冬季到荔波

从贵阳到荔波会经过都匀、独山。虽是二月初，但是沿路的油菜花已是金灿灿的，在田间山野一路闹腾开来。这一抹抹金黄就透过车窗，在冬天里氤染春暖花开的感觉。

荔波是个小城，人不多，街道干净。城中有棵粗壮的大榕树，据说已有数百年高寿，在树群中当属祖爷爷辈了。树旁紧临一条繁华马路，前走几十步就是中共一大代表邓恩铭故居。邓恩铭的父亲曾是城中德高望重的中医。堂屋有两排药柜，中药就放在那一格一格小木抽屉里，上面还贴着各种好听的名字，这些吸引了我。

晚上宿在“吉妮丽吉”酒店，这是布依族语，意为“最美丽的地方”。这个名字给人无限遐想，开始想象明天的梅原之行。

梅花深处是我家

天未放明，我们就出发前往梅原。车子开出荔波县城，一路向深山更深处驶去。

不知过了多久，忽听同伴惊呼。打开车窗，惊见路旁一野山上几株白梅。此时晨曦初戴，雾气缥缈，恍见一仙子，缟袂绰约，素沐朝阳。

梅原就要到了。

野梅菁是万亩梅原梅花最集中的山区。“入山无处不梅枝，远近高低路不知”。只见千树万树，满山盈谷；横枝白梅，势若雪海；风递幽香，烟笼素艳。我自来不喜浓郁的花香，可这梅香却极淡极雅。在梅花深处穿梭，颇有自醉之感。

寻一方怪石，斜倚一株梅树坐下，静静地看这白梅花随风摇曳生姿，忽然想起隋代赵师雄在罗浮山林舍冬夜遇梅花仙子的故事。正胡思乱想，只听铮铮数响，古筝清音悠悠地从梅林间传来。寻声而去，前头梅枝丛中掩映一间茅屋。远处一田里油菜花正开得灿烂。莫非是和靖先生隐居的小屋？想当年，北宋处士林和靖远离尘世，隐居在杭州孤山，种梅养鹤，乐得逍遥。因终生未娶，故称“梅妻鹤子”。“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。”梅花若是有知，自会引为知己了。可惜，茅屋紧闭，主人不知何方去。

香闻水流处，影落野人家。

2月2日是荔波“万亩梅花报春节”开幕式，此处正在举办“梅林清音”古筝演奏活动。索性驻足聆听一会，可惜并非笛声。若是“玉笛横吹”一曲《梅花落》，那当是一番“梅花惊作漫天雪”的美妙场景了。

回来时，听说在来梅原的路上一处叫打卦岩的地方有个水书先生占卜很准。可惜出发太早，竟没有遇到，甚是遗憾。想必该是一位仙风道骨、长发白须的老先生吧。

关于水的绮丽传说

大七孔和小七孔都在麻尾方向。沿着樟江河水一路前行，经过一个布依村寨不久就到了大七孔景区。出来后沿路直走即是小七孔。

一池碧水，迤逦向前。漾漾泛菱荇，澄澄映葭苇。秀山、怪石、瀑布、青苔、古木、水潭、翠竹、芦苇……洞中有瀑，瀑中有湖、湖中有石。两岸峭崖直冲云宵，上悬钟乳石形态各异，四围青林古木相映，形成色彩强烈的对比。于是这温柔与粗犷，黑白与翠绿，就像斑斓的彩画，贴于绝壁之上。这些在大小七孔都是常见的景致。

无论是大七孔还是小七孔，最不可或缺的就是那碧荧荧的水，而最让人陶醉的也还是那水。无论是碧蓝的湖水、幽绿的潭水，还是碎玉一样流泻的瀑布水都让人赞叹。

特别是小七孔。荔波人常把大七孔比作男子，因其处处粗犷峻险、高大雄奇；而把小七孔比作一小家碧玉，时时透着那股柔媚和属于山间云中的野性之美。

正因了水。

拉雅瀑布是她淘气的一面。进入小七孔景区不久即到拉雅瀑布。水欢闹着从山上倾泻，穿过山路――每每把经过的行人淋个满身清凉――再流进旁边的响水河里。

接着是68级瀑布。没有去数究竟是否恰好是68级，只看到这瀑布层层叠叠从河水上游直铺开来。清亮的水，抚过青苔，绕过葭苇，如粒粒珍珠，撒着欢儿一路跳跃、奔腾。

水上森林是她宽容的时候。清泉石上流。在这里，水、石、树三者相融相映，演绎着幽林传奇。经过多少年的河水冲刷，早已见不到泥沙，只有圆润的石头，只有那些个树，枝枝丫丫、盘根错节、古藤枝蔓，在水中在顽石上扎根、成长、繁茂。还有幽绿的青苔。倘若在夏日七月，脱去鞋袜在水上森林穿行，那种清凉透彻，别有一番风味。

卧龙潭是她娴静的一面。爱极了卧龙潭晶蓝如翡翠的潭水，以及水边那几棵猗猗绿竹。

在鸳鸯湖她是那么幽怨。湖水自碧自幽幽，蓝得令人心醉，静得令人心揪。湖边飘着几尾小舟，湖中心立有两棵树，至今依然青葱。据说那是一对相恋的青年男女，因亲人反对他们结合而跳湖，最后化成的这两棵树，从此他们相依而立，再不分离。这样的爱情传说总是让人唏嘘不已。

水与桥的天生缘

有水当有桥。每一座桥都是水的前世。看这山泉野桥，相依相守，用百年的岁月诉说着一水缠绵，石桥相伴。

在大七孔有天生桥。桥高60米，厚10多米，桥孔宽20多米，被誉为“东方凯旋门”。仰观桥孔，只见巨型钟乳悬挂，桥脚、桥侧的裂隙石缝中绿草灌木蔓生，藤萝花卉缠裹，让人为之惊叹。穿过天生桥回首看时，早晨的阳光从前方射来，晨雾笼罩下，朦胧有致。

小七孔桥，建于清道光十五年（1836年），是古时荔波通往广西南丹的交通要道。此桥跨响水河、拱有七孔，由此得名。桥下水清澈冰凉、寒气透骨，桥两端古树青藤、繁荫翳翳。桥两侧有石碑两块，一为《修碑》，一为《万古奥桥碑》。

群山岩浪千千岁，响水河桥万万年。

中午在景区附近的餐馆吃了这里有名的笋干和樟江鱼。鱼是主人从樟江河里现捞的，肉质鲜美，只是鱼刺太多。

那一处瑶山村寨――“东方印第安人”

离开小七孔，沿着樟江河向东，有一座钢绳桥横空飞跨，桥两端两面巨型铜鼓将粗大的绳索牢牢系住，这便是铜鼓桥。过了铜鼓桥，溯樟江河谷坡地上行几公里，不远处即有一处瑶山村寨。

此地瑶族属于白裤瑶，因其族中男子大多身着白色的裤子而得名。

瑶王的房子就在村寨前。我们去的时候瑶王不在家，说是上山打猎去了。他的房子墙壁上漆了很多图案，色彩鲜艳，笔法古朴，既像图案，又像文字符号。有青苗的，还有太阳、农具等。其中有一幅红红的，像是火焰又似鲜血，据说是瑶家的标志，我在他们男子的白裤上看到也有这样的标志。因世居偏僻、长期封闭，他们依然保留着“刀耕火种”的耕作方式，经常赶山打猎，以猎取的野生禽兽为食，无论从生活还是住所处处透出原始古朴、粗犷狂野的远古遗风。因此有人称他们“东方的印第安人”。

瑶王是族中人选举出来的。据说每年都会举行一次瑶王选举比赛，最后打猎打的最好的，歌唱得好的就会被推举为瑶王。瑶王即位时要用手指摸摸门前一块石头，再用脚踩踩另一块石头。长年累月，两块石头已有很深的手指印和脚印。

最隆重的当属“长桌宴”了，当地人称“瑶王宴”，一般就摆在瑶王家门前的空地上。“瑶王宴”已是其沿袭千年的传统习俗了。每遇红白喜事，全寨男女老少都会一起吃“瑶王宴”，每户出一张方桌，4盘菜肴，4斤米酒，4对碗筷，4个酒杯，摆开连席，约有100张桌子。

瑶族女子通常穿着短及膝盖的百褶裙，一圈一圈由蓝、黑和橘黄组成，再绑上绑腿，很是玲珑娇俏。男子穿的裤子，是清一色的及膝白色短裤，黑带束口，并垂直绣上几条红色瑶锦，俨然都市小伙们流行的“马裤”。

瑶族的粮仓很是独特。粮仓用四柱支撑，上层垫以木板，周围用竹篱笆装成圆形，顶上盖以茅草，四柱与木板的连接处隔以圆坛或木板，防老鼠进仓。仓内存放粮食和贵重的衣物。这种建于村旁户外的圆仓，可以防火、防鼠、防潮。