一套定终身

从配饰品牌成长为全线成衣奢侈品的案例并不新鲜，可当世界上最贵的男鞋伯鲁提 (Berluti)都正式推出男装系列并意指中国时，这势头可不容小觑。根据贝恩咨询公司的调查显示，中国奢侈品男装年增长率达14%，更有预计认为中国男装市场到2020年将占到全球市场份额的44%。无论这些“兴奋”的数字在暗示什么，不可否认的事实是：男装品牌已经成为国际玩家争抢的新蛋糕。一统中国男装市场天下的Z Zegna、 Hugo Boss、Burberry、Armani、Dunhill将迎来不少强敌。

先是旗下拥有伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent)、巴黎世家(Balenciaga)等时装品牌却无高档男装品牌的奢侈品集团PPR于去年收购了意大利男装品牌布莱奥尼(Brioni：拥有60多年历史深受众多政界名人和电影明星的喜爱)。PPR总裁甚至表示自己有意收购一个具有“自我特色”而非模仿欧洲奢侈品的中国品牌，但“这在时装或配饰行业一时很难找到”。继PPR采取动作后不久，LVMH集团便宣布将对Berluti进行大规模调整并将其纳入集团整体规划的一部分。为此集团高层特意聘请Z Zegna的亚历山德罗·萨托利（Alessandro Sartori）担任创意总监来实现这个男装品牌的潜力和远景。·萨托利随即发表了感人的上任宣言：”这并不难，这是爱。”

在几个月前结束的2012秋冬巴黎男装周上， Berluti就以“Lookbook”的形式奉上了最新的2012秋冬男装系列，这也是萨托利为品牌推出的首个男装系列。他考虑到品牌以手工制鞋闻名的悠久传统，将产品线逐渐衍生到手工制作的摩托车手夹克以及全系列的皮革配件。从“Lookbook”上看来，萨托利设计的男装中超大号的开司米派克大衣、夹克虽有着剪裁讲究的肩线与整体廓形，但仍给人舒适休闲的感觉，再搭配古色古香的皮革细节、手工雕刻的精致纽扣， Berluti首个男装系列完全继承了其在顶级鞋履方面的优良定制工艺：无论是休闲运动装还是正式商务套装都散发着一股子老世家的雍容气质。

萨托利把自己的梦想带进了这片高级、新鲜的男装世界。他邀请客人步入美术学校入口处设立的衣橱中。你从另一边出来就进入了建筑物洞穴似的内部：里面已被重新装置为Berluti的世界，由五个略为超现实的舞台造型构成，这让拥有117年历史的鞋履品牌推出的首个成衣系列格外出挑。小金椅上的“观众”正襟危坐：这些鞋子是过去和现在属于Berluti顾客的一样永恒不变的东西。从迪恩·马丁、伊夫·圣洛朗、罗曼·波兰斯基到热拉尔·德帕迪约，安迪·沃霍尔的鞋子干脆骄傲地位于前排。

萨托利坦白道，“它们在看着并对我进行评判。”穿过衣橱步入一个自负的幻想世界，他的梦中虽然没有狮子或女巫，但设计师正在想法设法带来魔术。系列中的每款服装从西装到运动服都是在意大利都灵手工缝制的。萨托利称之为“雕刻时装”。“雕刻”的概念绝对适合定制男装的轮廓：瘦长、带有结构性的那不勒斯肩形。而大到稀有面料，小到皮质扣眼，时装元素在细节上更加显而易见。如果将这样一套精雕细琢的男装摆进衣橱，那无疑完成了男士在个人着装领域的最高升级。