关于独立设计的江湖规矩

提到独立设计师非得去伦敦和米兰觅宝么？最近，中国独立设计有了春天的迹象，设计师工作室遍地开花。“名门痞女”洪晃也加入了推广军团，她的最新身份是本土独立设计教母，在三里屯北区开设的店铺里容纳了上百位设计师的作品，名字也不按照常理出牌，叫“薄荷糯米葱”，这到底是个什么味儿？

宏大、美好、无目的

李多钰：你之前出过一本书叫《无目的美好生活》，江湖上对你的评价是：一个不按常理出牌的人，包括开这个店，你觉得这不按常理出牌跟你的“美好生活”是不是一回事。

洪晃：我不太知道江湖上的这些说法，他们的依据是什么？任何人都有他不按常理出牌的可能性，对于我来讲的话，其实那个无目的的美好生活，唯一的宗旨就是做这件事是不是快乐。

李多钰：那你开店的初衷是什么？

洪晃：初衷是我们作为一个媒体，跟踪中国设计师已经四五年时间，我发现他们已经不缺媒体报道了，最缺的是一个能跟消费者见面的平台，跟市场有接触，就是能够卖东西。跟媒体混的时间越长，他们也越浮躁，没有耐心好好做设计了。刚才跟我们店签约的一个马来西亚华裔首饰设计师聊了两句，他说，你们做的真的是一个宏伟的、有社会、民族意义，贡献特别大的一件事。他问我你们是怎么想的？我说，其实我们没想。做这个项目的时候，我没做任何预算，就知道店面装修差不多要将近200万，就跟两个朋友打了个电话，咱们一家出100万，把钱财给我提过来。我跟三里屯village的开发商太古的人说，你们得支持，支持中国设计师有好处。他们说好好好，我们支持。

李多钰：你没跟他们说，我们在做一项很宏伟的事儿？

洪晃：没有。我跟太古的老总倒是挺熟的，他说你帮我想想，怎么样做点儿市场上的炒作？能够把三里屯北区炒红了？我说，我也不算会炒作，也不擅长做市场活动，但是如果你让我在北区开一个中国设计师的概念店，肯定会是媒体报道的重点，因为没有人开过。报道会带来人气，咱们能不能曲线救国一下?

李多钰：其实很多人都觉得你的影响力那么大，似乎应该去关注更主流更大众的东西，但是你反而会更愿意做独立设计师的教母。为什么？

洪晃：我能做什么更主流的呀，我没有其他的选择了。决定都是一种选择，我可以做这种小众、偏门一点的，或者我可以选择主流、大众一点的。但是那主流大众不容我选择。

李多钰：包括你一手创办的杂志《世界都市ilook》，原来是关注服饰的，但是现在好像也更偏重独立设计了？

洪晃：因为我没有选择，大部分的时尚话语权根本就不在中国，在国外。别的地方的人我也见不着，人家时尚女魔头，三天两头可以跟设计师聊个天，吃个饭，设计师都会给个面子。我要是明天想飞巴黎去见一下卡尔・ 拉格菲尔德，我找谁去啊？但我在中国，要见中国设计师Uma Wang，我只要打手机说，我明儿到上海来找你。我能看见、接触到的就是中国最有潜力的一拨人。因为中国是未来最大的服装市场，这个潜力是跟着市场走的。很多设计师可能很有才华，但跟市场沟通不好，也没戏。

贪恋之下，没有品牌

李多钰：在一定程度上，你做的事情其实是在培育这个市场，你对它的预期是怎样的？

洪晃：我这人就不太爱做计划，我不想5年、10年后是不是发财了，我会不会成了这个市场的缔造者，我不做这样的打算。我做事的时候，就考虑两件事：一我喜欢不喜欢？干这件事，我享受不享受？给别人写软文、闻屁，是我最不享受的一件事。但是跟中国设计师玩儿，我享受。这些年轻的设计师告诉我，这件衣服我是怎么想的；这是我的灵感墙；这是我在巴黎市场上买的30年代的巴黎生产的布料，那时候他们就想做太空服了，诸如此类，很有意思。我就觉得自己的生活很充实，很好玩，营养非常多。第二考虑的是，它有没有可持续性？我真开了这个店，是开3个月就倒闭了呢，还是能够把它做下去。哪怕苦一点，或者收入不高。我看的不是一个短期利润，做这种店和做杂志，只要不是太图短期利益，不想当暴发户，长期利益应该还是可以的。

李多钰：你觉得目前这个店铺，主体消费人群是什么，他们的特点呢？

洪晃：基本上分两拨，一拨是差不多年龄40岁左右的，成熟、收入比较高的女性。她们有一些针对场合的服装需求，名牌店可以解决一部分，但她们也希望尝试一些新鲜的，不撞车、独特的设计，也很享受去发掘一个适合自己的中国设计师的过程。我们经常组织设计师和顾客的小聚会，在一起交流创作灵感。这拨人是我们最主要的消费群体。第二拨人主要是年轻的，非常时髦的人群，他们可能是从事设计、编辑，是创意产业里的一员。第一拨人消费的范围基本是一件在5000到15000元左右。年轻的那拨，消费一件差不多300到1000元。

李多钰：店里这些产品的价格是怎么定的？

洪晃：我们和设计师大部分都是以寄卖的形式合作，所以我们不是买手店，价格都是他们自己定。

李多钰：现在的销售状况怎么样？

洪晃：我们从第一个月就没有亏过钱，说实话，需求比我之前的估计要大。

李多钰：其实国内还是有一部分这种消费需求的。

洪晃：中国人对品牌消费的意识已经有了，我也看了很多中国设计师的设计，并不比国外的差，他们可能就缺一点资金，不知道怎么建立品牌。可能需要从加工、材料和制作上再精密一点，这都不是钱解决不了的问题。对他们来说，现阶段就是熬，只要能够维持下去，会有明天。只要他不是想马上赚钱、买车买房就没有问题。我觉得中国人最大的毛病是图短期利益，要立竿见影，比如杂志，投资人一般第一年愿意纯投入，第二年要持平，第三年得开始赚钱，这怎么可能呢？

李多钰：国外需要10到20年的周期。

洪晃：要不然就是特别短期的，你赶快做，做得特别大，然后再把这东西上市了，咱们赚那个钱去。我觉得中国之所以没品牌，不是因为中国人不够聪明，是因为中国人太贪了。我们太看中钱了，钱要是不能换来你想要的东西，钱是什么？就一张纸。

李多钰：到最后，你到底在做什么意见变得不重要了，关注的就是钱，资本的增长。比如说，你做一个电影节，本来是为了高兴，大家一块儿看个电影，应该是公益性质的一个东西，有些国内电影节真能把人吓着，看个电影还要过安检，一系列程序，完全不像是大家一起玩的感觉了，还有音乐节也是，都是以前的好玩，现在越办压力越大。

洪晃：都要赚钱。

尊重，让手工艺传承

李多钰：我听说，这一两年你在国外走得也挺多的，参加时装周，看国外的独立设计。从世界范围来看，日本人的本土奢侈品品牌活得还不错，你觉得中国和日本的情况相比怎么样呢？

洪晃：中国和日本最大的区别是，日本有一个非常强大的手工艺作为支持，是非常专业化的。中国的那批人已经彻底废了，被我们的改革开放给消灭没了，匠人完全变成了工人，大师级的传统手工艺人特别少。比如日本的武士刀，从炼铁到打磨是一个特别复杂特别需要技术的工作，日本的匠人会为自己的手工艺而骄傲。这种价值感和对手工艺的尊重是所有国外奢侈品牌能够生存的根本。你去卡地亚高级珠宝制作的地方看，一个50岁的老头子，三十年干的就是抛光这件事儿，拿几根棉线套在眼儿里头，来回拉，但是他特别骄傲，“我是全世界最好的抛光师”。他工资也挺一般，但是他对这个身份、技艺，骄傲无比，中国人就没有。

李多钰：咱们的传统手工艺很棒，但能够传承下来的不多。

洪晃：手工艺人为什么消失，就是因为说手工艺人把所有好的给帝王将相用的，全给拔了。这是第一拨，从政治上否定你，手工艺人心态上就绝望了。第二拨，比如傣族农村里老奶奶绣的那些东西，特别漂亮。来一个温州商人，一看，不就是绣个蝴蝶吗？我回去拿机器，照着样子弄起来，各种旅游景点一上货，没有人能分辨这两者之间的区别。奶奶的孙女儿也会觉得学这手艺有什么用，我去打工去就完了，手工艺的传统就这样没了。一个真正的奢侈品牌的建立，它背后是要有很好的手工业基础，它的艺人、师傅、工匠必须为他们的工艺感到骄傲，这骄傲的背后并不是因为他的报酬很高，而是社会对他们这些人的重视和承认。

没有买手，何来时尚

李多钰：在美国或者日本，类似这样的设计概念店是怎样的定位？他们也是采取自己开店的模式，还是采取类似百货公司的方式接待消费者？

洪晃：中国和外国的设计师面临的最大不同，就是中国没有买手。中国的百货公司全是房地产商，靠租地方盈利。就是说，我租你一块儿地方，你摆着去卖。在国外，百货公司全都是有买手的，就是我来买你的东西，是真金白银付钱的。

李多钰：所以在成熟的买手制百货商店中，独立设计师也是有机会的？

洪晃：对啊，中国是没有买手的，也没有买手制的百货商店。中国的零售体制是跟国外不一样。国外的时装秀，2月份的时装秀，肯定做的是冬装，8月份做的是下一季春装，它就是订货会，有实在的商业功能在，中国的时装秀就完全是玩。

李多钰：没有买手制度，对设计师来说是很致命的？

洪晃：对，虽然国内可能有像栋梁这样的小店，但是一两个小店绝对支撑不出来一个时装周。不像美国的一个百货商店，在整个美国可能有几百家店，你光把号买全了，就是一个很大的订单了。