汉派服装品牌去汉崇洋不如创造自己的DNA

随着市场的开放和沿海服装业的崛起，汉派服饰原有的生产和销售模式受到很大冲击，渐渐淡出主流。业内人士剖析原因时，往往归咎于汉派服装当初模仿、抄袭，缺乏原创、缺乏精品意识，没能扣准市场脉搏……

那么，在面临多元时代需求时，原有的汉派模式和特征变或不变、又如何变？“去汉崇洋”，能否成全整个行业发展之需？汉派服装还需要补充和完善什么？在记者这一连串的追问下，本地的专家、学者，以及与汉派服饰有过交集的一流设计师们，有着积极的思考，并建设性地提出了建议。

赵军武汉服装设计师协会会长

抄袭只会砸牌子 汉派须非同寻常

赵军亲历了汉派服装从辉煌到没落的全过程，在他看来，汉派服装品牌在服装设计原创性上的缺失，是直接导致整体形象下滑的关键所在。

赵军遗憾地说，在经历了初期的低端批发市场后，当行业竞争重心转向品牌竞争时，大部分的汉派服装仍停留在初期的发展模式上，从而错过了发展时机。“那个时期的汉派服装，说句难听的话，基本就是靠抄袭来生存，原创性严重不足，抄来抄去，最后就把整个品牌的形象做差了。”

赵军认为，眼下的汉派服装品牌，需要从三个方面下大力气改变：“首先，最重要的还是要加强品牌设计的原创性，要舍得花大价钱聘请知名服装设计师帮助企业做设计研发；其次要加强品牌推广。你把华人世界里所有叫得出名字的明星列一个表，你会发现，他们几乎全部都代言过沿海地区的服装品牌。而在这点上，汉派服装企业很少有这样大手笔的投入；最后，汉派服装在发展过程中，一定要注意差异化的发展，也就是服装企业自身一定要有个性，无论是在服装设计上，还是在不同服装品类的研发上，或在营销模式和商业模式的推广上，一定要做到与众不同，才有可能有长远稳定的发展。”

何建强 武汉服装设计师协会秘书长

“去汉化”是策略 个性设计才是灵魂

上世纪90年代，圈内流行一句话：“全国女装看武汉。”如今，汉派服装“沉醉在过去的狂欢，没有更好扣准市场脉搏”。何建强很是感慨，汉派从起家到现在，也只在达到区域品牌波峰之后就不断下滑。

服装品牌的灵魂是原创，汉派在走批发，进而发展到走商场的品牌路径之后，并没有发展到大规模建立直营加盟专卖店这一品牌建设阶段。“很大一部分原因是，汉派没有建立属于自己的原创设计风格，市场雷同度较高。”何建强直言道。

近年来很多汉派服装开始走多元化的路线，在保留原品牌和原基地的同时，在外地注册了新的品牌，换上新装回归武汉乃至全国市场。何建强这样解读汉派服装的“去武汉化”趋势：加入时尚元素，紧跟全球流行导向，只要不再像过去那样仿造、抄袭，其实也算一种发展策略。

但跟风就意味着有风险，当前市场的时尚潮流是个性化需求趋势，汉派服装改头换面要想成功，不光要学其表面的，更要学其精华，进而吸收、形成自己的特色和风格。这，还有很长的路要走。

何建强认为，设计师的力量大小，很大程度上体现服装行业的原创性。作为全国服装教育三大基地之一的武汉，每年服装以及设计相关专业的毕业生就达上千人。“武汉不缺服装设计人才，很多服装公司都能找到武汉毕业生的身影。这些毕业生留在武汉的很少，一定程度上折射出武汉服装企业对设计师的依赖性普遍较低，毕业生在这里的发展空间没有在外面大。”

针对这一现状，武汉服装设计师协会正试图壮大设计师的力量。协会建立了湖北设计师人才库，为企业提供原创设计人才；规划建设“华中国际服装创业设计中心”，拟打造成汉派设计时尚集散地，塑造“汉派风尚”。

张文辉 武汉纺织大学服装设计系主任、副教授

培育自己的DNA 不拒创新往前跑

张文辉讲了个故事：某汉派服装的老板在参观学习某国际一线品牌的服装时，看到衣服内部车线有线头时当即想到，“这还是一线大牌呢，线头还在，这样的产品质量我们也能生产，而且要比这个好。”“产品质量过硬固然是打开市场的硬条件，但在品牌大行其道的今天，一味注重产品质量，忽略品牌建设和品牌价值效益，是行不通的。”张文辉认为，汉派现在要改变的是理念的问题，当务之急是要有更加清晰的市场定位和品牌标示体系，建立一套属于自身品牌的DNA。

从近年来的市场探索不难发现，很多汉派服饰老板也意识到这一点，但他们放得还不够开。许多公司聘请了大牌设计师、职业经理人等，但一旦要做大的改变和调整时，老板们的反应是立刻叫停。

“我十几年来都按照这个模式走的，赚了几千万。这些设计师和职业经理人是有学识、有文化，但他们连几百万都没有赚到，我怎么放心让他们去尝试、去变革？”这是一家汉派创始人的原话。张文辉举这个例子，来说明汉派掌门人们当前普遍的心理。

对此，记者在采访中也得到了印证：某汉派服装公司三年内更换了三位总经理。更换的原因是该创始人认为“对公司的发展带来‘不确定因素’。”而阅历显示，前两任均有带领大型服装公司，创造出一定市场成绩的CEO工作经历。

“好在现在的‘服二代’们大多都有高学历经历，走上接班岗位后，比父辈们更有品牌理念和市场意识。家族式接管的掌门人去变革，要比设计师、职业经理人变革更容易。”张文辉对汉派仍抱有很大的信心：只要这些掌门人，敢于与时俱进地创新！

徐烨 太和服饰前设计总监，现在上海经营自创品牌

汉派是道鱼香肉丝 记得菜但不记得店

徐烨是土生土长的武汉人，在太和工作了7年，29岁就掌舵太和的品牌设计，成为太和的设计总监。2000年，徐烨设计的一款短袖夏装，创下了公司的销售纪录，单价近600元的衣服，卖了2万件。2006年，徐烨离开太和后，没有在汉派服装圈里求职，而是直奔上海，和朋友一起创建了属于自己的品牌。在徐烨看来，武汉并不缺服装人才，但不少汉派服饰都有点急功近利。

徐烨形象地将汉派服饰比喻成一道菜，你可能偶尔吃了这么一道菜，觉得味道不错，但你对这个店却没有留下任何印象，下次来时，已经找不到这家店了。汉派服饰也许就是一道鱼香肉丝吧，其实汉派师傅也能做别的菜，但是老板不需要你创新，只要你跟随潮流就好，久而久之，师傅们也做不了其他的菜了。

在徐烨看来，做品牌是一个长期的过程，找准定位后就需要持之以恒。但多年来，汉派服饰大多是一个快产、快出的模式，都是拼命做牌子，实际上就是不同的商标，拼命铺货。

多数汉派服装企业的老板们，大多也只是熟悉批发渠道，这些渠道对品牌的要求并不高，只要价廉物美就好了，所以很难创造一个过硬的品牌。

徐烨称，在很多情况下，不少汉派服装的掌舵人对品牌这个东西本身就不了解，在他们看来，品牌差不多就是一个商标的概念，不少衣服把商标一剪掉，就完全看不出是哪家公司的，缺少创意设计和灵魂。

袁勇 曾任武汉纺织学院客座老师，现在厦门经营服装工作室

设计师不如打版师 仿上瘾无心创品牌

“对于品牌，不少服装企业的老板觉得无所谓”。袁勇认为，汉派服饰的传统模式，就是开发、设计、审稿、做单款，而并非按照品牌的发展模式，去研发系列产品。“这种生产模式能赚到钱，但对品牌发展并没有太大的意义，品牌塑造一定要有文化，形成自己的系列。”

“我看过不少武汉做服装的老板，不愿意掏钱培养自己的设计师，更别谈品牌建设所需要的大量资金投入。”袁勇称，汉派服饰对品牌的不重视，还从一个现象可以看出，很多公司的服装设计师地位还不如打版的师傅。

很长一段时间里，不少国外和沿海的服装品牌不敢到武汉来，因为创意和款式很容易被偷。袁勇曾经服务的一家汉派服装公司，曾一夜之间，就仿造了一个国内知名品牌的几款热卖产品：“别人刚上新货，老板就派人买回来，晚上把版一打，直接送去加工，第二天，同款的衣服就出来了，别人用几百元一米的布料，这家公司用十几元一米的。这样做，如何能树立品牌？”袁勇坦言，自己以前也经常按照老板的要求来COPY别人的作品。

作为武汉人，袁勇从2000年到现在，总共只在武汉呆了四五年。“一般若非因家庭原因，设计师很难留在武汉”。袁勇告诉记者，自己一个同学因为家庭原因，现在武汉一家企业做服装设计师，一个月收入万把元，但是要去外地收入至少可以翻三四倍。

赵卉洲 毕业于湖北美术学院，深圳艺之卉创始人、首席设计师

别指望一两个品牌 重整旗鼓基础做起

1997年，从湖北美术学院服装设计专业毕业刚一年的赵卉洲，创立了自己的服装品牌——艺之卉。到如今，赵卉洲在深圳闯荡了15个年头，她熟悉两地服装设计行业的发展状况。

“在服装行业的整体发展上，武汉和沿海地区最大的差别就在于供应链体系上。”赵卉洲指出，目前武汉的服装企业，生产所需的面料和辅料，百分之八十以上都来自其他省份，间接推高了武汉服装企业的生产成本。

赵卉洲认为，由于武汉没有完整的产业供应链，导致市场重心往沿海地区倾斜，人才也就自然而然地往市场更大的地区迁移。她表示，单一的服装品牌，不可能推动整个汉派服装产业的发展，“没有供应链就没有市场，没有市场就没有平台，人才就不会往你这里来。”

赵卉洲告诉记者，虽然近些年来，一些汉派服装品牌也花大价钱，从沿海的一些企业挖来知名设计师助阵，但是往往不到一年，这些大牌设计师又都回到了沿海。

要想改变目前汉派服装的窘境，赵卉洲认为，汉派服装要“重整旗鼓”必须从基础做起，“政府相关部门、行业组织要为整个行业发展创造良好的环境，只有夯实了行业的基础，整个行业才能有一个稳定长远的发展，不然，指望着一两个汉派服装品牌的兴起，挽救其整个汉派服装行业，是不切实际的幻想。”

（来源：楚天都市报）