外刊摘要等

外刊摘要

T台秀走上英国高街

英国《泰晤士报》

原著:Marcus Leroux

2009年9月7日刊

比起美国人对设计师品牌的怀念,保守的英国人显得更加务实。一向等级严格的高端时尚世界也开始向高街市场靠拢,御用T台秀如今也成为高街零售商们最新的营销工具,希望此举能将高端市场的炫目和魅力带到大众市场。

曾在过去五年的伦敦时装周中举行开场秀的爱尔兰设计师Paul Costelloe 9月7日亮相伦敦牛津街,成为第一个在高街时装周上亮相的设计师。Costelloe表示,“高街时尚近些年来已经进步、发展很多,推出自己的大型季节秀只是时间问题。”欧洲管理学院的消费趋势专家Jeremy Baker表示高街时装周将会使设计师联合品牌受益,其中包括受雇于Debenhams的Matthew Williamson、在优衣库(Uniqlo)推出自己系列的Jil Sander,还有New Look的Giles Deacon。

联合品牌对于设计师的吸引力已被证实。对于单独的设计师品牌,大部分消费者都可望不可及。设计师的“屈尊”也给零售商提供了相应的市场和销售空间,一些比过去更贵的衣服出现在高街零售商的货架中。Debenhams的Matthew Williamson系列有一条镶亮片的裙子,售价285美元,比店里其它大部分裙子都贵出六倍,不过比起设计师自己品牌超过1500美元的价签,已经是小巫见大巫了。

T恤衫在成长

英国《金融时报》

原著:Josh Sim

2009年8月22日刊

T恤衫曾一度适用于所有人。青少年可以用它作为叛逆的标志,效仿《飞车党》和《天生叛逆》中的形象;同时,成年人又可以用它来展示成熟和男性化。但随后出现了带有标语口号的滑板装市场,还有引领伦敦年轻时尚的Katharine Hamnett和她的政治宣言,T恤衫对于超过30岁的人来说,已经不是一件易搭品。以至于在炎热的夏季,我们只能哀悼。

不过今年夏天是个例外。市场正在聚集力量将T恤衫重新打造回更具功能性的成人服饰。从Gucci推出的暖粉色的普通款到Armani的懒散中性风格;从Paul Smith前系扣老派风格到Hermès浅灰蓝宽领T恤,所有的选择都显得精细、简单、奢侈。就连可以算是T恤衫的发明者的Sunspel也将它在1860年的一件传统羊毛内衣改版为纯棉款推入市场,可选的颜色为青柠色、墨色和泥灰色。

Sunspel常务董事Dominic Hazlehurst表示:“有一种感觉会认为T恤不是一种很正式的服装。但通过正确的搭配和配色,或者叠穿,这也是一种趋势,T恤也可以穿得很智慧。”

虽然还是认为没有领子的T恤会令中年男性感到单薄和恐惧,但设计师Oliver Spencer对T恤更广泛的适用性的观点表示赞同。他说:“好的裁剪是关键。材质也不能太单薄,因为会显得贴身和廉价。”

不过,花一大笔钱在一件T恤上?奢侈编织品牌John Smedley的设计总监Dawne Stubbs承认今年供应给Sea Island的纯棉T恤确实遭到过很多质疑,称:“85英镑,真是一件非常贵的T恤。”但Stubbs表示:“一件好的T恤是简单的,良好的做工会令它具有万能性,可以休闲地穿,也可以搭配一件套装,而不必显得不整洁。人们已经习惯了T恤作为一种宣传广告的形式出现。但市场仍然存在对质量的需求。”

高端时尚面临重新定义

美国《纽约时报》

原著:Cathy Horyn

2009年9月11日刊

设计师时尚被看作美国制衣业创新之源、时尚杂志的引擎,如今正在低谷徘徊。随着新一轮的走秀季在零售业萧瑟的氛围中到来,很多人认为现在高端时尚不仅处在困难期,还面临重新定义。

空荡荡的店铺验证了消费者对支出的恐惧,零售商将秋季订单削减了30%,在纽约时装周上展示的春季设计也不会带来多少改观。9月8日,美国精品百货店Neiman Marcus报告财年损失6.68亿美元,Saks最新季度销售下降16%。为了刺激消费者,时尚界还在9月10日发起了时尚购物夜活动,刺激消费者在深夜购物。

现实是越来越多的人们在H&M等廉价时装店购物。面对零售商的压力,设计师不得不选择降价。据称,纽约高端时尚设计的真正代表Oscar de la Renta就应零售商的要求计划在春季产品线上提供价值1500美元的服装,而他的礼服和套装一直都定价在4000-5000美元。在试图保持品牌的工艺标准的同时,de la Renta已经在亚洲和东欧寻找相对便宜的供应商。在他第七大街工作室,de la Renta指着一件黑色无袖裙装的前襟表示,为了让价格下降到2500美元,他将这部分混有意大利毛线的料子放到罗马尼亚制成。de la Renta还在韩国一家工厂淘到一块儿丝缎,这块儿料子看起来很不错,而价格只有意大利产的三分之一。“这个,Prada已经用了很多年了。”他说。很显然,美国设计师们还要面对来自欧洲那些老道、财大气粗的竞争对手们的挑战。

而成就高端时尚的正是这小小的区别:它的裁剪、它的材质。这正是设计师们创意的工具箱。如果没有了工具,设计师们就会觉得局促。

虽然设计师时尚仅在价值1910亿美元的美国制衣业占有很小的份额,很多消费者不会对货架上缺少2000美元一件的裙子而感到悲哀,但不可否认,T台作品的创造力激发了大众市场的灵感,设立一季又一季的潮流风向、吸引消费者走进商店,最终刺激了这一经济大部类的发展。虽然现在仍有消费者执着于高品质,但他们会发现他们的选择更少了。

美国时尚界崛起的亚裔力量

美国《华尔街日报》

原著:Ray A. Smith

2009年9月9日刊

26岁台北出生的吴季刚(Jason Wu)凭借其为美国第一夫人设计的总统就职典礼上的晚礼服,已经一举成名。美国时尚品牌GAP也在过去的三年中与郑杜里(Doo.Ri Chung)、Phillip Lim和Alexander Wang,当然还有Panichgul,都有过合作。9月10日开始的纽约时装周上,亮相的美国亚裔设计师达到25名,这一数字是五年前的两倍。

对于这一数量上的增长,很多年轻的美国亚裔设计师都解释为这源于他们团体中的文化变迁,他们不再受制于传统的就业预期,可以自由发展。20年代、30年代加入美国移民大潮的亚裔人大都活跃在商界、科学界等更为传统的领域,但他们下一代并没有这种定向发展的压力。相比之下,亚洲作为制衣中心的声誉并没有像有些人想的那样在推升这股浪潮中起到更大的作用。少有设计师出生在从事纺织业或制衣业的家庭。日本设计师Issey Miyake和Yohji Yamamoto曾以先锋派设计在80年代的时尚界风靡一时。

而当今美国亚裔设计师则含蓄很多,他们并没有将“另类”表现在自己的设计上。很多年轻的美国亚裔设计师基本都将受众指向广大的主流市场。吴季刚将高级定制的复杂融于现代感中,Phillip Lim的作品则融入了经典设计的灵感。对此,同是美国亚裔设计师的Vera Wang表示:“这是一种很棒的现象。”

言论

时装周驾到!谁还在看?

在no wearing white after labor day的劳动节假期过后,纽约的2009春夏时装周如约而至,从9月5号开始,持续一周至12日;而后,轮番于伦敦、米兰,和巴黎。

有insider抱怨,如今的时装周,谁都能去现场看秀(也许唯一的区别就在于有没有town car);就是去不了现场,网络2.省略、、newyork times、newyork magzine和wallstreet journal等主流媒体,随便GOOGLE一下,到处都是时装周的消息,照片,甚至是秀评。谁都有话要说,有感要发。

季节在混淆、潮流在模糊;一季的舞台上,60年代到80年代,依次致敬、依次演绎;宽腿裤、烟管裤,裙高裙低,腰带或宽或细,dress up and dress down,统统赴宴;IT不再是最IN的字眼,究竟潮流在哪里?谁还在care潮流?I am fashion;You are fashion;everyone is fashion,WHO CARES THE TREND?

WWD说,今次的时装周,买手们有小小失望。多了中规中矩,少了阵阵wow声的赞叹。这也难怪,曾经的金融巨头,都不得已申请破产保护,谁还愿意用法拉利换FENDI,把房贷DOWNPAY付在100双manolo blahnik上。自然,设计师也不愿意冒险玩花样,烧钱,而无人买单。当然,好秀、出奇的秀、不按常理出牌的秀、还是有的;场内场外的八卦,更是有的;young designer们跃跃欲试,也是有的……

“不管”是对中小企业的最大扶持

对中小企业来说,什么是最大或者最有效的扶持?在国人一般的思维模式中,所谓帮助和扶持,当然就是政府出面,组织投入各种政治、经济和文化资源。其实这是一种相当典型的计划经济逻辑。真正的市场经济逻辑往往是恰恰相反的:正因为这个东西无比重要,所以政府更应当格外小心,不到万不得已,绝不要轻易地去“管”它,不管这种“管”的性质是压制还是扶持。对中小企业而言,这条市场经济逻辑尤为关键。

很多时候,不“管”就是最大的扶持。但“不管”就是指从现在起政府真的撒手不管吗?显然不是。这里所说的“不管”并不是政府不作为,而是指不在具体的经营管理等属于企业自身范围内的事情上加以干涉(哪怕是帮助)。然而,在当今中国这样市场秩序还十分不健全、充斥着强买强卖、以次充好的商业环境里,需要政府“管”的事情其实真的太多了。

这一切,归根结底,就是“法治”二字。因此,在我们看来,国务院常务会议开列的六大“扶小新政”中,至关重要的是第一条:“完善政策法律体系,为中小企业发展营造公开、公平竞争的市场环境和法律环境。扩大市场准入范围,降低准入门槛。”一旦这一条真正落实,中小企业根本不需要任何特殊“照顾”,就一定能如雨后春笋一样蓬勃发展。事实上,这条原则应该是对所有企业都适用的,现在将它专门列出来,足见中小企业遭受不公平市场待遇程度之烈。这是一个长期而艰巨的任务,我们惟有希望本次金融危机能够帮助所有人认识到它的重要性,进而加快它的进程。

奢华品牌如何销售华丽主题?

按照一位小组讨论者在最近召开的沃顿营销大会上的说法,今年将是追求奢华品的几代人面临的最具有挑战性的一年,市场营销人员用来锁定追逐时尚的花季少女和快速扩张进入俄罗斯或阿联酋新富群体的营销计划突然“过时”了。如今,在艰难岁月行销奢华品,就必须迎合最富有和最忠诚的客户的需求。

但谁能在未来两年里依然富甲一方,以及他们将如何花费其可支配的现金,这些正是萦绕在小组讨论者脑海里的问题。小组讨论者中不乏一些久负盛名的奢侈品和高档服装品牌的资深营销大师,这些品牌包括古驰、普拉达乃至汤姆・福特、欧莱雅。

小组讨论者一致认为,在经济衰退期,即便是高端消费者也会发现自己捉襟见肘,但对于奢华品牌来说,因此而去追随居于社会经济底层的消费者将是一个糟糕的策略。“我们不想看到因大幅降价而使品牌变得廉价,”巴黎欧莱雅护肤品品牌经理布莱德・法瑞尔(Brad Farrell)说,“因为你不想损害自己的品牌形象。当尘埃落定,你仍然要维护你的品牌声誉。”

数名小组讨论者表示,他们的公司在未来几年里仍然充满信心,并会向全球发展速度最快的经济体进行扩张,其中包括“金砖四国”(巴西、俄罗斯、印度和中国),以及石油资源丰富的中东国家。但是他们又补充说,快速发展的金融风暴可能会阻碍他们实现自己雄心勃勃的计划。亚历山大・基勒思比(Alexandra Gillespie)在担任古驰集团副总裁后,创立了以奢华品市场营销为主的FLR集团,她对“过度关注新兴市场的奢华品行业”提出警告,因为这些市场也将深受经济低迷的影响。

许多专家认为,日益加深的经济衰退所带来的经济上的痛苦,将会不成比例地落到这些行销高档香水、时装或精美时尚饰物的营销人员身上。贝恩公司(Bain)曾经在2008年10月公布的调查报告中指出,包括鞋类产品、珠宝、时装在内的个人奢华品行业已经出现发展速度放缓的信号,如果目前放缓的趋势继续下去的话,2009年的销售额将会下滑3%～7%。基勒思比坚持认为“2009年将是奢华品行业历史上最差的一年”。

部分观察家指出,在经济困难时期,炫耀性消费似乎已经成了非美国式做法。著名趋势分析学家费斯・波普康(Faith Popcorn)最近指出:“如果你路过纽约麦迪逊大街的芬迪和普拉达专卖店,你就会发现这些商店门可罗雀。妇女们都在自己的衣橱里‘购物’。即便你买得起,你也会觉得不好意思去买。”

语录

“在中国的公司里,大多数的中层管理者都在盘算着如何最终接过公司的大权,或者自己有一天出去创业。这也许是因为中国公司员工的待遇不是很好,在这一点上,中国与日本相比较,中国就很难产生一个像是丰田那样的公司,更别说Google了。”――长江商学院院长项兵

“没有品牌就意味着我们未来的可持续发展空间不大,我们应该创立自己的品牌,而不只是生产加工,由创汇到创牌,企业在国际市场上才有了核心竞争力。”

――浪莎集团总裁翁荣弟表示,在金融危机这个严峻的现实面前,只有自己的品牌是永远的

“内地的企业到香港、台湾市场上就得面临真正的考验,更不要说走到美国、意大利这些服装品牌更发达的市场上,那是更加困难的事情。”

――爱其佰蓝(Azure Blu)亚洲有限公司总经理张认为,消费者最终认定一个牌子需要很长时间,甚至要一、两代人的积累才能完成

“在网络的影响越来越大的年代,如果不在网络上打造影响力,营销的前途将会变得黯淡。”

――上海复旦大学管理学院市场营销系主任蒋青云

“让华尔街所有的投资者骂我们吧,我们坚持客户第一、员工第二、股东第三。”

――9月10日,阿里巴巴十周年庆典在全球3万名员工的尖叫声中达到高潮,总裁马云这样说

“你不能像对待前一代人那样对待如今这一代年轻消费者。他们有很多不同的优先考虑,环保是他们极其关注的一大事项。”

――零售业咨询机构WGSN的商业编辑安吉拉・林士(Angela Rumsey)认为现在的年轻消费者都非常成熟