科尔多瓦:庭院之美

上帝把所有蜜色的墙和影子都给了你，你用来种红色的天竺葵，用来裁风的影子，画蝴蝶的翅膀，装饰你的庭院。

在科尔多瓦，我们用整整一个下午的时间穿越古老的旧城街巷。浑身都金灿灿的，在迷宫样的巷子里走，看一堵堵纯色的墙被阳光切割成条，零零碎碎地在墙上涂鸦。

早上九点，天空就升得老高，头顶没有一丝云，一条路无限延长，斜斜的金光里，建筑物一半纯金一半深黑，半明半暗，拱形，正方，三角形，童话里的积木一块块自由搭建，深深浅浅的线条竖起来，轮廓分明，每一笔都好像毕加索随手画上去的。三三两两的背包客从身边走过，脚步寂静无声，只有“哒哒”的马车招摇过市，扬起阵阵轻尘，风一样消失在幽深窄长的高墙下。

一年中最热闹的几天，世界上最美的“庭院节”将在这里举行。

那些藏在窄巷深处的黄色拱门会依次打开，一只只栽种花卉的蓝铁皮花盆斜挂上墙，芭蕉绿，桃红，蓝紫的绣球花争相开放，与美丽女主人的传统衣裙优雅相衬，女主人都是无师自通，精通配色，园艺的艺术家。巷子里那些小咖啡馆，瓷器店，首饰店和服装店的玻璃橱窗也布置得精致华贵。彩绘的手工瓷砖，挂盘，碗碟、首饰，伊斯兰人喜欢的东方丝绸和蕾丝桌布……都是这庭院的主角。越狭窄的地方往往越曲径通幽，别有洞天。原本看似窄巷的尽头，但真正沿着那弯曲的巷尾不回头，哦，推开门，原来是一个门庭清丽的私家庭院。摩尔人的建筑最先露出拱形别致的门庭，然后是几盆长势惊人，阔叶如盘的滴水观音，青碧的绿衬着雪白的粉墙，喷水池尽管已干枯了，但依然光洁如洗。满墙的蓝色铁皮挂桶一只只地种满了画家们的天竺葵。

红色的天竺葵。随时跃动在你眼前的风的影子，跳舞的影子，一次次把浪漫的香氛投影在露天的白墙上。

木质厚重的门大都虚掩或开敞着，任由你小心翼翼地走进去，打个招呼，友善地拍几张照片，女主人会很有礼貌地不语，微笑，像一件阳光下安静的首饰。

我相信这世上没有哪一个民族，像科尔多瓦人一样热爱他们的庭院。

也许科尔多瓦人天生就愿意和泥土亲近，和花草和阳光亲近。他们从一草一木开始，培土、浇灌、施肥……他们从不怠慢那些精挑细选的幼芽和种子，也从不辜负地中海灿烂的阳光。庭院节上，家家户户会搬出自己的盆景和花卉，哪怕窗户上，门口台阶上的一盆玫瑰，几枝兰草，一丛迷迭香，都令人流连忘返。

这几天，人们都喜出望外，邻居们纷纷展示自己的“杰作”，并由衷地接受赞美。另有爱浪漫的背包族，也可以花上几欧元，买两束风干的薰衣草干花，别在情人或同伴的遮阳草帽上，纳入镜头，自然又是一份难得的旅行纪念。

科尔多瓦人的园林绝不同于中国园林的“动静相糅”，主张“人工之中见自然”，也不同于信奉禅宗的日本园林的“自然之中见人工”。平心而论，无论在色彩和造园手法上，它都少了拘谨，多了一份随心所欲的。一位科尔多瓦的老人告诉我，他们与生俱来地热爱园林，并善于用足够的热情倾情于园艺。住在有花香，有色彩的窗户里多好啊。我常常在经过一扇老城的黄色窗户的时候，望一眼那里开得如火如荼的九重葛。心想，这是朱丽叶的窗户吗？那个叫罗密欧的英俊少年，是否会在黄昏的窗户下出现。

房东太太还告诉我，庭院节的清早，如果你出门遇到一位银发挽髻，面容清丽，耳边别着一朵红花的老太太，说不定她就是这小城里最美庭院的主人，还获得过庭院爱好者协会授予的金花盆奖呢！

走着走着，对面的墙角突然有耀眼的青花瓷片眼前一亮，青白二色被传统的手绘工艺镶嵌在墙体中，图案是清秀雅致的卷草花纹的那种。与我们这个夏天五彩斑斓的旅行着装正好契合，“咔嚓咔嚓！”同行的摄影师赶紧按下快门。空气还是燥热得厉害，我望着快要冒烟的石头地面，有人在耳边说，“快看！相机里的风景都要失火了……”大家赶紧一溜烟钻进窄巷。

在科尔瓦多，传统的手工制作成了当地出口最多，旅行者最喜欢携带的礼物和纪念品。天气越来越热，我们在快烤糊的石头路上走，原来古城的网状建筑全部由小酒馆、私家院落和时尚精品店紧紧相连。

当路过一排排私家庭院的伊斯兰花纹的铁花栏杆，与众不同的星辰、摩尔文字，花草纹图案，让人突然有在古董店里见过的安达路西亚艺术中那种亲切自然。

穿过发黄的旧城，著名的科尔多瓦清真寺就在此附近。在小广场和弯弯曲曲的窄巷包围之中。

推开那扇大门，穆德哈尔样式的雕刻就让人一见钟情。

空地上拔地而起的弧形免罪之门多彩而热情，上面扑满了时间的灰，纱质的阳光温柔地洒满的清朗的橘院。这墙上的橘子树与椰子树都是被珍珠粉镂刻，被泉水浇灌研融。站在最著名的椰树枝之门下，风吹来丝丝凉意，背包客们肃穆而立，仿佛还保持这朝圣者们虔诚的姿势。

清真寺里数百根以大理石及花岗岩做成的圆柱笔直林立，支持着粗大的红色线条纹彩的拱门，构成一种浪漫的建筑空间。同伴在左边轻声嘀咕，“古代的摩尔人建筑工匠真了不起，这是我见过的最漂亮的弧形拱门建筑。”

除此之外，镇上那所陈列著名斗牛士马诺列德遗物的斗牛博物馆和14世纪穆德哈尔风格的犹太教堂对我来说，就锐减了吸引力。

传说科尔多瓦与格拉纳达、塞尔维亚是安达路西亚地区的三颗珍宝。1236年，在基督教的卡斯提尔王从阿拉伯人手中夺回科尔多瓦，从此回到了基督徒的统辖天下，但并没有能够完全清除伊斯兰人和犹太人对这里的影响。只要穿过白色房屋连绵不断的犹太人区，往清真寺方向走，就可以一路看到一个真实而浪漫的科尔多瓦。

地中海的阳光是火辣烤人的，它甚至让科尔多瓦的羊角面包也胜过巴黎，尤其在上面涂上金黄诱人的奶油和蜂蜜，搭配4.5欧元一大盒的酒红樱桃在车上用餐感觉幸福极了。

我们的车长途跋涉，疲乏的时候就把目光投向窗外。虽然风景总是车窗外耀眼地一闪，飞逝而过，像从来没有相遇过。突然，大家被那头载着我们疲惫的老牛吵醒，车喘着粗气在尘土飞扬里继续开，哦，窗外是一大片焦黄烤脆的向日葵地，它们枯黄松脆地站成风中就义的勇士，挺着胸，昂着头，收紧枯瘦焦黄的身体和手臂，它们快被风吹断了的小小的头颅，曾经光芒四射的头颅，一排排整齐地列队成燃烧的火焰。“多好的向日葵啊！可惜都晒成了这样。”有人不禁感叹。我揪心地疼了一下，不知说什么好。看来地中海的酷暑不仅给了这块土地上的人们用不完的热情，也给了他们热情背后的田野里的遗憾。“这里缺水是很常见的事。”向导告诉我，所以，地里的农作物小麦、橄榄、葡萄都将面临干旱而大片死亡。

比起眼前这些拷得焦脆的向日葵地，同样生长在高速公路两旁的橄榄树就要幸运多了，它们低矮地长在生硬的泥土里，却撑开满树一动不动的细小叶片，坚韧地绿着。一望无垠，让我们的眼睛转眼清凉了许多。

一个伊斯兰教的工业小城，却兴建了三百多座清真寺和宫殿。在这个昔日曾为回教王国首都的圣地，竟庭院毗邻，优美曲折。

坦蒂里亚斯广场周围则是银行和餐厅集中的之地。光线太耀眼了，指环般地紧紧缠绕那些晶莹的水柱，冲刺，播洒，一条条射向空中，穿过透明的水帘，我总是想象红极一时的弗莱明戈在街心，舞步摇曳，裙裾随水光迤逦，黑眸忧伤如歌。白墙的衬映下，小咖啡馆里继续飘来热情的香气，各种肤色的人群浪花一般地聚拢，散开，消失在盛夏的尽头。