地球的第三极

如果有一天，当我的记忆变得模糊，影像与文字将是我旅途时光的火漆封蜡。那些在梦想中行走的感动和震撼、思索与遐想、启迪抑或共鸣，终将定格在一幅幅美丽的照片中，梦想于是照进了现实。

当我站在喜马拉雅与冈底斯相聚的地方，遥远的地球第三极――阿里。在的最西端，跨越1600公里的距离与拉萨相望，我从未难以割舍地留恋过一个地方，像遗失千年的恋人般，如阿里这样。

当我面向苍茫的雪山，聆听着苍鹰展翅盘旋，骏马在草原起舞，信徒膜拜着圣山，喇嘛诵经、经幡招展，对自然的敬重与崇仰似乎让我望见了高原先民年代久远的信仰观。

怀揣着这份感动，像一位游吟诗人，跨越了无人区的最边缘，我来到苯教部落――文部，藏语意为“牛奶泡”。煮沸的牛奶泡鼓起、消失，又鼓起、又消失，寓意象雄和苯教的大起大落、多舛的命运。作为藏地最原始的宗教形式，苯教兴盛于象雄古国，得地利之便，兼容包收了来自南亚、中亚的宗教思想，其神话的固定模式，神界与魔界对立，神最终战胜魔，在佛教传入之前，苯教在高原上居统治地位。而“苯”，代表着人对自然万物最初的较为朦胧的认识总和。信奉苯教的文部人相信他们是象雄古国的后裔，在这个世界上人口最少的地方之一，世世代代地守候着苯教的神山圣湖，达果雪山和当惹雍错。

在这个久负盛名却又难以抵达的旅行圣地，到达这里的公路像古象雄国的历史一样扑朔迷离。这里有一整部待考的历史，它与藏族的早期文明有举足轻重的关联；这里有众多浓雾覆盖的谜团，有不明年代的遗址、传说，有根深蒂固的苯教传统与民间哲学；这里是羌塘高原的腹心地带，海拔4700米，却神奇盛产着青稞。

若每个人心中都要有一个圣湖的话，当惹雍错就是我的不二选择。湛蓝的湖水透露出不同色调的蓝或绿，远处的达果雪山云朵缭绕，神秘深远，如梦如幻。传说，当惹与达果是一对依偎了千万年不离不弃的夫妻，在荒芜的藏北，孕育出了湖岸一带特殊的小气候，使与圣湖为邻的文部村成为整个藏北唯一可以长出庄稼的地方，半封闭的状态让这里保存着纯朴的风土人情和自然风光，野生动物与人和平共处。在卫星地图上，我清晰地看见当惹雍错平缓的西岸，由高及低一圈圈层次分明的古湖岸线，像年轮一样正在讲述着一部藏北湖泊发生发展的消亡史。

当我回望，似乎看到了百万年前，泱泱古湖与莽莽森林相互交缠，万千生物欣欣向荣，那是藏北的青春韶华。达果雪山峰顶银色的冰雪闪烁光芒，直插云端，张开双臂，深情拥抱婀娜多姿的当惹雍错女神，女神回眸卧靠在达果山神有力的臂弯，7座山峰如7位勇士般守卫在主峰周围，守护着这片寂静神秘的土地。而此时，幸存的湖泊却在一步步接近那必然的命运……

很多时候，我几乎不忍心端起相机，对准镜头，如同自己是一位入侵者，打扰了这片宁静。因为当孤独变成一种美丽，这样的美丽才能够得以保留。这美丽往往是惊艳的，却不该被人知晓。