拜访极地王者

绝大部分苔原环绕北冰洋分布，一场令人兴奋的探险就从这里开始，我们将要面对的是北极

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申明:本网站内容仅用于学术交流，如有侵犯您的权益，请及时告知我们，本站将立即删除有关内容。 绝大部分苔原环绕北冰洋分布，一场令人兴奋的探险就从这里开始，我们将要面对的是北极最庞大的猎手。 凌晨一点半在希尔河遗迹客栈看极光，醒着，却恍如身在梦境。 哈德逊湾接近北极，与世隔绝，以炫美的极光著称。极地摄影家星野道夫曾经说：人其实是透过自己的内心浏览风景，极光的奇妙光芒所述说的，或许就是每个极光凝望者心里的风景。

当当当……“北极光！”当当当……“北极光！”凌晨一点半，伴随着一阵急促的敲门声，刚才还是一片寂静的希尔河遗迹客栈（Seal River Heritage Lodge）转眼间人头攒动，热闹非凡，人们匆匆冲出房门，有的只在睡衣外面披了一件毛衫。

热心的导游早已叮嘱过我们：“今天晚上要是有人敲房门，可要马上准备好，因为强烈的极光转瞬即逝。”此刻在我们头顶上，一片巨大的薄纱正蔓延开来，天地随之化为一片幽绿色。聚集在走廊里的人们压低声音发出各种赞叹，生怕惊扰了这片美景。天气寒冷，但没有人抱怨，对许多人来说，这是一个梦想成真的夜晚――在北纬57?。 北极熊的数量比当地人口总数还多

希尔河遗迹客栈在丘吉尔北边一点。丘吉尔原是一个名不见经传的小城，后来以“世界北极熊之都”而闻名。每年秋天这里都有大批北极熊光顾，最多的时候有1200只左右，超过了当地的人口总数。丘吉尔位于哈德逊湾（Hudson）和丘吉尔河之间的狭长地带，正好处在河流的入海口，充足的淡水有利于冰块的形成，北极熊可以借着这些冰块重新回到极地浮冰上去，那里是它们捕猎的王国。

我们穿着厚厚的防寒服，头上也裹得严严实实，武装得像宇航员一般，开始慢慢探索这座小城。城中有一条主干道和十几条小街，还有一座教堂，没有看到北极熊的影子，但随处可以发现与之相关的标识：它们在饭店的菜单上灿烂微笑，在旅游纪念品商店的柜台上摆出各种造型，邮戳上也有它们的身影，小熊吉祥物更是无处不在；你还可以选择入住懒熊客栈（Lazy Bear Lodge）和“熊的王国”（Bear Country）。

当地人发明了一种外观像探月车一样的交通工具――苔原车（Tundra Buggy），往来于通往港口的观光线路上，在车上可以安全地观察北极熊。每年大约有10000名游客搭乘这种观光车。北极熊直立时高达三米，它们很喜欢站起来攀爬观光车，近距离地嗅一嗅这些喜爱它们的游客。

哈德逊湾生活着地球上现有的19种北极熊中的13种，每年7月底，冰层开始融化，巨大的水流把所剩无几的冰块冲向南部的瓦普斯克国家公园（Wapusk National Park），北极熊就借着浮冰登岸，在那里禁食一段时间，等待下一个冰期的到来。每一年，冰期都会比往年推迟一些，航海局工作人员鲍伯・温莎（Bob Windsor）说：“过去30年，冰期已经推迟了三周。”温莎从2009年起开始负责“北极熊预警项目”，这个项目是20世纪70年代开始实施的，目的是限制人与动物之间的相互侵扰，当时这一现象非常普遍。城中有特警队24小时巡逻，城市周边地区还设有陷阱，以备不时之需。80年代政府还设置了“北极熊监狱”，“如果其他驱逐措施（比如直升飞机驱逐）不奏效的话，入侵的北极熊会被关到机场旁边的一个厂棚里待上几天。那里虽然很安全，但是我们刻意制造了比较严苛的条件，这样下次它就不会再想冒险闯入人的居住区了，这一招通常都很管用。”运气好的游客能够看到直升飞机是如何运走不听话的母熊和小熊的。 人们在北极圈内一共发现了25000只北极熊，其中一半以上生活在加拿大境内。已经发现的19个北极熊品种中，加拿大有13种，其中生活在哈德逊湾西部的这一种，是人们最容易亲近的。 既强势又脆弱的“疤面煞星”

从丘吉尔乘直升机飞往希尔河遗迹客栈，一路向北，森林一点一点消失，取而代之的是大片苔原，一群北极驯鹿在我们下方跑过。在希尔河蜿蜒曲折的入海口旁边有一片红色屋顶，还可以看到高高的塔楼和栅栏围起来的观测台，这里就是我们的目的地。在离停机坪不远的地方，我们看到了第一只北极熊，像一只小猫一样蜷缩在地上。直升机上爆发出一片欢呼声，接着是按相机快门噼噼啪啪的声音。

当地旅行社的导游热情地迎接我们，这个欢迎仪式的特别之处在于旁边架有一些枪支，以确保我们的安全。走出直升机，我才发现，刚才在天上看到的那只“小猫”，其实是一个至少有400公斤重的大块头。尽管拥有一副善良温顺的外表，但北极熊本质上还是一种凶猛的食肉动物，因此一下飞机我们就收到了导游的各种指示，浓缩成一个关键词就是：（保持）谨慎。没有人希望因为游客的轻率举动而导致北极熊被安保人员射杀。 1. 看上去像一只巨大的“玩具熊”，实际上却是一个令人畏惧的猎手。 2. 塔拉和安迪带领我们徒步踏上这片北极熊的领土，他们熟知关于北极熊的一切，但依然保持谨慎。 3. 每一年，哈德逊湾的冰期都会比往年推迟一些。无冰期日益延长，对北极熊的生存十分不利。 1. 希尔河遗迹客栈的客厅。2. 一只雪枭在海湾中起飞。极地雪狐和雷鸟也是这里的常客，9月在附近的河流入海口还能看到驯鹿和白鲸。3. 丘吉尔是旧时的皮毛贸易中转站，如今得益于北极熊，它成为曼尼托巴省（Manitoba）最繁盛的旅游地。 在禁食期，北极熊有80%的时间都处在行动停滞的状态，但要是碰到同类，它们还是喜欢开玩笑似地打打架，比试比试身手。对于北极熊爱好者来说，这真是莫大的幸福。

客栈的老板是一对夫妇――让娜（Jeanne）和迈克・雷梅尔（Mike Reimer），他们也是丘吉尔野生协会（Churchill Wild）的创始人。让娜是在父母经营的捕猎客栈中长大的，迈克则是丘吉尔第一批导游中的一员。20世纪80年代初，迈克见证了当地旅游业突飞猛进的发展，1993年，他和妻子买下这个小木屋，简单拾掇了一下；1994年，客栈迎来了第一个、也是那年唯一的一个客人，是一个瑞士人。如今，这个位于海湾边上的生态客栈可以容纳16位客人，在这里可以享受到舒适周到的服务。“我们创办希尔河遗迹客栈，是想给大家提供一种真实的体验，同时营造一种神奇的‘北极氛围’。”

客栈入口处的客厅也兼作图书馆，中央有一个木质的大炉子。餐厅是后来才建起来的，透过宽大的窗户，海滩上的北极熊和海面上的天光云影可以一览无余。推开客厅左边那扇门，会进入一个隐蔽的外庭，探访北极熊的旅程就将从这里出发。

我们的导游塔拉（Tara）和安迪（Andy）对棕熊、狼、野牛等各种野生动物的足迹了如指掌。安迪是一个名副其实的动物迷，却并非一味追求冒险，他十分熟悉极地的环境和气候，但并没有因此放松警惕：“我非常清楚我在大自然中的位置。”安迪随身带着步话机、烟雾弹和枪支，“只是为了以防万一”。他告诫我们，途中不要单独行动，一定要大声讲话，或者拿两个石块相互敲击，这样就足以吓跑野兽。

我们跟在安迪后面，四处张望，周围的野草很高，能见度比较低，气氛有一点神秘和紧张。突然，安迪做了一个手势，让我们轻轻地向前靠近，前方大约20米处，一只北极熊正半卧在草垫上，用两只巨大的熊掌把玩一棵水草，就像一个婴儿在玩拨浪鼓。这个场景似乎形象地验证了那个理论：北极熊是一个既强势又脆弱的矛盾体。自然循环中的轻微变动，对于北极熊来说都可能是致命的打击。北极熊的主要食物是环斑海豹（Ringed seal），一旦浮游生物群落生长得慢了，海豹就不得不改变它们的捕食地点，去离冰层较远的地方生活，而北极熊作为陆地动物，无法跟随海豹的脚步迁徙。全球气候变暖，使得北极熊成了“生态破坏受害者”的代名词。同时，还有其他因素干扰着整个极地环境：大量工业污染物被排放到欧洲的河流里，进而注入极地海洋，跖行动物（哺乳动物中，用前肢的腕、掌、指或后肢的跗、跖、趾全部着地行走的方式，称为跖行）体内的重金属含量已经达到饱和，石油和矿产的开采，也导致整个区域的海水日益浑浊。

那只自娱自乐的熊打了个呵欠，用眼角的余光偷偷观察着我们，接着在地上打了个滚，像个毛球般一动也不动了。北极熊的口鼻处有一道长长的类似伤痕的线条，让我想起美国经典黑帮片《疤面煞星》。接下来我们又碰到很多只北极熊，或是孤独地走在黑色的岩石上，或是三三两两地扭打、嬉戏，有的与我们平静地擦身而过，有的还围着我们逡巡……

住在希尔遗址客栈的日子，我们就这样每天与北极熊约会，留下了太多难以忘怀的画面：雷鸟在我们的车顶骤然起飞，雪枭划过长空，在茫茫雪地中寻找狐狸的爪印，北极熊的身影在落霞火红的天际若隐若现……离开的那天早上，我们十分不舍，安迪建议我们再坐一次苔原车，向“疤面煞星”们告别。在离客栈不远处，我们遇到了一只北极熊，它看上去憨态可掬，满怀好奇和畏惧观察着我们的车子。这是我与北极熊最后的对视，这个场面是如此安静、美好，深深地印在了我的心里。 TIPS

拜访北极熊的最佳时间：10月中旬到11月中旬。7月中旬到8月中旬是“白鲸季”，有数千头白鲸从丘吉尔河逆流而上。

一见倾心的当地美食：希尔河遗迹客栈女主人让娜的母亲海伦・韦伯（Helen Webber），与朋友玛丽・伍斯雷（Marie Woosley）合作出版了一本美食书，在加拿大非常畅销。她们想出了一些独家的美食妙招，把大自然的馈赠――当地一些野生物种与饮食结合起来，在他们家的客栈可以品尝到这些美味。