香港特色的饮食符号

公仔面：本土化大众食品

记得曾看到一份调查，90%以上的香港人认为，最有香港特色、最能代表香港本土的食品，是公仔面――即食面。其实，即食面不是香港土产，也属舶来品。

方便面官名即食面，日本是研制即食面的祖师爷。日清公司就是即食面的“元祖”，故而日清出品的“出前一丁”，可谓方便面中的品牌，较同类即食面要贵一点。这个“贵”，自然是相对的。在香港，5包装的正宗日产的“出前一丁”约卖30港元，比港产的“出前一丁”贵一倍。

可见，即食面这样的大众化食品，原来也是讲究品牌的。不能因为其为大众化的消费品，就可以忽略品牌和质量。

想当年日本的“出前一丁”第一次在香港露面时，并不是人人都能够接受的，但事实是最有说服力的。1960年代正值香港经济起飞，港人生活节奏加快了，即食面的方便、快捷、科学的优越性，即时体现出来。

很快，香港本地也研制出即食面，价钱自然比“出前一丁”便宜，因商标是一个人形图案，广东话称人形为“公仔”。一时，公仔面就这样叫开了，且很快成为香港不分贫富，男女老少最受欢迎的食品。

公仔面又叫车仔面。车仔面原意是香港的流动食摊，一只炉子装在拖车上，现煮现卖类似从前上海的流动馄饨担。公仔面的问世减轻了这些流动小贩的劳动顺序和时间，港产公仔面价廉物美，是真正的平民食物。故而这些流动小贩率先以公仔面替代切面，再按传统的汤底加上广东人爱吃的牛腩、八爪鱼丸等上海人讲的“浇头”，成功地将即食面本地化。

车仔面看似普通，但想做出品牌，一要“浇头”选料多样，二要入味，最忌面归面、汤归汤，味道互不渗入。在香港居住时，因疏于烧饭，常常光顾住处附近的茶餐厅吃车仔面。那种茶餐厅车仔面，“浇头”可谓中西合璧多元化：西式的即为自煎几块午餐肉加个荷包蛋，中式就很考验厨艺了。我通常最喜欢烧得酥烂浓油赤酱的牛腩、新鲜包韭菜饺加墨鱼丸，再加口感极浓的宽汤及下得细韧滑爽的即食面条，总共11元。如要加杯冰镇饮料只需18元，在香港属平民价钱，却可笃悠悠享受口舌之福，还有冷气、大屏电视及街坊亲情式服务。一般茶餐厅的车仔面都选用本港产的即食面，如你指明要用日清的“出前一丁”做面底，那就要加几块钱。其实，港产公仔面无论口感还是味道，都与日产不相上下。

一般港人家庭都储有各种即食面，遇到台风暴雨不想出门，就可泡一块速食面，煎一只荷包蛋及一块午餐肉或方腿作浇头，加点麻油，热辣辣美滋滋地边看电视边品尝。

香港公仔面售价极便宜，超市特价时，10元可以买6包公仔面。我通常不用面中的汤底原料，只取其面，然后开一罐史云生鸡汤，将其煮沸泡面，再生灼几条青菜，去烧腊店斩一盆叉烧，刹时碧绿生青的青菜配油红的叉烧、金黄的汤底，是很可口又很开胃的一餐。可见贵的不一定好，便宜的，也不一定就是没有享受。公仔面如鲁宾逊漂流记里的“星期五”，一个忠实憨厚的下属，你不想到他时，他默默地陪伴在侧，随时待命；需要时，任你如何调配，都可以提供一等一的服务。

港人早餐吃方便面，有如上海老百姓早年吃大饼油条豆浆一样，已成为香港地道的文化符号。一般香港人都在茶餐厅解决早餐。在有A、B、C、D多种选择的早餐套餐中，即食面总是最多的选择。而且90%的港人都认为，身在香港之外最怀念的香港食物为公仔面。

云吞面上榜《米其林》国际权威饮食指南《米其林》在2008年12月正式：经20名专业美食家一年多的匿名造访，港澳两地共有251间餐厅上榜《米其林》，而香港就占了202间，不愧为“美食天堂”之称。当然，能晋级年逾1200万发行量的《米其林》，多为高消费的五星级酒店内的餐厅，但是，消费仅只数十元的大众茶餐厅，竟然也有24家上榜，其中包括位于跑马地的“正斗粥面店”。20元一碗云吞面的大众食肆，也能堂而皇之登上《米其林》，这里除了评定员的细心公正客观以外，也可见云吞面等小食已深入港人生活中。

位于港岛跑马地的“正斗粥面店”，在跑马地成和道。跑马地是香港高尚住宅区，不少明星名人都聚集该区。“正斗”店面外观相当平民，与一般茶餐店装修摆设无异。美国前总统克林顿也曾光顾那里，但这不影响它的价钱，一碗云吞面仍卖20多元，“正斗”老板何冠明，与太太一起赤手空拳、正儿八经斗出这样一家小本经营的“粥面店”，并在九龙国金中心等都开出了分点，此番又上了米其林榜。但他说他不会借此加价，更要全力做好这门生意，以免坏了“正斗”的牌子。这样做生意的态度，难怪小小一碗云吞面都可以发得旺旺火火。据悉，他将在东南亚开“正斗”分店。

一碗正宗的云吞面，如“正斗”的云吞面，应该是汤清云吞透明如水晶（一般港式云吞内馅都是虾肉），面条有弹性。我们常说“冲向世界”，“与国际接轨”，香港的云吞面，倒是老早就走向世界了。

早在1973年，纽约唐人街的“云吞面食公司”，已将云吞面带出香港，带到美国。多年来，随着华人移民的增加及中国食品的盛行，该公司已成全美最大的面食制造商，而店名冠之以“云吞面食公司”，可见云吞面在华人心目中不可取代的地位。

怀念上海阳春面

我从小喜欢吃面，特别爱吃小吃店的阳春面，宽汤飘着碧绿的葱花，下得软硬适中，滑韧爽口，再洒上些许胡椒粉，真是好吃。不知为什么，家里就下不出这样可口的阳春面。家里下面全靠鸡汤来吊，而且不知为什么，总是汤归汤面归面，汤里的鲜头就是进不了面里。后来知道，一碗好吃的阳春面靠的就是下面师傅一手硬功夫，所谓平实里面见真理。

所以，从前去沧浪亭、老半斋等老字号吃面，我不爱“过桥”，宁可先吃完光面（阳春面），再空口吃面浇头，因为阳春面那种单纯的朴实的香味，一过了桥，就给掩盖掉了。那些老字号面馆，即使下一碗利润极低的阳春面，师傅们也认认真真绝不马虎，宽汤细面，盛在一只大蓝边碗里。热腾腾香喷喷的阳春面，从名字到实质，很有一种温老暖贫的情怀，并且有一个很灿烂的名字――阳春面！平头百姓乐观开朗笑对生活的积极人生态度，在一碗阳春面里也折射出来。可惜时至今日，好像餐饮店都不见阳春面。谁进门只叫一碗阳春面，肯定遭人白眼。

香港公仔面，已为公认的本土化价廉物美的大众食品；而上海的阳春面，是否可以重回百姓餐桌？