼：奶油蛋糕色泽、鸟窝一样篷篷乱的发型、再加上帽子大师斯黛芬・琼斯（Stephen Jones）设计的大耳朵帽子的加持，让穿着这些衣服的模特们如同骄傲的卡通片主角，米老鼠或是兔子耳朵一样可以竖在街头男孩们的棒球帽上。

大男孩情结一路走俏，作为极简先锋的Raf Simons用硬朗线条和跳Tone的色彩打造出漫画式时尚：明亮色系衬衫上戏剧化的大翻领和邋遢的长袖克夫让极为日常的单品增添了卡通感，宅男的卡通毛背心也一跃成了精致男士必备――背心上穿靴子的猫图案同样透露了设计师未泯的童心。然而最让人会心一笑的是这些干脆利索的时髦男装搭配的正是超级赛亚人根根分明的刺猬头。同样受到漫画“毒害”的还有Mugler，以胸口绣有M字样的裤装开场到防弹背心和大量荧光色泽面料的使用使人有误入《星际迷航》之感，出现在针织衫正胸口的倒三角形同时具备超人钻石胸章和钢铁侠的盔甲的神髓。

卡通派男装鼻祖Walter Van Beirendonck让本系列的男模化作科幻漫画中的机器人：接收信号的外星球天线耳饰和充满童真的男装相映成趣，大量的儿童画涂鸦布满着针织衫和西装。难得正经的的格纹西装又会不时在关节处伸出绿色彩带――仿佛机器人这个主题还不够调皮，一定要让它在草地里打个滚才行。向来荒诞到无边的Thom Browne虽风格上稍有收敛，但这一季的主题是恐怕只有“方”这一个字：方方的帽子下方方的包，方方的外套里方方的人。秀场背景是设计师故乡宾夕法尼亚州，那里是阿米什人（Amish）的故乡。在这个阿米什人中十分常见的搭建马棚场景里模特以垫高的肩型、粗壮手臂和隆起的膝盖，形成比美式足球四分卫更加夸张的身体线条出场，箱型法兰绒套装和羊毛裙还有补丁粗尼裤的混杂下整场秀看上去妙趣横生。Thom Browne的设计向来是自娱自乐，而观众对这种癫狂主义倒也喜闻乐见。

雌雄同体与叛逆摇滚

本次时装周内不少品牌采用女模走秀，在Givenchy男装秀场上表情坚毅的女模们就纷纷与T台上铮铁铮的汉子们逞凶斗狠。近年男装女穿的趋势已然成风，而男装本身更是出现一派雌雄莫辩的势头，修身的版型和越发浓烈的中性气质无形中为男装扩大了潜在的消费群体。曾经为凯特・摩丝（Kate Moss）所无限推崇的Dior Homme正是前些年此股风潮的引领者，缔造传奇的艾迪在转投Saint Laurent Paris后男装首度发表可谓是一票难求。做为巴黎男装周最后的压轴大秀，曾为男装革新立下汗马功劳的艾迪・斯理曼祭出了他的看家法宝：纤细到不可一世的摇滚风格。回到了阔别5年男装T台的有几乎贴着肋骨的剪裁、紧到快成为第二层皮肤的皮裤、无数破洞牛仔裤和层叠的金属装饰链，惊艳的是没有一件西装出现在秀中，过膝围巾短靴与短身斗篷成就了另一种摩登。T台上迎面而来的都像是刚从摇滚演唱会上走下的乐手，他们高昂着头颅，个个都像米克・贾格（Mick Jagger）那样。事实上这些模特的确是来自英国、美国的地下音乐人，在与生俱来的狂妄和病态的纤细中，有种让人想唾骂却又不得不承认有型的不甘心。秀的闭场环节更是干脆启用女模，混淆下的男女装差别概念让这个时装版的《摇滚年代》中走出了一个个雌雄共体，狂妄不羁的时装妖精。同样雌雄莫辩的还有Lavin秀场中亮丽色泽的半透明欧根纱衬衫与极窄的细条领带，或许消费男色的年代正在悄悄到来。

纹样即口号

当狗头衫和鲨鱼T恤还没有完全从潮流前线败下阵来， Riccardo Tisci就把这些潮物推向更有剪裁感、更Cult的方向。 里卡多・堤西（Riccardo Tisci）作为“口号式图腾”领军人物从未让人们失望。身为天主教徒的他从意大利的南部，带着圣洁的力量和罪恶的诱惑，来到巴黎男装周的舞台之上，近乎的完美的展示了Givenchy 2013整个系列。五星形状、星条旗、带有性暗示的人体雕塑图案被印在羊绒、丝绒甚至绸缎这些更成熟的面料上，谁都知道美国文化、宗教元素还有性是这位设计师的狂热心头爱。T台被超过600支蜡烛环绕着，或黑或灰的服装在跳动的烛光里显得庄严而神秘。如果上一季男装展示的是设计师里卡多・堤西性格中像天使的一面，那么这一季轮到他内心的阴暗面登场。设计师内心深处的美国梦更像一部暗黑cult片，亚文化越发盛行的当今，这些作品决不发愁成为潮流男女们竞相追逐的目标。Miharayasuhiro则是在男装上大玩刺绣，飞龙或是老鹰的图案外套比比皆是，可见其深受日本飞车党与黑社会的图腾影响，遂将这一文化搬上了T台。Chitose Abe也用看似刺绣的3d数码印花直筒裤与单品多次混搭，纹样无形间丰富了这个系列的表现力。

慵懒贵族

从米兰迁至巴黎的Valentino可谓是缔造贵族男装的领头代表：将传统定制服的理念注入一套套绝对精良裁剪的窄版西装和斗篷的设计。无论是查尔斯格纹，传统苏格兰格子等流淌贵族基因的毛料与皮革、皮草等高端素材的结合呈现出一派休闲生活中前往郊游狩猎的翩翩贵公子。而Dries Van Noten为下个秋冬季男装定下了慵懒的基调，宽松的裁剪与层叠不整的搭配就好像周末里睡眼惺忪的上东区公子哥在睡衣外罩上大衣后公园里的闲逛。大面积的民族风格印花和流苏的多次出现，袜子和凉拖也阻碍不了那份洋溢着强烈的波西米亚的贵族情怀。

或许是受到小马哥“睡衣派对”风格洗脑。路易威登的男装设计师吉姆・琼斯（Kim Jones）也在秀场的结尾处加入了几套丝绸睡衣长袍造型，这些贵族风睡袍的亮点在与英国艺术家Dinos和Jake Chapman合作设计的印花图案，名为“地狱花园”的图案中诡异的花朵，眼球，猿猴和大鸟布满了全身，为单纯的贵族造型增添些许当代艺术感。

绅士流浪汉

与传统意义的贵族形象相比，男装周上同样也拥有颇具文艺气质的流浪诗人。“大胡子逆袭”与柔弱的花美男，健壮的肌肉运动健将分庭抗礼。大胡子和补丁正是落魄时髦风的不二法宝。渡边淳弥（Junya Watanabe）大量的补丁元素将人们带回了工业革命时期的伦敦，其中弥漫不少卓别林式对正统定制男装的讽刺。Maison Martin Margiela使用最擅长的解构和利落裁剪完成了众多拼贴套装。在山本耀司（Yohji Yamamoto）2013秋冬男装的秀场上，男模们带着达利般的戏虐胡子在经典华语老歌《黄土高坡》的伴随下逐次出场。结构主义大师山本耀司在各式样经典男装款式中加入了荒诞性的“另一半”：铁匠样式的围裙；与工装连体裤绑在一起的多扣眼西装使得绅士的形象中多了些无产阶级意味，而黑色灰色滩羊毛外套与豹纹元素的组合使得造型更值得玩味，说不清究竟更像是落魄的贵族亦或时髦的流浪汉。（编辑：九月）