走向圣地亚哥勇敢者的朝圣之路

在欧洲，西班牙圣地亚哥的名字无人不知、无人不晓，这座人口不到10万的弹丸小城是基督教中与罗马、耶路撒冷齐名的三大圣城之一，并由于地理位置的偏远，在中世纪被人们称为世界的尽头。以此为终点的跨越比利牛斯山脉，连绵蜿蜒于西法边境的漫漫长路就是鼎鼎大名的圣地亚哥朝圣之路。从遥远的中世纪直到今天，不计其数的虔诚信徒长途跋涉，沿着这条荒凉的朝圣之路奔向终点圣地亚哥顶礼膜拜。如今，很多勇敢的游者也试着踏上这条路，并非旧日那般苦行，而是沿途多了更多的景色与体验。

比利牛斯山 朝圣从这里出发

朝圣之路的起点

小巴车抵达这个比利牛斯山脚下的小镇时，已是晚上八点。明月当空，面前是一座古老的石门，院内灯火阑珊。转过身，柏油公路似乎通向雾霭沉沉的夜色尽头，一块金属路牌兀自立在路旁，上面写着：圣地亚哥，790公里。这里是西法边境，很多人从这里开始漫长的徒步旅行。一路向西，直到大西洋边。

现在小镇的驿站（albergue）由旧时医院改建而来。空气甘洌清凉，推动木门的“吱呀”声在寂静的夜里格外响亮，走进狭小的接待室，一个戴着圣诞帽的胖大叔正坐在壁炉前取暖。他拿过朝圣者的通行证（credencial），找准空白处，重重地盖下了第一个章――龙塞斯巴耶斯，此次行走圣地亚哥之路的起点。

中世纪时，来自欧洲各地的朝圣者从自家门口出发，经过数月甚至经年的长途跋涉汇聚至此，再沿着唯一的路线向圣城前进。朝圣之路沿途分布着很多医院，都是由教会主持，分布在沿途，医治疾病，保证当时这些虔诚的天主教徒顺利完成一生一次的朝圣之旅。

医院对面，是小镇教堂，现在仍然在使用当中。烛光闪烁的圣坛上，神父正在布道。教堂里零零星星的十几个人，全是在此停留的朝圣者。有人低头沉思，有人默默祷告，还有人望着神坛上方的圣母玛利亚出神。教堂很小，却精致漂亮。与那些位于欧洲城市中心，总是挤满好奇游客的大教堂相比，它偏居一隅，反而多了些肃穆的气氛。大殿的石头立柱上刻满繁复的浮雕。圣坛对面的墙上，是一幅巨大的宗教画，在闪烁的烛光中，色彩明丽鲜艳。神父的声音轻缓低沉，落在圆形华丽穹顶的石壁上，形成浑厚的回声。他在讲述圣雅各的传说。

圣雅各是耶稣最爱的门徒之一，一直在荒蛮的伊比利亚半岛传教。公元44年，他折返耶路撒冷，却不幸殉教。门徒们将他的尸身放在一艘小船上，漂洋过海，想要把他带回当初传教的地方。在加利西亚登岸后，当地的异教女皇百般刁难，她让最凶猛的公牛来拉车，没想到在圣雅各的遗体前，公牛竟顺从地跪在地上，等候差遣，女皇见此，也皈依了天主教，于是，圣雅各就被埋葬在加利西亚的土地上。之后的几百年间，经历各种战乱，地图遗失，人们再也找不到他的墓穴，直到公元9世纪，一个独自修行的隐士看到天空中闪过奇异的光芒，他不由自主追随着星光的指引，在一片田野上发现了圣雅各的墓穴。当地的大主教把这件事汇报给阿斯图里亚斯国王。于是，在圣雅各的墓穴上，一座宏伟的教堂拔地而起。整个天主教世界为之撼动，不断有人从家乡出发，走路去圣地亚哥朝圣，这条路至今已有逾越千年的历史，教皇、查理大帝和但丁也都曾是步行的朝圣者。

故事讲完，神父不再说话，圣坛的烛火映照他安详的面容。他望着坐在下面的朝圣者，微笑着说：“明天一早就要开始赶路，祝福你们一路顺风，在这条古老的信仰之路上，找到属于内心的平静。”

始料未及的新世界

三月的纳瓦拉大区尚且微凉，走过一片落满红色枫叶的森林，空气中都是混合着水汽的泥土清香。长满绿苔的石头路标立在一侧，蓝底的金属牌上画着一只简易的黄色贝壳，这是圣地亚哥之路的标志。接下来的八百公里中，这样的路标将一次次出现在道路的分叉口上，黄色贝壳共同指向圣城的方向。

远处山头上的皑皑白雪映衬蓝色天空。离开人群和网络，世界一片寂静。那些长期徒步的疲惫和疼痛还未到来。在朝圣路上，可以一边信步穿行在绵延的绿色草场之间，一边和偶遇的朝圣者聊天。安赫尔在莱昂的警局工作，外表看似彪悍，实则内心温柔，会采摘路边的花朵夹在随身携带的书本里。因为经常打猎，他说起不同植物的特性和动物的习性，田间地头劳作的西班牙农民，会停下手头的工作，大声地跟路过此处的人打招呼。即使活色生香如马德里，也不及这些田野之间阳光的灿烂。尽管此前旅居西班牙的三年多，似乎在圣地亚哥之路上都已清零。这就是一场可以重新认识自己、认识生活的旅行。在你面前的，是一个始料未及的新世界。

TIPS

朝圣者通行证

除护照之外最重要的文件，就是朝圣者通行证。可在法西边境城市St-Jean-Pied-Port的“圣地亚哥之路”相关办事机构获得，其它比较大的城市如西班牙的布尔戈斯、莱昂、塞里亚也可以办理。即使从中途比较小的地方出发也没有关系，马德里等其它西班牙大城市也设有办公室，可以先办理好再坐车到指定地点出发。

收集印章

携带朝圣者通行证，一路盖满印章，到达圣地亚哥后，在当地办公室换取证书。一般来说，每晚住宿的驿站，无论公立私立，都可以盖章，如果为了收集好看的印章，沿途的餐馆、酒吧，包括所有的教堂也可盖章，通行证被盖满也没关系，在上述那些城市的办公室，工作人员可以为你的通行证加长。

拉里奥哈 走进沿途的红酒之乡

神奇的“红酒之泉”

离开纳瓦拉大区，进入西班牙最富盛名的红酒产区――拉里奥哈。在田野间的一个酒厂的门口，斑驳的石墙内凹处，你会发现有一个银色金属龙头。和一般取用泉水的设备无异，只是从管道里流出的却不是清澈的泉水，而是芳香甘醇的红酒。龙头上方的一块牌子上，用西班牙语写着：远道而来的朝圣者们，去往圣地亚哥的路还很长，喝上一口西班牙红酒吧，精神抖擞地继续前进。“红酒之泉”有超过一百年的历史，早已成为朝圣路上的一景。

朝圣者们路过此地都会兴奋地拿出随身携带的水瓶，装好满满一瓶，再继续上路。可以想象在高级的旋转餐厅里，身穿制服、戴着白色手套的侍者端来一瓶红酒，姿态优雅地打开，将木塞放在托盘上，然后小心翼翼地为每只玻璃杯斟满酒液，如同一个高贵而庄严的仪式。却无法想象在这样荒僻冷清的圣地亚哥之路上，有这么一只随时可以流出红酒的金属龙头，这简直就像神话故事里才有的怪诞情形。若说在哪一刻爱上西班牙红酒，大概就是此时：在四野都是葡萄藤架的乡间，在漫长艰辛的朝圣路上，用随身携带的水壶装满红酒，喝上一口――原来它也可以是如此廉价又亲切的饮料。

红酒地图与堂吉诃德

路途中的另一个地方艾尔布尔戈是莱昂之后的一个小镇。在这里打理公立驿站的是一对上了年纪的老夫妇，何塞个子不高，头发花白，戴一副金边眼镜，艾丝贝兰莎一头卷发，五官鲜明，年轻时应该是个漂亮姑娘。两人原本在大学教书，走过多次圣地亚哥之路，喜欢上便决定停下来，在乡野主持一间瓦舍，每天傍晚迎接朝圣者抵达，又在清晨送他们陆续离开。晚饭之后，住客会一起坐在休息室闲聊。艾丝贝兰莎打开一瓶红酒，和大家分享。何塞则坐在一旁，打开一个小记事本，一本查阅手边的资料，一边认真地做笔记。他说晚上闲来无事，喜欢手绘地图，相比旅行指南上五花八门的地图，他觉得自己画的更实用。

这条朝圣之路路实在太美妙，与其说叫作圣地亚哥朝圣之路，不如叫作红酒朝圣之路。从纳瓦拉开始，经过拉里奥哈、卡斯蒂利亚、莱昂，一直到加利西亚，沿途都是盛产美酒的村镇，每个地方的红酒都别具一格，各具特色。何塞现在在画的，就是一张红酒地图，从比利牛斯山脉开始，一直到大西洋边，上面有所有最好的红酒产区。质地粗糙的纸面上，何塞用老式钢笔一丝不苟地做着勾画，如果仔细观察，甚至看得到之前用来打底却未完全擦除干净的铅笔细线，他坐在灯下，一动不动，完全沉浸在自己的世界里。这让人想到之前聊起的堂吉诃德，何塞说，现代人已很少了解“慢”的趣味和执着的乐趣，或许在十六世纪的人看来，心怀骑士精神，依然停留在对冷兵器时代无限遐想中的堂吉诃德显得愚蠢而不合时宜，可他心中自有一个充满朝气和力量的小世界。

TIPS

红酒配小吃

有人说圣地亚哥之路也是“红酒朝圣之路”，这一点也不夸张。从西法边境开始，一直走到大西洋边，法国之路贯穿西班牙最好的红酒产区，每个地区的红酒都各具特色，价格低廉、随意自由却是共同的特点，有趣的是，地域变换，红酒味道变换，佐酒小吃也各不相同。到了加利西亚之后，配当地美味海鲜，最好就是白葡萄酒了。

不要错过沿途酒厂

早点出发，多留出一点时间。在整个圣地亚哥朝圣路上有很多酒厂都提供免费试饮，或者以极低的价格出售红酒。

学习语言

出发前学一点西班牙语很有必要。朝圣之路经过许多很小的西班牙村落，当地的村民不懂英语，如果能聊上几句，那可是了解风土民情的好机会。

卡斯蒂利亚 探访当地风情小镇

佩德罗的小酒馆

进入到卡斯蒂利亚-莱昂大区，尘土飞扬的石子路蜿蜒在干燥的拉奥哈丘陵之间。目光所及之处，都是种植于红色土壤之上的葡萄藤，一点天然的荫蔽都没有。在下午三点钟的阳光暴晒下，体内的水分正一点点消耗殆尽，脚底新鲜的水泡开始钻心地痛起来。因为无法按照原来的计划到达圣多明各，于是决定停留在之前5公里的一个小小村落。驿站老板名叫佩德罗，是个年届50的巴斯克人。他讲起自己的童年往事，说自己患有先天性心脏病，二十岁那年，徒步圣地亚哥之路，这是他第一次因为运动而产生了成就感，彻底喜欢上这条路之后，他辞掉了工作，开着车一路寻找，最后在这里停了下来，每年从3月到10月经营驿站和酒馆，然后回到北部的家乡过冬。

其他人陆续抵达，大家围着厨房的长桌吃了佩德罗特别烹饪的晚饭，又去他的酒馆喝酒。虽然只是晚上8点钟，却已是到处一片黑暗。陈旧的木门发出慵懒的响声，屋内灯光昏暗，只有一个狭小的吧台和几张简陋的木桌。当地的西班牙老头正坐在吧台前喝酒。木门打开的瞬间，他们同时停下了手中的动作，看向这群年轻的异乡人。大家坐下来，打开一欧元一瓶的当地红酒，粗糙的瓶塞，没有耀眼的Logo，味道也稍显酸涩，却是解乏的好饮料。

佩德罗曾聊起这样的小村庄，分布在圣地亚哥之路沿途，城市化的脚步正慢慢侵蚀它们。现在，这个村子里人口不足20个，且大部分都是没有太多行动能力的老人，唯有一个小酒吧，连最后一个便利店也在去年关门。日常所需基本食物，全靠有人定期供应。老人们的子女年轻时去大城市读书，也就不再回来，现在到处都是破败的房子，若非圣地亚哥之路经过这样，或许它们早已彻底消失。

修女的彩色五角星

卡里翁是卡斯蒂利亚-莱昂大区的另一个小镇，公立驿站由教会主持，就在大教堂旁边。负责登记的是一个穿着白色衣服的修女，她拿出干净的玻璃杯，从暖壶保温壶里倒出一杯茶，递给到此处的住客。晚上六点，驿站的小型聚会在起居室举行。修女们已经把桌子全部推到靠墙的地方，椅子围成了弧形。陆续有人进来，三个修女也坐了下来，其中一个手里还抱着一把吉他。坐在中间的修女先开口了，她要在座的每个人做一个简短的自我介绍，并且说说为什么要来走圣地亚哥之路。这之后，修女们开始唱歌，坐在右边的那个弹着吉他伴奏。她们连着唱了三首，都是人们耳熟能详的老歌，到了高潮部分，所有人都跟着一起唱了起来。在这样一个寒冷的夜晚，在温暖的有火炉的房间，一些原本陌生的人因为圣地亚哥之路聚在了一起，交换彼此的过去，一起唱起温柔甜蜜的歌曲。

圣地亚哥之路是近一千年来无数前人走过的路，只要看看沿途宏伟的教堂就可以知道。如今这条路已不再仅仅是信仰之路，也成为了心灵之路。走在这条路上的人，也有很多并不是基督徒。这都没有关系，惟愿每个人都能在这条路上追寻到自己的想要。修女站起身来，为每个人祈福。她走到大家的面前，用西语低低地说几句话，然后又伸手在额间轻柔地画了一个十字。然后她说，想送给每人一件礼物，不用担心，一点也不重，大家完全可以带着上路――一枚卡片纸剪成的小星星，上面手工涂满了鲜艳的色彩。

TIPS

出发前别忘了带块石头

“大十字架”是圣地亚哥之路上最有名的地方之一，在距离Ponferra小镇25公里处的地方。有这样一种说法，朝圣者从自己的家乡的土地上捡一块小石头，放进背包，一路带到这里，再把它放在“大十字架”下，算是一种祈愿。如今这里已被朝圣者的石头堆成了一座小小的石山。

共享晚餐的公立驿站

这种驿站在路上不多，大概只有2-3个，非常特别，不要错过。其中最重要的一个在圣多明各附近一个叫做Gra?on的小镇，公立驿站就在教堂楼上，由志愿者打理，非常特别。这种驿站最大的特点是会共进晚餐，朝圣者有更多彼此交流的机会。甚至还有人在这里相遇，结伴行走，最后结婚，多年后回来故地重游。另外一个是在萨阿古恩 （Sahagún）附近的Bercianos del Real Camino，不过许多驿站冬季都不开门，请留意具体时间。

幸福公社 有趣的落脚驿站

指南上的空村子

在到达“大十字架”前的最后一个村庄叫Foncebadón，这恐怕是一路走来遇到的最诡异的村庄之一。在我的西班牙语指南上，村镇人口数的那一栏，赫然写着：两人。除了驿站里，这儿根本空无人烟。所有的房子都老旧破败，许多已经坍塌，到处都是一派荒凉的景象。有人在村口放羊，看到有人走来，远远地挥了挥手。村子里唯一一家驿站装修成嬉皮的风格，门口的木头桌子旁，德国男生马克正慢悠悠地吃早餐。走进休息室，发现小小的空间被装饰得非常别致，几个穿着随意的工作人员走来走去，用蹩脚的英文跟别人聊天。后来，一个小麦色皮肤、胡子拉碴的男人说这里已经是个空村子，大家都已经搬走了，只剩下驿站和这里的工作人员，他们养猪、放羊，还饲养各类家禽、种植蔬菜和水果，俨然一个小小的农场，也是自给自足的“幸福公社”。在这里工作的人都是志愿者，来自世界各地，有人只做几个月，也有人做上半年一年，时间最长的一个，已经做了整整五年。这个大胡子男人非常喜欢这里的生活，每天早上，他们会在屋顶组织当天的朝圣者一起练习瑜伽。

马丁眼中的西班牙节奏

离开卡斯蒂利亚-莱昂大区的弗洛米斯达后不久，途径一个酒吧。这是一个由农舍改建成的驿站，有个很大的院子。唱片机播放着舒缓的音乐，很像之前在藏地听到的某一种，在这样恶劣的天气里，悠远的旋律让人心情舒缓。起居室里没有暖气，很冷。墙上挂着五颜六色的旗帜，还有各种涂鸦，看上去是个奇妙的地方。老板名叫马丁，是个年轻的波兰人，不太会说西班牙语。他的西班牙女友徒步圣地亚哥之路，经过这里，一下子就喜欢上这个农舍，后来两人一起来这里经营。人们在阳光下无所事事，面包、蔬菜、肉类、面包，都会按时有人送来。没有电视，没有网络，没有他人的观点，其实，也就是生活本来的样子，这就是西班牙的节奏。

免费的木雕展

有时候途中也会遇到一些奇妙的地方，既非驿站也非酒吧。离开“大十字架”之后，我们在路边看到一个奇怪的房子，由木头和稻草搭建，很不规则，好像随时都会坍塌的样子，院子里有好几只猫猫狗狗，一旁的长桌和地板上，摆满了各种各样的木雕。一个蓄着长头发、长胡子的老头坐在院子中央，正专心地雕刻。这里不收留客人，除非是寒冷的冬天。那时天黑得早，两个落脚的驿站之间相距遥远，有的朝圣者被困在半路，饥寒交迫，他就会让他们在小屋里住下来，其实里面只有两张床铺。然后他放下刻刀，起身走进屋里，拿出一张小小的照片，边角已经卷翘发黄，发现这就是这间小屋在冬天里的样子。大雪封山，整个房子都被埋在雪里，只看得到尖尖的屋顶。老头在这里已经住了18年，沿途的朝圣者路过此地都会好奇地停下来欣赏他的木雕，他也会热心地为游人介绍他的作品。

TIPS

石头驿站

大区内另一个小镇莫利纳萨卡（Molinaseca）的公立驿站非常特别，是全部石头的建筑，且有一大片草坪，在夏天非常凉爽，楼上是几十张木制上下铺，楼下是公用活动空间，可以做饭。相比镇上其它的私立驿站，这里地理位置比较偏僻，需要穿过整个小镇，再向前一公里左右才能到达，但只要耐心走到，绝对值得。驿站老板是个住在侧门，听半导体收音机的老头，很爱说话。

抵达圣城 朝圣者的梦想地

加利西亚 迥异的新世界

加利西亚圣地亚哥之路上的最后一个大区。在人们的印象中，西班牙是干燥的、炽烈的、金色的世界，就像中部一望无际的平原，光秃秃的山脉，赤红色的土地，红瓦白墙的小房子组成的微小村落；沿海地带则是大片的沙滩，高大的棕榈树。加利西亚却是绿色的海洋，无论是整片的、成群的牛羊悠闲来去的翠绿色的草场，还是密密匝匝地长满了参天古树，枝蔓缠绕遮住了最后一丝阳光的灰绿色的森林，天地间总是弥漫着水汽，太阳也氤氲成淡黄色的一团，面目模糊。沿山路走进一个小村庄，村口伫立着一棵古树，粗壮的树干要好几个人手拉手才能围上一圈。牛粪的气味扑面而来，连绵不绝的狗叫声接踵而至，浓雾中石头筑成的老屋直到最后才出现在视线中。房子多是年久失修，大部分连玻璃窗也没有，黑洞洞的窗口长满了杂草，苔藓覆盖了每一个角落，以至于乍看上去，会以为有人用鲜绿色的油漆粉刷过墙面。空气潮湿得能拧得出水来，因为水汽太重，一切都好像漂浮在空中，连脚步也变得飘忽起来。这是小矮人们的故乡北爱尔兰才会有的气候和景观。在这样终年不见明亮阳光、雾气蒙蒙的地方，总有着一些精灵的传说。加利西亚有着西班牙语之外独特的方言，也有着许多流传多年的魔法故事。

一生一次的朝圣者弥撒

走完剩下的100公里，雨中攀上最后一个山头，地势不断降低，在梦境一样的恍惚中踏入圣城。走过逶迤的街道，终于看到圣地亚哥大教堂静静地伫立在那里。

在大教堂前的广场上，之前走失的同伴都一一出现。大家曾经在某个驿站相遇、交谈，有些甚至结伴行走过一两天，随后告别，直到此刻再次相遇。大家互相拥抱，聊起路上各种各样的故事，或是干脆放下背包，并排躺在广场大块石头铺就的地面上，看教堂的尖顶映衬着蓝色的天空。12点，大家一起走进教堂，参加朝圣者弥撒。座位上、廊柱边、过道里……到处都挤满了风尘仆仆的朝圣者。弥撒开始，圣歌响起，通体银白、重达几十公斤的香炉在几个教士的合力推动下，开始徐徐地晃动。空气中弥漫着焚香的味道。随着香炉晃动的角度越来越大，速度也越来越快。沉默的人群发出轻微的感叹声，每当大家都以为香炉已经到达最高点时，它却在下一个来回里奋力向上，攀得更高，到了最后，几乎要触碰到教堂高高的穹顶。来来回回中，圣香洒满了教堂的每一个角落。正午弥撒，它才是圣地亚哥之路真正的尾声。也许当你站在教堂的角落里，会为这曾在文字与影像中无数次提及的场景震撼，一时不知身在何处。如今，双肩已经放松，身上的伤口已经痊愈，膝盖不再疼痛，脚底的水泡也结痂剥落。它们在路的开始发作，不断反复，又在接近尾声时愈合――有一瞬间，这一切似乎都没有发生过，好像从未步行走过这790公里的路。过去的31天，都像是一场不真实的梦境。

弥撒结束，同伴们相互告别。广场对面斑驳的墙体上，画着一只黄色的箭头，指向西方――路没有结束，就还要前进，从圣地亚哥出发，继续向西，就会一直走到大西洋边，到达世界的尽头。

TIPS

准备一根木头手杖

加利西亚大区的野狗很多，即使是村子里的狗，也往往不是像前面几个大区一样，好好栓在院子里。尤其对于比较胆小的女生来说，准备一根木头手杖很重要，即使只是拿在手里，也可以起到震慑作用。另外，遇到恶狗当道，最好不要退缩，直接走过，实在害怕，在路上稍作停留，和后面的朝圣者结伴。

在圣山上远眺圣城

在距离圣地亚哥城5公里左右的地方，是一个小小的山坡，名叫Monte de Gozo。这里有一座巨大的金属雕像，此外，朝圣者可以在这里第一次远远眺望圣城。也有些朝圣者选择当晚住在山上（有一个很大的公立驿站），第二天上午，只步行5公里到达圣地亚哥，直接参加正午12点的朝圣者弥撒。

菲斯特拉 来到世界的尽头

黄色贝壳的传说

经过三天的行走，在陆地的尽头，终于看到了大海。抵达菲斯特拉，已是黄昏时分，它静默伫立于西班牙国境的最西端，是个狭长形状的小镇。沿着海岸一路前行，避开拥挤的公立驿站，在广场附近有一家驿站。驿站的老板是个极善言谈的巴西人，他也曾经是朝圣者，20年前第一次从巴西来到西班牙，完成圣地亚哥之路，从此一发不可收拾，每隔三五年，总要重新走上一次，直到三年前，决定在路上停留下来。

在拉丁文中，菲斯特拉本就是“尽头”的意思。中世纪时，那些千里迢迢奔赴圣地亚哥的天主教徒，在朝圣者弥撒结束后，其中很多又踏上向西的旅程。因为他们坚信，在陆地与海洋相交的地方，有着世界上最奇妙的异象，他们想要在大西洋的海滩上拾一枚真正的贝壳，带回自己的故乡，作为留念也留给后世的子孙。于是，菲斯特拉成了朝圣之路的番外篇，也是一个完美的句点。圣地亚哥本来就靠近大海，又因为有了带着贝壳荣归故里的习俗，慢慢的，黄色贝壳成了圣地亚哥之路的标志，从遥远的比利牛斯山脉之巅，甚至那些远离大西洋，分布在其它国家境内的、更加鲜为人知的线路上，都能看到这样的标志，那些黄色的箭头，也是贝壳的引申。

零公里路标

沿着环海公路，可以走到最西端的海角。日光西斜，空气静谧，柏油公路平整干净，沿唯一确定的方向延伸。爬上一块高地，突然间远远看到了海。那一刻可以放下一切，放肆地尖叫，然后甩掉沉重的背包，兴奋地在空无一人的山路上奔来跑去。之后的路显得异常平坦，慢慢走下山，天色也越来越明媚。在猛烈的阳光下，大西洋竟不再是我记忆中灰色的、波涛汹涌的模样，它如同一整片宝蓝色的绸缎，流露出地中海才有的平静与温情。

此时，大西洋终于近在咫尺，被晚霞映衬成可爱的粉红色。傍晚时分的公路尽头，一片寂静。走过最后一个标注着“0.00公里”的石头路标，循着最后一枚黄色贝壳所指的方向，便可以站在这片三面环海的岩石上。目光所及之处，都是无边无际的海水。身后是嶙峋的岩石，不少凹处有被火焰炙烤过的黑色痕迹。许多朝圣者抵达这里后，都会将一路步行所穿的破烂衣服点燃，在夕阳中看它们化为灰烬。这是菲斯特拉神秘传说的重要部分，又像一场庄严的仪式。左右零星的几个朝圣者，都沉默伫立在岩石一角，望着大海出神。转过头，看到一只白色大理石雕成的小小十字架，安分守己地窝藏在两块岩石的夹角里，正面的一小块金属牌熠熠生辉。上面斑驳的字迹很难辨认：愿希望这条小小的路，能够带你通往心之所向的、更遥远更广阔的征途。在不易察觉的右下方，有一行小字：不要忘记你的家人。

TIPS

圣城之后的两种选择

离开圣地亚哥，继续一路向西，可以走到菲斯特拉（Fisterra），也可以走到穆西亚（Muxía），大概都可以用三天时间走完，凭借这三天的印章，可以在两个地方的办公室得到一张新的证书，也有人先到达其中一个，再沿海岸线走去另一个。

给最后一天多留点时间

非常推荐从圣地亚哥到菲斯特拉的这三天路程，通往大西洋的路风景及其优美，尤其是最后一天，基本是沿着海岸线前进。所以建议这一天少安排一些路程，起得早一点，沿途会遇到很多无人的海滩，沙质绵软，可以短暂休息。最后，在世界尽头，如果有同伴一起，找个避风的角落，一边看海上落日，一边喝点红酒，在旅程的最后，绝对是一生难忘的经历。

圣地亚哥 朝圣攻略

朝圣之路起始点是哪？

朝圣之路的起点始于法国南部，但地点并不固定，零散线路多达六条，这些小路在法国和西班牙边境的比利牛斯山脉地区逐渐融合，分别经由松波尔特峰（SOMPORT）和伊巴涅塔峰（IBANETA）两处进入西班牙国境内，最终汇合于纳瓦拉地区的蓬特拉雷纳（PUENTE LA REINA），形成一条固定线路，横跨西班牙北部阿拉贡、纳瓦拉、拉里奥哈、卡斯蒂利亚-莱昂等地区，最终迂回到达沉静倦卧在凶猛大西洋岸边、被称为欧洲边陲的加利西亚地区。

路线是固定的吗？可不可以只走其中的一段？

圣地亚哥之路有许多条，其中的“法国之路”是最著名，也是基础设施最完善的一条，走的人最多。可以选择一种一段来走，比较靠前的部分朝圣者较少，更容易交到朋友，也比较清静。但要想获得朝圣者证书，必须步行完成最后100公里或骑行完成最后200公里。

吃饭和住宿怎么办？

圣地亚哥之路沿途设有大小许多驿站，有些是公立的，也有私营的。费用通常在10欧以内，形式和青年旅舍类似，男女混住的上下铺宿舍间，提供热水淋浴和付费洗衣服务，有些驿站有公共厨房。吃饭基本是路上的酒吧和超市。在西班牙，酒吧的概念和我们的小饭馆类似，提供几种的基本的三明治，晚上也有整套的菜单，一般来说都有专门的“朝圣者菜单”（menú de peregrino），在8欧到12欧之间，包含三道菜、面包、红酒和水，可以吃得很好。在比较大的城市，如布尔戈斯和莱昂的市区，也可以找到中餐馆。

最好哪个季节前往？

春、秋两季最为合适，最好的月份是3、4、5月和9、10月。冬天路上比较寒冷，需要带的御寒衣物比较多，负担更重；天长较短，有效行走时间不多；另外，很多驿站都在冬季关闭。夏季天气非常炎热，很多西班牙人都会选择在七八月份去走朝圣之路，驿站会变得拥挤，需要每天早起、快走以尽早抵达目的地抢到床位，人流最密集的时候，可能需要携带帐篷等户外装备以方便露营。

需要携带什么装备？

需要一个好包和一双好鞋。背包尽量精简，只带两、三套换洗衣物即可，必要的充电设备，简单的洗漱用品，一定要带上防晒霜，尤其是夏天出发，西班牙的日照时间很长，阳光也非常猛烈。可随身携带基本药品，其它物品，沿途大小超市、小商店和药房都可以补给，背包重量不要超过10公斤，不然一路会非常辛苦。衣物方面，视季节而定，可带一个雨披，同时需要防风效果好的风衣。

有必要带上一本旅行指南吗？

有必要。但现在尚无中文版本的指南，可购买英文版本，网上也有大量朝圣之路相关的网站可以查阅，最重要的是有一份路线地图，以制定每天的行走计划，提前了解长度和难度。当然，指南中也有住宿、饮食和文化典故的相关介绍。

如果要走完全程，大概需要多少钱？

这几年来走圣地亚哥之路的人越来越多，价格也微微上浮。每天的花费大概在15欧到30欧之间，具体要看是否住在公立驿站，以及三餐如何解决，全程30天左右，费用在450欧到900欧之间，还是要低于一般的欧洲旅行。中国往返机票和签证费用另计。