拍摄北极光

使用本文介绍的这些简单技巧，就可以拍摄出极具魅力的极光照片。

2012年3月5日。我坐在电脑前，在网站上搜索关于太阳活动的最新动态。我看到一个巨大的太阳黑子出现在日面边缘，它咆哮着，很可能会产生X级耀班以及气体喷发，進而将大量太阳风粒子吹進地球的磁层。这样的太阳活动很可能在接下来的两周里导致壮观的极光。看来，是我该收拾行装、准备出发的时候了！

观赏壮丽的极光是人一生中难忘的经历。这些美轮美奂、摇曳舞蹈的迷人光线在天空中呈现出千变万化的姿态。如果你渴望看到令人震撼的极光，那么每年3月是一年中最好的时间。此外，太阳活动预计会在2013年达到顶峰，有望产生众多的耀斑爆发事件和最壮观的极光。

单次的极光出现很难预测。在出现的极光中，有一些是源于几天前太阳表面爆发的日冕物质抛射（Coronal Mass Ejection，CME），而其它的则是由冕洞中逃逸出的高速太阳风粒子冲击地球产生的。在这两种情况下都不能肯定一定会出现极光，但每一种情况的发生都会增加极光出现的可能性。

极光持续的时间从几分钟到几个小时都有可能。但是为了成功地進行拍摄，你必须为照相机整晚工作做好准备。

大多数的极光呈现淡绿色，这种颜色很容易看到，因为绿色在光谱中处在人眼最为敏感的区域。紫色、蓝色和黄色在太阳活动很强的时候，有时也可以看到，而只有在最强烈的太阳风暴期间，深红色才会出现。一些暗弱的极光尽管直接看上去色彩黯淡，但是在照片中却有可能异常鲜艳。极光的颜色来源于地球大气的受激辐射，带电的太阳风粒子在地球磁场中沿螺旋线下坠，激发了大气层中氧元素和氮元素的原子或分子，它们就会发射光子。

准备工作

与所有其它类型的照片一样，极光的拍摄也由于数码单反相机的出现而发生了革命性变化。甚至用普通的傻瓜数码相机，只要设置正确，极光拍摄也同样地简单、有趣。如果你打算长途跋涉去拍摄极光，那么这里有一份随行物品清单。

首先，带上两部照相机。其中一部相机可以作为备份。你也可以在主相机高速连拍以获取延时视频时，用备份相机拍摄天空中其它部分的定格画面。此外，由于要拍摄的目标是一条巨大的极光带，而不是模糊的星云状物质，所以，许多新型且廉价的数百万量级的小像素相机很适合拍摄明亮的极光。但是，小像素在拍摄恒星等点光源时很容易饱和，在高感光度时（ISO 1600或更高）的感光动态范围比较小。总的来说，大像素的全画幅数码单反相机在拍摄极光时往往可以产生更好的色彩效果，尽管并非绝对如此，而且传感器技术的迅速发展正在改变这种经验法则。

如果你的主相机是一台数码单反相机，那么再配备上高质量、快焦比的广角镜头，你就可以拍摄出更好的照片。低质量的廉价镜头会让星像扭曲，并使照片的边缘出现变形，从而严重地降低照片的总体质量。同时，不要使用大变焦范围的镜头，如18毫米～200毫米或24毫米～105毫米的变焦镜头。这是由于变焦镜头比定焦镜头的速度要慢。例如在拍摄暗弱极光时，焦比f/2的广角镜头所用的曝光时间就比f/3.5的变焦镜头要短。在较低的光照条件下，慢焦镜头需要的长曝光会导致快速变化的极光影像发生模糊，所以要尽量使用焦比f/2.8或更快的镜头。拍摄北极光时，最好的镜头是可以覆盖100°以上天空范围的超广角镜头，它可以让你在一次成像中就捕捉到整个极光的弧线。APS画幅（Advance Photo System，这种系统需要的传感器尺寸较小，俗称“半画幅”。——编者注）传感器的相机适合采用焦比f/2.8的10毫米鱼眼镜头；而全画幅相机最好采用f/2.8的15毫米鱼眼镜头。

在地磁暴发生期间，有可能产生横跨整个天空的极其明亮的极光。这时，只有环绕鱼眼镜头，如8毫米鱼眼镜头，才可以在一帧图像中容纳整个天空。尽管这些镜头的光圈达f/3°5或以上，曝光较慢，但它们的超大视场和小图片尺寸会将长时间曝光产生的图像模糊降到最低。

务必要为每一部相机带上至少2张存储卡。便宜的存储卡容易在低温条件下发生故障，所以多带一张备用卡往往可以救急。

大多数的摄影滤光片都不宜于在拍摄极光时使用。可以阻挡紫外光或红外光的滤光片在日光摄影时很有效，而且可以保护镜头表面，但它们也会遮挡极光发出的某些波段的光，从而在照片中产生一些不太好看的色带。这些色带在后期处理中非常难去掉。在可以经常看到极光的高纬度寒冷地区，滤光片会比外露的镜头组件更快地结霜。在温暖潮湿的条件下，当温度快速地下降时，镜头上结霜也是常见问题。在这种情况下，一套新的镜头罩会非常有帮助。此外，用于防止望远镜凝露的加热装置对于防止相机镜头结霜和凝露也很有用，但是需要额外配备电源。

在高纬地区的寒冷夜间，备用电池和外接电源是装备中容易受损的部分，因为低温会明显地减少电池的使用时间。把备用电池放在袋子里保温，这样有利于保持电池的电量。老式的数码单反相机比新型相机更为耗电，在极端寒冷的天气条件下，老式相机拍摄几十张照片就会把电池的电量耗光。新型的数码相机一般都很省电，在极端温度条件下也可以曝光几百次甚至1000次。所以带上一套备用电池通常就足以保证一整夜的拍摄了。在拍摄延时照片时，最好使用电池组或是较大的外接电源，以避免因换电池而中断曝光。

化学制热的暖手宝也不失为一种理想的辅助装备，除了暖手和为备用电池保温外，也可以用它们为器材保温：你可以把它们贴在相机电池组的间隙中以延长电池寿命。

快门线是极光拍摄必需的配件。在延时拍摄和超过30秒的长曝光时，可编程型号的快门线非常有用。甚至在最简单的相机模式下，它也可以使曝光时间更长，帮助拍摄明亮的极光。

我强烈地推荐带上一具结实的三脚架。尽管带着它长途跋涉又沉又麻烦，但它会帮助你避免在有风的情况下因为相机抖动而造成恒星摇摆不定的模糊图像。在拍摄带有优美地景的极光照片时，高大的三脚架可以帮助你方便地构图，而不必弯腰去看相机的取景器。球头连接型三脚架比标准的三轴三脚架头更为轻便，而且可以让你迅速地完成构图。

在晚上拍摄地平线时，很难判断相机是否与地平线平齐，所以一台小型的水准仪也是很实用的器材。

就像其它形式的天体摄影一样，拍摄极光的最佳地点通常要远离人烟。为了安全起见，最好与朋友一同前往，或是确保有人知道你的行踪。如果你独自成行，最好带上一些驱逐猛兽的物品，如喷射枪或超声波装置。野生动物一般会尽量避免主动与人类接触，但你还是要尽力防范这种风险。

目标：一路向北

踏上观赏极光的征程之前，首先必须了解哪里才是最可能看到极光的地方。一种常见的误解是地磁极的北极光最强烈。事实上，极光常常出现在地磁极周围直径约4000千米的巨大环形区域附近。而在这个大椭圆的中心区域，如阿拉斯加北部和加拿大，极光却很少见，而且只会出现存南方的地平线上。

尽管强烈的地磁暴偶尔也可以在温暖的中低纬地区产生极光，但这非常罕见。所以你最好把赌注下在那些经常可以看到极光的地方，如冰岛、阿拉斯加，以及斯堪的纳维亚半岛。

不管你已经住在极光频现的地方，还是住在只有在强地磁暴期间极光大椭圆才能扩展到的中低纬地区，你都要时时关注太阳活动情况，才能判断最佳的启程时机。一些网站，包括在内，都在通过“Kp指数”（地磁指数，用以描述一个时间段内地磁扰动强度的一种分级指标，或某类磁场扰动强度的物理量。——译者注）追踪全世界范围内地磁活动的强弱。这一指数的最小值为0，代表最低的地磁活动强度；最高值为9，代表最强烈的地磁暴正在進行。Kp指数的值为5或5以上，意味着西半球的北纬40°及以上的地方迎来观看极光活动的最佳时机。但对于北纬60°左右的地区，如加拿大北部，只要Kp指数达到3就可以在天顶看到绚丽的北极光了。

尽管强地磁暴较为罕见，但在每个太阳活动周内一般都会出现一次最强烈的地磁暴。上一次出现在2003年10月下旬，所以我们应该很快就能等到下一场了。想要了解更多Kp指数和极光预报的信息，可以登录美国国家海洋和大气管理局的空间天气预报中心网站：www.swpc.noaa.gov/Aurora。

捕捉北极之光

怎样拍摄到最好的极光照片，与极光的强度很有关系。但首先你必须为照相机对焦。将镜头聚集于无限远处，使用相机的“实时取景”（如果有这个功能）对焦距進行微调；或将镜头对准一颗恒星進行测试性曝光，以判断焦距是否合适。尽管精确调焦不像用天文望远镜摄影时那样关键，但对于优美夜景的拍摄仍是一个重要因素。然而要记住，你的拍摄目标是天空，所以不要把前景物体作为调焦目标。

相机的焦距调整好之后，你可以试拍几张，看看最短能用多少曝光时间，既可以拍下美妙的极光，又能将模糊程度降到最小。在理想的地点，极光经常呈现出多重整齐的明亮弧形，从西北方一直延伸到东北方的地平线上。对于明亮的极光，最好将感光度设为ISO 800，用约10秒的短曝光進行拍摄，这样可以将极光的运动“冻结”住。较弱的极光则需要更高的感光速度以及30秒以上的更长的曝光时间。

像普通的夜景摄影一样，要在选取前景时多花费一些时问，以获取更佳的整体构图。如果想拍出最优秀的照片，就要避开电线、高速公路，以及明亮的城市区域。

极光有着各种各样的颜色，所以设置相机的色平衡至关重要。在我的佳能EOS 5D相机上，我一般将自定义的白平衡设置在4500开～5500开左右，这样可以拍摄出看上去色彩最鲜艳而不失自然的照片。当然，你也可以在RAW文件的后期处理中校正白平衡。

整晚拍摄时，我会使用两部照相机：一部在走动时随身携带以获取不同的地景；而另一部则整晚固定不动，以获取延时图像序列。回去以后，我可以利用常见软件包，如Startrails、StarStaX、AVledit或Adobe Photoshop，把这些图像序列制成精彩的视频。

极光的不可预测及其变幻莫测的外观，使得这种极地上空的胜景成为了天体摄影师和目视观测者的宠儿。通过这篇简单的指南，你也能够拍摄出世界级的极光照片和视频！