“原味”与“原胃”

据说一个人的口味喜好，往往在儿时就定了基调。咸辣苦酸甜，总是说从前。虽然生活条件是愈来愈好，但味道却永远是旧时的好。似乎即便是今天的冬虫夏草，也敌不过当年的粢饭包油条！

前些天随沪上名画家俞晓夫及申窑创始人罗敬频、作家沈嘉禄到虹桥迎宾馆吃饭，入座的是顶级豪华的总统套房。据说，这里曾接待过多位外国首脑级的人物，无论环境布置、桌椅餐具，都极为精致豪华。 至于佳肴，那就更不必说，什么牛油果三文鱼、蟹粉龙虾面等，都做得玲珑精巧，色香味形，几乎无可挑剔。菜肴好是好，无奈我们这几位都生就一副怀旧的胃，玉馔珍馐尝过都没叫好，等到最后推出的马兰头馄饨和阳春面，大家却赞不绝口，一时怀旧声四起，掀起了小高潮。尤其是俞大画家，沐浴过欧风美雨，游历过万水千山，应该说，隆重规模的西式大餐他不知尝过了多少，但说起最难忘怀的，倒还是弄堂口的馄饨摊。

俞老师的回忆，勾起了大家的共鸣。我也想起儿时吃过的菜肉馄饨、阳春面之类，在那个精神与物质都极为荒芜的年代，这些绝对称得上是美食。记得上世纪70年代，国营的点心店里只有阳春面、小馄饨而没有大馄饨。要吃大馄饨都是自家动手，以菜肉馅为主，菜有青菜、荠菜或马兰头香干等，剁碎后与肉糜拌匀，再从粮油店买来馄饨皮子包制。通常自家包的馄饨，馅的质量好分量足味鲜美，所以那时偶尔包一顿馄饨，就纯属一次伙食的改善，而且左右邻居关系好的，也不忘送上一碗。久而久之，你来我往，包馄饨要在弄堂里分送左右，就成上海人当时的一种风气了。

后来改革开放，国营店一统天下的局面开始改观，马路边的水果摊、点心摊也纷纷出笼。那时候我家的弄堂口也有一个馄饨摊，老板恰巧就是我一门的邻居，东北插队的回沪知青，没工作做，索性就在弄口摆开了馄饨摊。记得开张第一天，我正好放学路过弄堂口，为了捧场，也拿出两角几分买了一碗，不料吃完后那位邻居一见是我，硬是不让我付账，结果捧场不成，我等于白吃了一碗。从此，再也不好意思去那摊上吃馄饨了。

上海人对阳春面总有一份特殊的好感，在那萧条枯寂的岁月里，一碗热气腾腾、香味四溢的阳春面，惠而不费，常常使油水缺乏的人们获得莫大的慰藉。那时的阳春面尽管没有什么“浇头”，但由于采用肉骨熬制的高汤，汤味纯正，再淋上麻油，撒上葱花，考究一点的，还会于面汤中再挑一块猪油放入，虽一清二白，倒也清香爽口，味道好极！说起猪油，现在年轻人多已不知，但在当时，它可是大多人家厨房之必备，以买来的肥肉自行熬制，储存冷却后，结成白花花的膏油状，用时以筷子或调羹挑上一块，或放入面汤，或拌入菜饭，都能使原味增色不少。甚至还有人无菜下饭时，即以猪油拌白饭，热腾腾的米饭经猪油一拌，一粒粒晶莹剔透，玉色生辉，那香味真是令人食欲大开！

如今，随着做面的省工减料以及浇头面的大行其道，再要做出当年的阳春面，恐怕已没有可能了。或许，也只有在总统套房里还能品尝到阳春面的“原味”。但问题是，吃惯了海鲜鱼肉的我们，胃口早已蜕变，难道你还能保持30年前的“原胃”？