出产魔法的土地

去年秋天，我有了一次难得的机会去波尔多参观，酒庄自然是必去之地。

从波尔多向南，离开辉煌的古老交易所，经过现代化的郊区，进入了广阔的葡萄园区。看着马路两旁，一望无际、整齐划一、略有起伏的葡萄架，让我暗自纳闷，那些伟大的酒就是从这样平常的土地出产的吗？

半小时后，我们来到了法兰西酒庄（CHATEAU DE FRANCE）。它位于格拉夫（Grave）地区最高的平台上，是波尔多最古老的葡萄酒产地之一。说到波尔多，大家都知道梅多克（Medoc），而格拉夫地区是在20世纪70年代后，随着葡萄种植的扩大、酿造方法和设备的现代化，酒的质量改善，才逐渐声誉雀起。梅多克地区有很多村都达到AOC标准，而在格拉夫地区，只有法兰西酒庄所在的贝萨克-雷奥酿（Pessac Leognan）这两个村是AOC。而老庄主就是在70年代买下这里，并率先购置了不锈钢发酵罐，他对贝萨克-雷奥酿的兴起也有一份功劳。

接待我们的是少庄主阿诺•汤马森（Arnaud Thomassin）。少庄主相当年轻，却自有一份沉稳和自信。他告诉我们，酒庄共有40公顷葡萄园，其中37公顷是红葡萄。白葡萄只有3公顷，是从1985年才重新开始种植的。我们一边跟随他来到葡萄园，一边倾听着他的介绍。他告诉我们，葡萄酒的品质，葡萄最关键；葡萄的品质，土壤最关键。Grave是沙砾的意思，这一带地区表层是古老的海底沉积下来的沙砾，沙砾层较厚，排水性和保温性都很好。底层是黏土―石灰质。这种混杂着黏土的沙地，是最适合酿酒葡萄生长的土壤。这样的土地出产的红酒以力量和优雅出名，白酒则越陈越醇。我们看到在每行葡萄架前都种了一株玫瑰，少庄主说这只是尊重传统，现在发现病虫害自有现代化的设备，不用看玫瑰花了。

在发酵车间，阿诺指着高大的不锈钢发酵罐，说这就是他父亲凭着先见之明，率先引进的先进酿造设备，这在当时风气保守的波尔多颇为让人侧目。事实证明，在种植甜菜根、酿造医用和工业用酒精行业打拼多年的老庄主，在技术方面非常在行。到了存储间，阿诺打开一个新橡木桶，让我们闻闻新鲜的木香和轻微的熏烤味。阿诺说，有熏烤味是因为在制作木桶时，需要烤木条板使之成型。他买的橡木桶是新的，35欧元一个，属于中档层次较好的，用4~6年后，旧木桶会半价卖给别的酒庄，那些酒庄不需要明显的橡木香味，但又需要酒桶有很好的呼吸性。用不用橡木桶，用新的还是旧的，和葡萄品种很有关系（当然和成本也有关系）。波尔多红酒的主力赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和白酒的主力长相思（Sauvignon Blanc），都需要用新的橡木桶才能调出复杂高贵的味道。一说波尔多，就会想起酒庄（Chateau）。要称得上酒庄的名号，除了要有广阔的葡萄园和古老的主建筑，还要从种植到装瓶全部自家酒庄做才行，这样才能保证酒的质量。

品酒是在大温室般的玻璃展厅里进行的。酒种类不多，共6种。先白后红，先中档后高档，阶梯感相当明显。可以看出主人在安排品酒会这方面很有经验。

先品白酒，都是由70%索维农（Sauvignon）和30%赛美蓉（Semillon）调配而成。

Chateau Coquillas 2005，有杏、荔枝和蜂蜜的美好柔滑气味，口感结构可爱，饱满、清新而优雅。长长的尾味，略带矿物感。Coquillas是“贝壳”的意思，因为这里远古时曾经有40米深的海水，至今地里还留着很多贝壳。

接着是Chateau de France，浅金黄色，泛点绿光。首先闻到的是柑橘和茴香气味，然后是桃子和蜂蜜气味。口感有些辛辣，象是生姜、丁香或胡椒的感觉，但同时也有蜂蜜口味，结构均衡，有很好的酸味和饱满度。配亚洲菜和各色海鲜都应该不错。

红酒基本是由60%赤霞珠（Cabernet Sauvignon）加40%美乐（Merlot）调配而成，具体略有变化。

首先是Le Bec-en-Sabot 2005，酒标是个长嘴的粗壮的大鸟，名为鲸头鹳，生长在东非的沼泽中。酒是深黑石榴色，有桃子和浆果的香味，还有轻微碘药水味和明显的烤面包味。口感均衡，有熏烤味和胡椒味。

接着是Chateau Coquillas 2004。深石榴红色，有清新黑色水果味和烟味。味感平衡。酸味、单宁和酒精的结构坚固，以矿物质和轻微胡椒的香味结尾。适合搭配牛排、野蘑菇、鸭肉、软奶酪等。

最后是Chateau de France，先品2004年的，非常深的石榴红色，有清淡木香、烤面包香和莓酱气味。口感醇香而清新，有完美的平衡和悠长的结尾。与肥美的肉类是完美搭配。大家都在低声赞叹时，阿诺又给我们倒上了2003年的，这是众所周知的好年份，酷热的天气，让葡萄糖分充足，果然这款香味更清晰，口感更丰富。以往的品酒会经常让我们审美疲劳，脑筋混乱，这是第一次，在品酒会结束时，大家感到意犹未尽。

饭菜同样是精致而亲切，清淡新鲜好味道，分量适中，不至于让我们因盛情难却而勉为其难地硬塞。这里的一切都恰倒好处，既有都市的效率精致，也保留了酒农的真诚朴实，让我们坚定了他们出品的酒的信心。

席间，阿诺说起家族故事来。酒庄是他父亲在1971年买下的，买的时候他甚至没有亲眼看过，但他相信这里土壤一流，即使要重修庄园也绝对值得。这里一直游离在传统意义的波尔多葡萄酒产区之外，直到1986年才成为AOC。回想起来，父亲真的很有洞察力。

阿诺第一次喝葡萄酒是在10岁的时候，不过他当时是把白葡萄酒错当成水了，喝了一大口就吐了出来，不是很喜欢那种味道。真正开始喜欢喝葡萄酒是16岁以后了。由于家里有个酒庄，自己也热爱美酒美食，读大学时就顺理成章地选择了酿酒专业，父亲对此非常高兴。毕业后他在其他酒庄实习了两年。1994年正式接管了法兰西酒庄，他先是重新种植了近60%的葡萄，把太老的、漏植的全部替换掉。他对葡萄园事必躬亲，对“田里的”工作尤其热心，在1996年酿出了自己的第一批酒。

上甜品的时候配的就是Chateau de France 1996的红酒。这酒卖得很好，现在只剩下几十瓶留在家中接待贵客用。阿诺说他永远也不会忘记当初那种激动和兴奋的感觉。他还说，即使现在喝它也还觉得年轻。由于波尔多的好酒可以放个二、三十年才达到熟成的最佳饮用点，他说自己的酒10年的时候喝还觉得年轻，其实是绕着弯儿夸自己呢。

临行前，阿诺送给我们每人一瓶Chateau de France 2000红酒，2000年是个大好的年份，也是我女儿出生的年份，我要把它珍藏起来，在女儿16岁生日时开来庆祝。那时今天看到的、闻到的、喝到的、感受到的一切，就会从瓶中完美再现吧。抱着这瓶酒，我感觉好象抱着神灯一般，充满了期待。