墨西哥城行游记

在某洋快餐店用餐，无意瞥见餐牌上的墨西哥鸡肉卷，心念一动，由墨西哥特产的辣椒调制而成的莎莎酱的酸甜味儿似乎又在口中弥漫开来，我仿佛看见了一年前和挚友站在墨西哥街头，啃着正宗墨西哥鸡肉卷的自己。

还在读书的时候，我就为自己取了“maya”的英文名，代表了玛雅文明神秘妖娆的意思，直到一年前的这次旅行，方才知道，墨西哥是美洲大陆印第安人古老文明的中心之一，玛雅文化、托尔特克文化和阿兹特克文化均是墨西哥古印第安人创造的。街道，还是博物馆?

下榻的酒店位丁改革大道上，这是一条贯穿墨城中心的东西干道。我们迫不及待地扔下行李，一转身便从静谧的酒店来到车流熙攘的改革大道。

笔直宽阔的大道中央被设计感十足的立体花坛分隔成对开的车道，两侧是绿树浓荫的人行步道，热带气候下的植物总有着令人倾羡的生命力，一抬头便能望见柔媚的紫薇花、娇艳的大丽花；道路两旁的银行、酒店、写字楼、使馆，还有带着浓厚殖民色彩的豪宅，在树荫的掩映下比肩而立；大道两边散布着好几段历史悠久、有着精美雕刻的石头围墙，它们朝向马路一侧的墙根就是一排座椅，热恋的情侣、看报的老人、身着民族服饰怀抱吉他的演奏者……形形的身影在这里停留。　改革大道上令人称道的还远远不止这些，每隔百米就有一座街心花园，一共矗立着十几座宏伟的塑像。暮色四合之际，我们刚好来到迪亚娜女猎神喷泉面前，黑色大理石砌成的水池及两层喷水圆盘之上，屹立着青铜雕塑的女神像，右手持箭，左手拉弓，威武异常；向东不远，是墨城最重要的纪念碑――独立纪念碑，36米高的碑身顶端，金色的天使雕像在余晖下闪耀着迷人的光芒，天使纪念碑的别名由此而来……

我在改革大道上一路游走停留，被充满异国情调和历史色彩的景象深深吸引着，一时分辨不清这到底是街道，还是一座露天的艺术博物馆。日月金字塔，以神之名庇佑

日月金字塔，是古印第安人分别用于祭祀太阳神和月亮神的场所。位于墨西哥城的东北郊特奥蒂瓦坎遗址上。在印第安人纳瓦语中，特奥蒂瓦坎就是“创造太阳和月亮神的地方”。

这座古城，曾经是最辉煌的城市文明之都，因为缺乏文字记载，其建造的历史至今仍笼罩在一片迷雾之中。公元12世纪，当阿兹特克人到来时，特奥蒂瓦坎古城已是一片废墟，面对着寂静广阔的空城里宏伟壮观的建筑遗迹，阿兹特克人认为只有神才能建造出如此雄伟的城市，“众神之城”的美誉由此而来。

造访特奥蒂瓦坎古城的最佳时间是在清晨，这样才能有充足的时间走遍古城的每‘个角落而不落下遗憾。从北端的入口进入，一片工整的地下遗迹跃入眼前，贯穿整个遗迹的死亡大道尽头，便是遗址中规模第二大的金字塔建筑――月亮金字塔。金字塔前的月亮广场上矗立着大大小小的四方形祭坛，登上塔顶是俯瞰整个古城的最佳地点，死亡大道从脚下一路往南延伸，宏伟壮观的庞大气势尽收眼底。

从月亮广场往西，耸立着古城最豪华的建筑――蝴蝶宫，宫殿里的壁画完整无损，保持着原来的鲜艳色彩，中庭的圆柱上刻着蝶翅鸟身的浮雕。在蝴蝶宫西南有一段台阶通往美洲豹宫，门口墙上画着两只蹲在地上的美洲豹，头饰羽毛，虎视眈眈。

沿着死亡大道前行，两旁的建筑错落有致，每隔若干米就建有台阶和平台，设计巧妙的坡度，给人直逼云天之感。大道东侧是遗址中规模最大的太阳金字塔，登上248级陡峭的台阶，平坦的顶部原有的神庙早已不见踪影。

据说，金字塔地底的陵墓石墙上，有许多异兽衔着人头的雕刻，应该是对当时活祭场景的记录，如今，只见一袭白衣的印度老人坐在神庙遗址上闭目练习瑜伽，衣袂飘飘，仿佛千年前血腥的祭祀场景也静谧下来。大主教教堂里的一场弥撒

佐卡洛广场北侧，灰褐色凝重质朴的大主教教堂，让人过目难忘。

仰头凝望教堂的石头外墙，历史的沧桑深深镌刻在每一根石柱、每一弯圆拱和每一个雕像之上，浑然天成的庄严气势在注视的第一眼就让你不知不觉臣服在她的脚下。教堂的所在地原本是供奉阿兹特克神话中地位最高的神灵之一――太阳神的神庙。西班牙人入侵后，一举摧毁了神庙，于1567年着手修建这座教堂，直到250年后的1823年才得以竣工建成。因为修建时间漫长，教堂的外观融合了16至19世纪的哥特式、巴洛克式和新古典主义风格，侧翼是两座67米高的钟楼，钟楼内共有25口钟。

迈入教堂，佐卡洛广场上的喧嚣顿时决绝于耳。教堂内是典型的巴洛克风格的华美装饰，每一处都呈现出别具一格的墨西哥文化特色，与质朴的外观大有天壤之别。高高的穹顶，精美的雕饰，通透的视野，两台18世纪巨大的管风琴也成了小而精致的装饰，身处其中仿佛来到了另一个世界。

大主教教堂每天7：00-20：00免费对公众开放，一天大约举行10场弥撒，我们到达时，正赶上一场弥撒开始。金色的木圣坛古朴而又华美，黑色的耶稣微微屈着双脚，在悦耳的西班牙语发音中，一场弥撒在空灵的乐声中开始，我们随着众人静坐，感受灵魂在一片流光溢彩中慢慢升垡……探索国家人类学博物馆

经过几天的游览，感受到这里世俗与神圣、现代与传统奇妙地混合在一起；不同人种、不同文化的交汇融合，一切让我更想去探索，这到底是怎样一个国度。难怪有人说，墨西哥是感受文明冲突和文化融合的最佳场所。

从特奥蒂瓦坎的神庙、金字塔，到阿兹特克人的“湖中之都”，以及被津津乐道的密林深处的神秘玛雅文明、前哥伦布时代…墨西哥拥有的千年文化丝毫不逊色于世上的任何一种文明形态。而墨西哥城内的国家人类学博物馆，让走遍墨西哥古文明之路的梦想成为现实。

分散在各地遗址中的壁画、石像等多达2.5万件的文物藏品全部集中到了博物馆内。由墨西哥著名建筑师拉米雷斯设计的人类学博物馆造型别具一格，将印第安人的传统建筑风格与现代派建筑艺术融为一体。

博物馆门前，是一尊巨大的特拉洛克水神石雕，从前厅往里是长方形庭院，庭院前部被一个高大的正方形顶篷遮盖，支持顶篷的仅仅是位于中央、雕刻有墨西哥历史文化故事的铜面立柱，水流顺着顶篷四边倾泻而下，水幕中的铜雕画卷忽隐忽现、亦真亦幻。庭院周围上下两层便是展厅，遍览一层的12个展室，从美洲大陆的起源，到奥尔梅克巨大的人头雕像；从特奥蒂瓦坎复原的雍容华丽的雨蛇神庙，到托尔特克的巨型武士石雕；从玛雅的地下帕伦克国王墓，到镇馆之宝阿鳆特克太阳石历……凝聚了墨西哥人灿烂的文明和历史的大量珍品，委实令人震惊和赞叹。瓜达卢佩圣母堂里的神话黑圣母

瓜达卢佩圣母堂是墨西哥最大的宗教圣地，里面供奉着墨西哥国民的精神领袖――拥有黑色头发、褐色肌肤的瓜达卢佩圣母，印第安人自己的圣母。依山而建的圣母堂被罗马教皇认定为天主教三大奇迹教堂之一，顶着墨西哥高原纯净的蓝天和白云，一早来到位于墨城东北郊的瓜达卢佩圣地。在这里，墨西哥人民在1976年仅用一年多时间，建成了新的现代化宗教建筑――新瓜达卢佩圣母堂，与建于1706年的旧圣母堂毗邻而立。

新圣母堂采用现代化体育馆所用的圆形建筑结构，远远望去像是一把撑开的蓝色巨伞，细细观察，顶部更像是一顶倒扣着的阿兹特克将军的羽冠。挂在祭台正中的墙壁上，用金、银、铜三层镜框镶嵌的圣母像下，虔诚的信徒往来如织；宽阔的教堂大厅中央悬挂着的160盏六角形大吊灯发出黄绿色的暖光，抬头望去犹如精致的蜂巢。走出新圣母堂，广场一侧的旧圣母堂因地基下沉倾斜着，暗红、明黄的圆顶鲜艳如故。新老圣母堂之间是通往特佩亚克山顶的路，路的始端矗立着教皇保罗二世的雕像。沿着装饰性圆拱和侧栏的台阶往上，郁郁葱葱的树木花草之间，不时出现各式教堂建筑。山顶的礼拜堂虽小，绘满鲜艳壁画的穹顶和精美的内饰同样令人惊艳。

世俗与神圣、美丽与丑陋、现代与传统、平和与暴力，奇妙地混合在一起；不同人种、不同服饰、不同文化交汇融合，勾勒出一幅五彩斑斓的图画。这就是墨西哥，一个绚丽多彩的国度，它不断刺激你的感官，让人流连忘返。每天都有惊喜，处处都有新鲜，让你的精神始终处于亢奋状态。