浅谈宋代的服饰特点

【摘 要】 宋代十分重视恢复汉族服饰传统，强调“恢尧舜之典，总夏商之礼”。“程朱理学”在当时的哲学体系中占有统治地位，对服饰产生了重要影响，宋代服饰呈现出质朴、典雅的“理性之美”。

【关键词】 宋代；服饰；特点

一、宋代服饰的形成背景

公元960年，后周大将赵匡胤在陈桥发动兵变，黄袍加身，率军队回到首都开封夺取政权，建立了宋王朝，史称北宋。公元1127年，东北地区的女真族利用宋王朝内部危机，攻入汴京，掳走北宋徽钦二帝，国号为金。钦宗之弟康王赵构南越长江，在临安（今浙江杭州）登基称帝，史称南宋。宋太祖在陈桥兵变中获得政权后，只考虑到赵家政权的得失，利用杯酒释去众将手中的兵权。当辽、金、西夏等游牧民族武力入侵的时候，无力与之抗衡，只得大量攫取民间财物向异族统治者称臣纳贡，换取暂时的和平，最后偏安江南，继而被蒙古统治者灭亡。在危急时刻，宋朝统治阶级不是采取修明政治变革图强的政策，而是强化思想控制，进一步从精神上奴化人民。在这种背景下，出现了程朱理学和以维护封建道统为目的的聂崇义《三礼图》。宋代的整个社会文化趋于保守，“偃武修文”的基本国策，使“程朱理学”占统治地位，主张“言理面不言情”。在这种思想的支配下，人们的美学观念也发生了变化，整个社会舆论主张服饰不应过分豪华，而应崇尚简朴，尤其是妇女的服饰，更不应该奢华。朝廷也曾三令五申，多次申明服饰要“务从简朴，不得奢侈”，从而使宋代服装具有质朴、理性、高雅、清淡之美。

二、宋代男服的特点

宋代百官的朝服由绯色罗袍裙、衬以白花罗中单，束以大带，再以革带系绯罗蔽膝，方心曲领，白绫袜黑皮履。六品以上官员挂玉剑、玉佩。另在腰旁挂锦绶，用不同的花纹作官品的区别。着朝服时戴进贤冠、貂蝉冠或獬豸冠。并在冠后簪白笔。手执笏板。宋代以前，官员穿着朝服，只在里面衬一个圆形护领，从宋代开始，凡穿朝服，项间必套一个上圆下方，形似璎珞锁片的饰物。这个饰物，被称作“方心曲领”，实际在功能上用以防止衣领臃起，起压贴的作用。

幞头，是宋代官员常服的首服，宋代幞头和唐代幞头相比有所创新，最明显的变化是幞头的两脚。宋代幞头已由唐代的软脚发展为各式硬脚，且以直脚为多，两脚左右平直伸展并加长，每个幞脚最长可达一尺多，这种两脚甚长的幞头成为宋代典型的首服式样。据说宋代使用这种幞头是为了防止官员上朝交头接耳。官员们戴上这种左右伸展得很长的直角幞头上朝，必须身首端直，稍有懈怠，就会从两个翘脚上反映出来。当然，群臣之间若在朝上交头接耳、私下议论些什么，两翅更会随着身体的微微晃动而晃动，容易被发现。

革带，是宋代区分官职高低的附属物，革带由带头、带銙、带鞓和带尾四部分组成。鞓就是皮带，是腰带的基础。鞓的形制，一般分为前后两节，前面的一节在末端装有带尾，穿着时带尾要朝下，喻示官员对朝廷的忠顺；带身则钻有小孔，与后面的一节在两端扣合。后面的一节装饰有“带銙”，从后背带銙的材质和色彩即可判断官员的品级。大体而言，天子及皇太子用玉，大臣用金，亲王、勋旧间赐以玉，次则金镀银、犀（通天犀除外，犀又有上等与次等两种）、银，其下则铜、铁、角、黑玉之类。按元丰官制，侍从官、给事中以上乃得服金带。所以，在宋代能束金带者颇以为荣，如既得金带而又得佩金鱼袋，则谓之曰重金，那就更为显要了。

鱼袋，是宋代服饰的一个重要特征，宋代朝官与地方官吏，常用一种三寸长短的鱼饰物，作为彼此联络的凭证。鱼形饰物用金、银、铜等材料制成，上面刻有文字，分成两爿，一爿留在中央政府，一爿由地方官吏保存，如遇升迁等事，即以此合符为证。又用金银饰为鱼形，穿着公服时，则系于带而至于后，以明贵贱，并以此作为官吏出入殿门、城门的凭证。起合契作用的，实际上就是古代虎符的变形。因鱼目昼夜不闭，有“常备不懈”的寓意，所以用来作为官员的装饰。唐代制度，凡五品以上官员存放鱼符，都发给鱼袋，以便系佩于腰间。宋代不用鱼符，只饰鱼形于袋上。凡有资格穿着紫、绯公服的官员，都可佩挂金、银装饰的鱼袋。如果官职较低而又有特殊情况（如特派出使之类），需要佩挂鱼袋者，必须先赐紫或赐绯，然后给予金涂银鱼袋。这种特例，当时称为“借紫”或“借绯”。在宋代，能穿紫佩鱼，是—种很高的荣誉。

三、宋代女服的特点

宋代命妇的服饰依据男子的官服而厘分等级，各内外命妇有礼衣和常服。命妇的礼衣包括袆衣、褕翟、鞠衣、朱衣和钿钗。皇后受册、朝谒景灵宫、朝会及诸大事服袆衣；妃及皇太子妃受册，朝会服褕翟；皇后亲蚕服鞠衣；命妇朝谒皇帝及垂辇服朱衣；宴见宾客服钿钗礼衣。命妇服除皇后袆衣戴九龙四凤冠，冠有大小花枝各12枝，并加左右各二博鬓（即冠旁左右如两叶状的饰物，后世谓之掩鬓），青罗绣翟（文雉）12等（即12重行）外，宋徽宗政和年间规定命妇首饰为花钗冠，冠有两博鬓加宝钿饰，服翟衣，青罗绣为翟，编次之于衣裳。翟衣内衬素纱中单，黼领，朱褾（袖）、襈（衣缘），通用罗縠，蔽膝同裳色，以緅（深红光青色）为缘加绣纹重翟。大带、革带、青袜舄，加佩绶，受册、从蚕典礼时服之。内外命妇的常服均为真红大袖衣，以红生色花（即写生形的花）罗为领，红罗长裙。红霞帔，药玉（即玻璃料器）为坠子。红罗背子，黄、红纱衫，白纱裆裤，服黄色裙，粉红色纱短衫。

宋代女子服饰中最具时代特色和代表性的是背子。背子是宋时最常见、最多用的女子服饰，贵贱均可服之，而且男子也有服用的，构成了更为普遍的时代风格。背子的形制大多是对襟，对襟处不加扣系；长度一般过膝，袖口与衣服各片的边都有缘边，衣的下摆十分窄细；不同于以往的衫、袍，背子的两侧开高衩，行走时随身飘动任其露出内衣，十分动人。穿着背子后的外形一改以往的八字形，下身极为瘦小，甚至成楔子形，使宋代女子显得细小瘦弱，独具风格，这与宋时的审美意识密切相连。宋代是中国妇女史的一个转折点，其服饰也明显地带有变化。唐代女子以脸圆体丰为美，衣着随意潇洒，出门可以穿男装、骑骏马。宋时的妇女受封建礼教的束缚甚于以往各代，较之唐代要封闭得多，不能出门，不能参与社交，受到男子的绝对控制，成为男子的附属品。所以当时女子以瘦小、病态、弱不禁风为美。背子穿着后的体态，正好反映了这一审美观，再加之高髻、小而溜的肩、细腰、窄下身、小脚，形成了细长、上大下小的外形，更加重了瘦弱的感觉，有非男子加以协助不能自立之感，正迎合大男子的心理满足。

襦是战国时期产生的一种短衣，最初作为内衣穿用，以后由于其式样紧小，便于做事，而被穿着在外，至唐代，一度成为妇女的主要服饰。宋代沿袭了这一服饰，但一般为下层妇女所着，一些贵族妇女大多作为内衣穿着，外面再加其他服饰。襦早期多系于裙腰内，此时已由内转外，不系于裙腰之中，犹如今日朝鲜族妇女的短上衣。袄与襦相似，多内加棉絮或衬以里子，有宽袖与窄袖之分，有对襟与大襟之别，一般比襦长，为宋代女子的日常服式。衫为宋代女子的一般性服装，以夏季穿着为主，单层，无袖头，长度不一致，质以纱罗。宋诗中：“薄罗衫子薄罗裙”、“藕丝衫未成”、“轻衫罩体香罗碧”、“轻衫浅粉红”、“衫轻不碍琼肤白”等，都是对衫子的薄轻及色的浅淡之描绘。宋代妇女下裳多穿裙，裙有两种，一种称裙，另—种称作衬裙。其样式基本保留晚唐五代遗制，有“石榴裙”、“双蝶裙”、“绣罗裙”等。

四、结语

宋朝十分重视恢复古代服饰制度，宋代男子的官袍以隋唐时期的圆领袍衫形制为主，结合古代制度，形成宋代的独有特点。同时，与官服配套的革带、佩鱼、方心曲领等配件与官员的品级密切相连。宋代幞头的形制和前代有明显的不同，成为文武百官的规定服饰。受“程朱理学”的影响，宋代服饰呈现出淡雅、简约的“理性之美”。

【参考文献】

[1]袁仄.中国服装史.中国纺织出版社，2006.

[2]周锡保.中国古代服饰史.中国戏剧出版社，2002.