浅析《服装工业制板》教学

摘要：《服装工业制板》是服装设计专业的核心课程之一。本课程将服装款式图（或设计师手稿）、客户提供的样衣、企业生产的订单等作为载体，让学生按企业的实际生产要求进行操作，将专业知识、能力、素质，通过完成工作任务进行串联。成衣生产中的服装纸样设计是课程中的重中之重，本文以男衬衫为例浅析服装工业制板的设计制作过程。

关键词：成衣生产的服装纸样设计；男衬衫样板的复核；男衬衫样板缝份的加放

中图分类号：G642.3 文献标识码：B文章编号：1009-9166（2010）032(C)-0078-01

一、成衣生产服装纸样设计

成衣生产的服装纸样设计是指由服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样）的过程。在这个过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套最佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作。以男装衬衫为例分解成衣生产的服装纸样设计。

（一）成衣生产服装纸样的缝份加放要求

1、在服装纸样设计过程中，依据布料组织结构的差异及厚薄不同；服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的有不同的要求。

（1）按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样外缝放缝量一般为0.8cm，中型为1cm，厚型为1.5cm。

（2）接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，一般为0.8cm，然而工业生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0.5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。

（3）不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0.8―1.2cm，对于一些较易散边、疏松布在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1.2cm。对于衬衫的折边所采取的缝法，是直接折边缝。直接折边缝一般需要在原折边量的基础上加0.8―1cm的折进量。

（二）成衣生产服装纸样设计过程

1、第一步按设计的缝制工艺将样板放出缝份，做好说明。除了净样上的各种技术参数和标记外，还应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；工艺顺序要求，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样还必须进行以下复核：

（1）对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。

（2）对各缝合线相吻合的复核。男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相；检查前后侧缝长度是否相等。

（3）对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。

（4）对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。

（5）对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，余均为1CM缝份。

（6）对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。

（7）复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。

2、将已复核后的纸样经裁剪制成样衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，通过样衣存在的问题对纸样进行修改，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。

另外成衣生产服装纸样还要依据采用的不同工艺要求确定不同的服装生产纸样。例如男衬衫服装款式门襟开口、有四种工艺结构方法，应根据不同的工艺要求确定不同的服装生产纸样。

二、结束语

总之，一套完美的成衣生产服装纸样，在制作中不只是简简单单地将设计稿转化为样板的过程，而应从工艺要求、面料、工艺流程等方方面面进行考虑才能使样板达到改善品质，降低成本、提高效率的效果。使成衣达到客户满意的要求。

作者单位：威海市职业技术学院艺术设计系

参考文献：

[1]服装工业样板制作原理与技巧.邹奉元.

[2]服装造型学――技术篇I、II、III.[日]中屋.典子三吉满智子主编.刘美华翻译.