2012春夏家居服潮流

诗意又神秘

在2012春夏季，很多设计师都涉及了urban jungle这一主题，Alberta Ferretti就是其中之一。高速和喧嚣的现代生活在很大程度上影响了时尚潮流。Ferretti和不久前伦敦时装周上的Christopher Bailey理念十分相似：在机器大肆盛行的时代宣扬手工艺的地位。她从所谓“诗意又神秘”的现实世界中不断汲取创作灵感，利用凹刻技术，Ferretti将部落纹身艺术搬到了薄纱时装上。

Ferretti的裙子借鉴了祖鲁人的审美理念和色彩取向。Ferretti的棕榈状印花将人们引入了丛林世界，迎合当今原始图案大行其道的时尚潮流。裙装设计让人感受到马来人sarong（纱笼，译者注：马来人及印尼人所穿围裹式下装）的风格，凹刻的吊带裙、紫红色薄纱、黑色薄纱长裙，无一不是当时那群流亡者的标志性特色――殖民地天空迎来暧昧不明的深夜，充满神奇梦幻色彩的薄纱透出女性优美的身形。

复古与激情

罗马尼亚设计师Ingrid Vlasov曾就读于罗马欧洲学院，而且，当地著名的奢华工艺已经对她产生了很明显的影响。2010年是她参加巴黎时装展，今年她再一次表达了自己对优雅和时尚的见解。她的服装恰好是这个时期众多人所喜欢，现代时髦中融入了恰如其分的女性化元素，神秘的印花让年轻人感受了其复古与激情。

这一季Ingrid Vlasov裙子上的印花，给予了我们不单单是印花的感觉，即便是单一的色彩也起到了一个最佳的效果展现方式，优雅、时髦又时尚，在面料的使用上让人也恍然大悟的感觉，黑白灰无色系仍然在2012的春天无可取代，但是设计师又夹杂了鲜艳的蓝黄色，给下个春天注入更蓬勃的生机感，承接了往年蕾丝雪纺的飘逸感，使来年的春天不再寂寞。

舒适针织依旧为王

本季整个系列散发着淡淡的阳光气息（例如紧身条纹针织面料，搭配塔夫绸上装的伞裙），三色紫罗兰和郁金香水彩印花同样极具魅力。外套和裤子上的细条纹图案看起来不算高档，因为剪裁工艺本就不是这个甜美风气弥漫的秀的重点。

和上季一样，设计师Sonia Rykiel今天就坐在伸展台旁边。之前的秋装系列，背离了她的左岸中性妖冶风格――有那么多的苏格兰花格呢绒和菱格纹图案，又怎么能不背离？但这次的春夏系列，品牌又回归了本色。如果Sonia Rykiel的女儿，设计师Nathalie Rykiel和公司的新任创意总监April Crichton，要从他们最爱的“左岸”（法国首都巴黎在塞纳河左岸，这里喻指该品牌的左岸风格设计）开始探险，那件别着花朵装饰的黄色亚麻背心裙，裙摆处隐约可见的“divine”一词，预示着他们最远也只能到达普罗旺斯。

温暖且有力量

日本在经历过灾难后，温暖必须成为一种更为治愈的疗伤方式。Junya Watanabe2012春夏的设计充斥着蕾丝、薄纱、透视、花朵等女性化的柔美元素，它们象征着柔和与温暖；而军装风格的风衣外套和披肩、硬朗的夹克短上衣，展示的则是温柔中暗藏的力量。这就是一位日本设计师在震后，用自己的方式发出的深沉有力、发人深思的声音。

一系列轻薄优雅的蕾丝裙，看似用曼波舞王及王后府邸中的蕾丝桌布剪裁而成。可以想见，这种蕾丝桌布，是由刺绣女工悉心绣成；这门手艺，是她们从母亲那里学来；而她们的母亲，又是从自己的母亲那里学来的，就这样，代代相传、薪火不灭。同样，设计师本人也受到这一理念的影响。通常情况下，他总是先拿出一些非常传统的东西，然后再按照自己的设计进行混合调整。手工刺绣的蕾丝花朵图案，花朵造型、层叠褶皱的短款夹克外套，动物羽毛制作的头饰……渡边淳弥在他的设计中展示了对自然的敬畏。

讨喜又时髦

Tsumori Chisato事先肯定想不到，欧洲风的热浪，会席卷整个巴黎时装周。她很幸运，本季的复古系列――从猫眼太阳镜到中规中矩的旋转太阳伞，从熠熠生辉的锯齿纹针织衣物到矫揉造作的明信片图案，都非常应景。再考虑到钢筋铁骨的巴黎Le Centorial新艺术会场，春夏装的风格就显得更为合适，唯一缺少的似乎只是杯鸡尾酒了。

Chisato说，她把日本想象为南太平洋上的一个小岛，并把哥斯达黎加、古巴、迈阿密等其它赤道文化所具有的特征赋予这个小岛。最终，她用自己的想象构建了一个独立的共和国度：那里，哥斯拉怪兽对金光闪闪的美人鱼喷着火焰，可爱的小T恤上的棕榈树叶与拉菲亚草裙融为一体。与以往一样，她的服装系列，既可笑又可爱，既讨喜又时髦。那些卡迪根式开襟毛线衣，那些条纹针织高腰鱼尾裙，那些抽象的水彩花卉，还有最后出场的透气雪纺连衣裙上的一些胡萝卜和棕榈图案，都属于上述范畴。

慵懒中的妖娆

无论这是婚礼的余热未凉，还是设计师自然的倾向所致，Temperley这一季的服装都显得比较正式和庄重。这些精致的垂感长裙不仅镶有法式蕾丝，更在透明纱裙上带有精美的刺绣――观赏着这些，几乎快让人忘记了她不久前还只以甜美的小背心裙闻名。

本次的春季系列，Temperley的主要灵感来源于《上流社会》中的Grace Kelly，以及《疤面煞星》中的 Michelle Pfeiffer。你可以看到毒枭的情妇穿着后背低开的慵懒花式长裙，毫不俗气的薄纱低胸连体裤，当然，还有头巾和超大眼镜。出现的长裙造型都为高腰缎面，非常光滑，不但作为居家裙子，也可以作为甜美型姑娘穿去舞会的选择――因此，或许更有Julia Restoin-Roitfeld（法国时尚公主）而非Middleton的风情。

闺房中的诱惑

当Sharon Wauchob谈到要将高级定制元素应用到日常生活中的时候，这场就变成了一次她进行多年对话的延续。Wauchob的一贯风格是锋芒毕露却又低调朴素，但是这次在春季系列上，她挑战了自我，与传统的女性化服装概念正面交锋，并大胆颠覆。她在秀后谈到，“我喜欢对我来说比较陌生的东西，并把它们变成很酷且好穿的设计。”

蕾丝和流苏，多层次的叠搭，都出现在模板印花的直裁丝绸裙上，但给人感觉却一点儿也不轻佻。就以这种风格，这个爱尔兰设计师可以说十分玄幻，但结果却是喜忧参半。尽管没有丢掉她的冷静，但在中间出现的黑色蕾丝裙却让人感觉有些苍白和松懈；Wauchob在之后用一件打摺丝绸和完全透明的蕾丝三件套弥补了这点瑕疵。这就好像设计师玩了一场带点小性感的躲猫猫游戏，很可能切中了她那些带点小性感的忠实客户。整个系列有时或许看上去过于性感和私人化了，就让我们叫它“闺房诱惑”吧！

褶皱的肌理

设计师Martine Sitbon多年的设计经验，令她能把灵感以毫不刻板的方式展现出来。于摩洛哥，中国，墨西哥和中欧国家的旅行中，设计师获取了丰富的文化灵感，但要非要把它们分门别类的话，你将忙得不开交。结果却成就了Rue du Mail品牌有史以来最为柔和浪漫的一个系列。甜美而精致的褶饰，并排的植绒薄纱刺绣自然是原因之一，而设计师将其一贯的光滑流畅轮廓大肆运用，也是功不可没。Martine Sitbon对轻薄的无袖乔其纱，以及几件紧身裙装的处理相当喜人。其中，一件全棉针织的条纹裙子，算得上是一个全新的发展。而且，整个系列一点也不拘于传统。除了运用了旧的技术，设计师还加入自己的特质。

以优雅的名义

Hussein Chalayan正日渐成为时尚界的希区柯克――邀请嘉宾参与自己的演出。几季之前，他还是众人追捧的主角，而现在，究竟有多少观众注意到，设计师成了为模特倒香槟的侍应生呢？众人的忽视的确可以理解，因为他们的注意力完全被香槟杯和模特对面大屏幕上的影像吸引住了，大家对这两者之间的关系感到相当好奇。英特尔公司作为这场秀的赞助商，将模特每啜一口香槟的动作用安装在酒杯上的摄像头捕捉下来，然后，呈现在大屏幕上的就是口腔的内部结构。真是太奇妙了！不过，为什么纯粹的高科技到了Chalayan手里，就变得更优雅，好玩了呢？你是如何看待自己的？这是设计师为我们提出的问题。