独立设计师的末路

冒险精神之死：商业杀死设计？

Ann Demeulemeester是“安普卫特六君子”主人翁之一，26岁创立了同名设计品牌。

1986年，Ann和另外五个小伙伴，把一辆租来的卡车停在了伦敦时装周会场旁，给时尚观光客献上了一出免费的秀。钟情于朋克精神的Ann至今仍坚持黑白两色为成衣主色。极具反叛意味的设计，轰动了当时原本不属于这六个人的时装周。“六君子”的头衔，是当时媒体给他们的桂冠。

对于服装设计师来说，创立一个自有品牌并不是堪比登天的难事，难的是怎么维持这一品牌的生命。资金就是命门。

Ann Demeulemeester的品牌成立之初，只有她和摄影师丈夫两人管理。对于销售和财务向来不是强项的独立设计师来说，独自运营一个品牌无异于自杀。因此Ann Demeulemeester转而求助于自己的发小Anne Chapelle。

之前和时尚行业不搭边的Anne Chapelle在和Ann交流2年后决定加入，负责日常经营，这样Ann把足够的精力放在设计上。期间他们共度过很多困难，包括Demeulemeester这个难读的姓氏，给海外顾客带来的品牌认知障碍。

幸运的馅饼不是谁都能接到的。设计师A.F Vandevorst夫妇就没有这样一位工于理财的密友。早期二人对引入合作者的态度过于谨慎，导致店里连一个账簿管理人也没有。直到“9・11”事件，大量流失的客户让公司入不敷出。2004年，A.F Vandevorst接受了法国私募基金Mode et Finance的投资，把31%的股权卖给了对方。

纵使Ann已经辞职，如她所说“品牌已经成熟到拥有自己的特质和遗产，即使没有我也能继续发展下去。”前浪覆后浪的时尚界，Ann和A.F已然是幸运儿。而时尚的沙滩上，无数的设计品牌早已苟延残喘。

因为投资者迟迟未能确定，法国时装大师Christian Lacroix2009年第一次缺席Haute Couture高级定制女装周。在设计了一系列黑色套装之后的半年，多家公司表达了想要收购Christian Lacroix的意向。意向终归意向。没有实际的钱到手，一切还是要打水漂。

同样被资金牵住后腿的还有英国设计师Luella Bartley。曾一度开创Geek Chic潮流的Luella品牌，在2009年关门大吉。原因是若要继续维持，则需要900万英镑的周转资金。

山本耀司到川久保玲：

大师的破产

“前恋人”的身份，让山本耀司和川久保玲在设计风格上也有些许灵魂的穿插。之后一些年，山本耀司一度成了日本服装文化的代言，川久保玲则渐渐蜕变成日本时尚教母。40年过去，川久保玲依旧低调而奢华的行进，山本耀司身影却渐行渐远。

继Christian Lacroix关张后，2009年山本耀司的破产震惊时尚圈。

这场时尚灾难让人痛惜，却也是公认的必然。这个在欧美时尚界树立了新风标的日本品牌，在1999年销售额曾达120亿日元，物极必反，之后山本营销额开始不断下滑，直至2009年的75亿日元，折合8000万美元。

错误在哪里？

山本耀司旗下有多少子品牌？估计他本人也想到头大。Yohji Yamamoto是品牌主线，Y's一直被以为是副线，Yohji Yamamoto + Noir的定位又是什么？山本耀司曾为自己女儿的Limi feu品牌站台，除此之外还有许多模糊不清的跨界合作：比如与Hermes的皮包，与Ferragamo的鞋子，更有一个据说世界上首个没有设计师名字的设计师品牌Coming Soon。

如此多的品牌，却只有一个副线Y-3让人想起Yohji家真正能买的东西，而Y-3作为合资公司并不能给山本耀司自己公司带来多少实际收入。川久保玲的品牌线路也非常庞杂：大徒弟的JUNYA WATANABE的COMME des GARONS，小徒弟的TAO的COMME des GARONS，还有Comme des Garons Noir、Comme des Garons 等等……

同样的做艺术，山本耀司把艺术看得只是艺术，川久保玲就商业化了许多。

在店面选址上，山本耀司奇谲至极，竟然把全球最大的旗舰店开在比利时安特卫普。这时的安特卫普六君子，已经上升到时尚前卫的符号地位，谁会专门去安特卫普的山本耀司旗舰店？这家2007年10月开张的10300平方英尺店铺成为公司的巨大拖累， 在新董事会下决定于2010年5月关闭，而此前已经有两家纽约的专卖店关闭了。

从来“不走寻常路”的川久保玲在伦敦开设Dover Street Market，里面除了卖自家的各种品牌，还卖Givenchy、Yves Saint Laurent、Lanvin等大牌产品，更有Hussein Chalayan、Gareth Pugh等小众前卫设计师品牌，关键是许多产品独此一家，别无它处。此外，川久保玲还创出游击店和临时店，以最小的投入吸引最多人的关注。

国产本土设计：卖给谁？谁来买？

“80后”孙小峰从四川美术学院毕业后，在2012年成立了自己的独立设计师品牌SEAN SUEN。这个身材瘦小，个子不高的年轻人刚刚在北京东站画廊了自己的秋冬男装系列，个人品牌在北京和上海的实体店计划也提上议事日程。褪去镁光灯后，坐拥鲜花掌声的他依旧掩饰不住在国内找不到好面料的尴尬。

“这一路走来，我觉得做设计师品牌最大的阻力就是在国内找到好面料很难，多数都需要去国外订，这种成本会非常高，周期也很长。”面料不是唯一的拦路虎，“囤多少货？大家都知道很多服装品牌最后都是因为库存问题走了下坡路，特别是设计师品牌，毕竟还没有那么高的市场接受度，承受库存压力的能力就更弱。”孙小峰皱眉道。

更让人尴尬的是叫好不叫卖。从2012年在上海时装周首次亮相，到在巴黎举办主题秀，张北永和他的JUST FOR TEE品牌以天马行空的想像力在中国国际时装周上秒杀了无数菲林。“JUST FOR TEE在获得赞许后，最终问题还是谁来买。”“JUST FOR TEE是个概念超前的品牌，想要获得市场就要对自己设计做调整，改变以前自己很在乎的一些东西，让更多人了解和接受。”

就在本土设计师们还在原创设计的“雾霾”里挣扎时，毛继鸿和马可似乎找到了拨云见日的法器。

2013年3月22日，当“第一夫人”走出机舱，一袭藏蓝风衣让众多媒体有了足够的话题。“第一夫人”的首秀服装，实则出自品牌“无用”设计师马可之手，却因为马可的低调，而让与前夫毛继鸿共同创立的“例外”大获风头。曾经的两人男主外，女主内，一个专营销售，一个聚焦设计。这才让“例外”成了华人设计的真正例外。

与其说冒险精神之死，倒不如说，快速新陈代谢的时尚圈逼死了一些人，也让更多人死去活来。

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