动物王国斯里兰卡

《孤独星球斯里兰卡》的封面上，一望无际的碧浪里竖立着一个个高高的木头支架，黝黑的渔夫端坐其上，纤细的鱼竿在他们手里上下翻飞，在空中划过一道漂亮的曲线，另一端沉甸甸的鱼儿就这样被收入囊中

虽然国土面积仅7万平方公里，但斯里兰卡却拥有近百种野生哺乳动物及400余种鸟类，是个不折不扣的动物王国。在斯里兰卡旅行斯间，有那么几天我不得不昼伏夜出，因为我要把我的作息时间调整为与动物们同步。伴着炎热的印度洋季风气候，我追随着它们谜样的身影，忽而赫然出现，忽而隐身消失。

坦加勒雷卡瓦海滩海龟产蛋地

红色手电光忽明忽暗，我们在午夜时分深一脚浅一脚地在坦加勒雷卡瓦海滩上艰难前行。在这片斯里兰卡官方指定的海龟沙滩保护区，我加入来自世界各地数十人的参观团，是为观看海龟产蛋。向导示意我们在沙滩上止步，等待前方海龟保护员的下一步指令。之前在观察中心听工作人员讲解说，作为前方哨兵的海龟保护员们，竟是曾经的海龟蛋偷猎者，他们一天24小时轮流在海滩上巡逻，除保护海龟巢免遭损坏，还要保护海龟蛋不被踩踏偷猎。

为保护出生后的小海龟，难逃被鸟儿、鱼类、人类以及其他饥饿的动物捕食的厄运，曾有一些斯里兰卡地方当局以略高于市场价格收购海龟蛋，采取人工孵化。出生后的海龟宝宝们回归大海前，会先在人工水池里放养些日子。但后来发现此举弊大于利。因为海龟孵化时会从蛋里保留一部分蛋黄，该蛋黄提供了它们返回大海所需要的能量。但即便海龟宝宝出生后仅在人工池里做了短暂停留，该能量也会消失。此外，人工池里养殖的雌性小海龟还会失去获得关于出生地沙滩的“磁性现象”。该现象是雌海龟特有的神奇本能――她们成年后会回到曾经出生的海滩上筑巢下蛋。如今，斯里兰卡相关部门不再实施人工干预，而让海龟妈妈们自行在海滩上产蛋孵化，但配备海龟保护员时刻监护。

今天我们的运气不错，因为能来到沙滩指定地点，就说明海龟保护员已发现有待产的雌海龟上岸，而我们只需静待其筑巢产卵。白天热辣的暑气消退，海风伴着丝丝凉意拂面。头顶上的苍穹星光璀璨，清晰可见的银河令我大为惊艳。就在我迷糊要打瞌睡之际，向导走过来，遗憾地悄声对大家说“FALSE CRAWL”，我知道那是海龟产蛋过程中常见的“错误爬行”。由于沙子太湿或太干，海龟预感到无法筑好一个完美的龟巢，便会在工程进展中的某一刻停下来，并返回大海。我们跟随向导前去缅怀瞻仰夭折的工程，只见直径约40厘米的沙坑顶部确有塌方迹象，为了给宝宝营造安全的巢穴，母龟的本能着实令人称奇。

此刻，母龟正缓缓地向大海方向挪动，我们悄无声息地跟随在它身后，小心翼翼地亦步亦趋。我们就这样恋恋不舍地目送海龟返回印度洋的波涛中，这画风的确伤感惋惜。预祝为哺育后代竭尽全力、追求完美的海龟妈妈，明晚筑巢成功诞下宝宝，将生命延续。

亚拉野生动物保护区

第二天清晨五点，我与导游KRISH登上了亚拉野生动物园专用吉普车。亚拉野生动物园是国家公园与自然保护区融为一体的区域，分布着丛林、草原、沼泽和水塘。据说园里存活有25头锡兰豹子，300多头大象，还有数不清的水鹿、梅花鹿、野猪、水牛、猫鼬等动物，水池里常有鳄鱼游动，另外有200多种鸟类在公园里栖息，大多数是北方飞来过冬的候鸟，也有很多孔雀。

抵达公园门口天已亮，吉普车队鱼贯而入。突然KRISH的步话机里发出“Kotigala！Kotigala！”的呼叫，司机立即调头驶向一侧小道，并在一块巨岩前熄火停车。已有数车在此等候，这里的黎明静悄悄。

不一会儿游客们骚动起来，就在那片灰白色的巨岩之巅，我看到一只大猫，不，那是一只锡兰豹，从洞口慢慢探出身，缓缓地移动。它身长一米有余，头小尾长，四肢短健，周身布满棕色黑的环斑。我屏住呼吸竭尽全力用镜头捕捉那遥远的身影，之前曾担心的人身安全问题如今看来是我多虑了，锡兰豹哪有闲心搭理我们这群不速之客？

成群结队的野牛与悠然踱步的野象，令我恍若身处东非；羽翼艳丽鸣叫声声的野禽，令我像个狙击手似的连续不停地按动相机快门；邂逅黑熊令KRISH颇为开心，他说黑熊可是难得一见的稀罕物；特别是前一天的暴雨令这里水源充沛，一头野生犀牛在小河沟里摸爬滚打，乐此不疲；野猪、野鹿、蜥蜴与鳄鱼轮翻登场，太多的猴子竟让眼花缭乱的我视为稀松平常……草原、湖泊、沼泽与荒地形成的多样性生态环境是野生动物的家园，热带雨林衔接大海的壮丽景观令我不虚此行。

我曾在一本书中读到过，英国殖民者以打猎作为征服殖民地国家自然环境的象征，他们在一百年前划拨出亚拉野生动物园区，作为王宫贵族们最刺激的游乐场。那些骄傲的男人们把成功缴获的战利品――动物皮毛与象牙、犀牛角，甚至整具尸骸在客厅展示炫耀，在派对的觥筹交错间添油加醋地解说还原。

如今，斯里兰卡政府监管下的动物保护区有100多个，覆盖了该国8%的国土面积。亚拉野生动物保护区虽是游览区，但已出台一系列保护措施，如每年9月闭园一个月维护休整，也算是还给动物们一个短暂的假期，因为人类只是这片原始森林的闯入者。

海岸线上的加勒古城

“每年东南信风吹起，海流轻抚印度洋上的明珠，斯里兰卡是世界尽头灵魂的故乡。” 这是马克・吐温在《赤道环游记》中对斯里兰卡近乎谄媚的点赞。国土面积袖珍的斯里m卡四面环海，拥有1239公里多姿多彩的海岸线，整座岛屿犹如戴着一条由沙滩围成的项链。在斯里兰卡旅行无论身在何方，仿佛总能享受到一片属于自己的魅力海洋。

位于斯里兰卡西南海岸线的加勒古城，时光仿佛仍驻足500年前。城堡的楼宇与街道由荷兰殖民者兴建，但在其后的岁月里，斯里兰卡人赋予这些建筑独特的风格与色彩，此外，神奇的大自然用带着海洋咸湿味道的湿润空气，日复一日地给这些古老的建筑打磨雕刻，蒙上了光阴的韵味。站在城堡残破的城墙下，能够真切地感受到历史的气息从古老的砖缝中渗透出来。

徜徉古城弄巷，斯里兰卡版村上春树式“小确幸”袭来。千奇百怪的小店鳞次栉比，为古城聚集了大量的人气。精品咖啡屋、迷人的小画廊与独具特色的客栈穿插其间，演绎出最美好的小镇风景线。我的双眼在不同画风的店面间不停地切换， 深深地体味着古老与现代，传统与新潮的转换就在分秒之间。

登临古堡遗址一览夕阳普洒。金漪闪耀之时，我们幸运地赶上了高台跳海表演，真是锦上添花。表演者站在高高的悬崖上，突然纵身一跃自由落体，刹那间爆发出的动感之美，令游客们爆发出欢呼声与掌声。不多时，只见他灵活地沿着几近垂直的陡峭悬崖轻快地爬了上来。我赶忙把小费塞进他的掌心，并向他表达了“你是我的英雄”赞美之辞，令他颇为开心。他告诉我说，他从1998年开始每天傍晚在此收费表演，从未间断。斯里兰卡的海洋，是他今生的挚爱。

满怀期待的我终于如愿以偿，海浪中的渔夫们仿佛从古老的画卷中跃然呈现在我的眼前。曾经的斯里兰卡渔民没钱买船出海捕鱼，发明了涉水高跷垂钓。如今这种近乎杂技式的海上钓鱼绝技几近失传，却以收费表演的方式继续存在。这种钓法难度颇大。不仅要经受印度洋海风与日晒的双重考验，还要保持身体平衡稳坐巨浪晃悠的支架，并密切注视汹涌波涛中的猎物。

赤脚漫步绵延的沙滩，我不禁回顾此番斯里兰卡海岸线之旅。斯里兰卡海岸线沿途的一个个小城镇，如珍珠般散落分布，如果时间允许，真想把它们逐一走遍。如果说加勒海滨大气磅礴，米瑞莎海港明艳动人，那么此刻宁静无人的坦加勒，则是一片风光旖旎的醉人天地。