时间：2022-08-31 12:04:40
最微小的珊瑚虫创造了最伟大的奇迹，短促的生命累积构成了永恒的沧海桑田。
长达2400多千米的大堡礁，是世界上最大的珊瑚虫生长区，也是大自然留给我们的稀世奇珍。碧海白沙之间，蓝天红霞之下，这片安详宁静的“人间绝域”，有亘古不变的美丽。
凯恩斯的土著风情
凯恩斯位于澳大利亚东部，在飞机上看凯恩斯尤其精彩。
一侧喧闹着大海，一侧静卧着雨林，市区夹在中间，建筑精巧整齐，积木一样排列着。
入住Radission酒店，三角形建筑，两面临海，位置独特。
房间豪华得超乎想像，一人拥有几层套间，大得足够几十人跳舞。宽大的阳台伸向大海。小憩片刻，饮咖啡，看海景，舒适得不想出门。
还是出去了，外面的世界更精彩。去了“查普凯”（Tjapukai），以前是土著部落，在部落头人许可下，改建成文化园，让游人一窥土著世界原貌。演出的曲目叫“创世纪”，演员是土著居民，原始的衣着，用激光全息展现了“神”，使得我们对土著精神有了最初的了解。
文化园内有传统营地，可与土著居民交流，听他们讲灌木，讲食物，还有药材。一些游客正在空地上学习打猎基本技能。飞镖不难命中，回力板却不容易，一出手就满天乱飞，有去无回。再看土著教练，随手扔出，又稳稳飞回来，一把接在手上。
不远处是高空索道，可直上热带雨林深处。缆车缓缓攀升，凯恩斯越来越小，眼前的绿色却越来越浓密，这是全世界最美丽的热带雨林，早已被列入了世界自然遗产。
蜥蜴岛的地理奇观
从凯恩斯转乘小飞机，飞向蜥蜴岛（Lizard Island），俯瞰大堡礁，才真正惊叹于它的伟大：这哪里是一块礁，竟是绵延2000多千米的一串地理奇观。夸张的颜色，怪异的形状，有的单独成形，像个煎鸡蛋；有的似断非连，组成一片抽象的艺术图案。
袋鼠号（Kangaroo Explorer）的人来接我们，这是一艘游船，专用来观赏大堡礁。
船上的房间精巧舒适。床头窗外，海景似乎伸手可及。
放下行李，上另一小艇，去看珊瑚礁。小艇平时挂在袋鼠号上，船员叫它“小袋鼠”（Joey）。蜥蜴岛周围水域就有很多美丽的珊瑚礁，水很清，每到观赏区，船员就关闭动力，小艇徐徐前行，透明的舱底如屏幕，水下珊瑚礁不断变幻着形态和色彩，这些礁石竟然都是“活的”，由一层一层的水组成，大片大片地结合起来，靠着一层薄膜连接，最后形成珊瑚礁。
天色渐晚，返回蜥蜴岛，船员正在岸边准备烧烤架，享受了一餐丰盛浪漫的“沙滩BBQ”。
端一杯红酒，站在绵软的沙滩上，海水涌上来，没过腿，又静静退走，就着天边桔红的晚霞轻啜一口，人醺醺欲醉。
碧海忘忧的惬意生活
在袋鼠号上过了三天，完全置身海上，所有的烦恼都变得遥远。
晚上兴奋，睡不着，上顶层甲板，躺在沙滩椅上看星星。夜渐深，船客稀疏起来，最后，只剩下我和Gray，一位已经退休18年的老人。闲聊中，他告诉我自己的三大爱好：吸烟、饮酒、听音乐。
第二天天刚亮，我端着相机出来拍照，遇到Gray，很吃惊他也起这么早，以为是为看日出。他笑了，说：“起来抽支烟，还要接着去睡，一直到下午。”我开玩笑说，你的爱好漏了一个，就是睡觉。老人家开心得使劲拍我肩膀。
船员中，Peter对我最好，没事的时候，就和我聊天。为了弥补语言沟通的遗憾，他总是带着纸和笔，一边说，一边用简单的图画来辅助。一天晚上，他跑来找我，让我等着看马玲鱼，这是一种很珍贵的受保护鱼类。他端来一盆鱼食，然后倒在海里，很快有了动静，我看见几条两米多长的马玲鱼在船舷边翻腾。
海上的日子很悠闲，无风无浪时，我们戴上面罩，套上脚蹼，纷纷下水。看珊瑚，也看鱼，羡慕它们的悠闲自在。
船员开始往海里倾倒鱼食，鱼更多了。与鱼同游，感觉特别奇妙，有心去抓，碰不到；不理睬时，却又不断被撞到。不断有大鱼闻讯赶来，一副饥不择食的样子，担心被误当成鱼食，我们赶紧逃离现场，一行人在船上笑得前仰后合。
在大片的珊瑚表面遨游，也是一种超常享受，不断有惊喜涌现。除了五彩斑斓的鱼类，珊瑚礁更像是一个抽象艺术大汇展，如雪后树挂，似怒放鲜花，千奇百怪无所不有。
除了珊瑚和鱼，水下还有历史。附近有两个著名景点，一个是“Cod Hole”，很壮观的珊瑚洞穴。另一处叫“Endeavor Reef”，是一根高达30多米的珊瑚柱。Peter告诉我，200多年前，库克船长就是在这里遭受重创，险些沉没的。
遭遇野生鳄鱼
离开袋鼠号，住进布鲁姆菲尔德的热带雨林中。
幽雅的别墅，房间的每个角落都散发着回归原始的清新气息：清一色木结构，躺椅是藤制的，没有空调，海风的气息、树木青草的味道，一同氤氲在室内。没有垃圾，没有喧闹，更没有兜售商品的小贩。房间甚至没有窗户，拉开帘子，就是大海和密林，坐在里面，如同置身大自然。
我们跟着生态导游查理去钻热带雨林，林密藤长，幽深莫测。所有人都紧跟导游，生怕成了当代“鲁宾逊”，或是一不小心，碰上什么有毒的植物。令人惊讶的是：查理光着脚走完了全程。
第二天，我们乘一艘小艇去往库克镇。驶离海域，进入布鲁姆菲尔德河深处。航道越来越窄，两旁的树林也越来越幽密。
这里是鳄鱼出没的地方，能在自然环境中见到这种水中霸王，想想都刺激。导游一边驾驶，一边观察，发现鳄鱼，他就关闭发动机，让船头慢慢靠近。
好几次，同船朋友大声尖叫：“Look！ Look！”我却什么也没看见。总算有一次，一只鳄鱼探出来主动亮相，才看清它的真貌。
100多年前的淘金窟遗迹
1770年，库克船长触礁后，在海上漂了7天，发现一条河，随之在这里登陆。
库克是个历史感很强的古镇，镇上的老建筑都保存完好，连同当地人悠闲古朴的生活情调。
澳洲太年轻，以至于一些在中国绝对算不上悠久的时间长度，在这里却弥足珍贵。在当年库克登岸的地方，立起一座铜像，库克船长一手握图纸，一手持望远镜，一派惊喜神情，莫不是又发现了新大陆？上个世纪的邮局仍在照常营业；最高处有一个全景望台，库克曾多次来此查看水路；海边的灯塔是1886年从英国运来的，为当地服务了100多年；库克博物馆是澳洲最老的博物馆，馆内有在库克触礁地点打捞上来的大炮。
码头附近有间咖啡厅，环境优美，入内，要一杯咖啡。店主问我，从哪里来。我说：“中国。”周围人顿时目光诧异，这才想起，晚上在船上翻资料时，见到有关库克的简介：“100多年前，附近的帕麦尔河曾发现金矿，涌来大批淘金者，共计17000人，其中2/3来自中国。”于是，暗自好笑，他们大概在想，中国人来了，是不是又发现了金矿？
漫步郊外，无意中见到一间乡村旅店，一进去就被震住。旅店建于1875年，正是那个疯狂淘金的年代，里面尽是些老物件，也许还落着100多年前的尘埃，墙上贴的徽章、标记，院子里的旧马车，有老式的乡村酒吧，还有许多叫不出名字的东西。猛然间有点错觉，仿佛回到上个世纪，旅店外正奔跑着运送金矿的马车，乡村土路上烟尘弥漫，喧闹声中，夹杂着中国人不倦的勤勉和对财富永远的执着，还有好运气。