合体型连衣裙的胸腰部板型研究

【前言】合体型连衣裙的胸腰部板型研究由文秘帮小编整理而成，但愿对你的学习工作带来帮助。运用结构线塑造胸腰部优美曲线是合体型连衣裙的胸腰部板型特征。由于对放松量的限制，合体型连衣裙的胸腰部呈现出比贴身稍宽松的合体状态，一般通过省、分割线或褶来凸显女性这一部位的优美曲线。 1.1省的运用 运用省进行连衣裙的塑型是最基础、最简单的一种方式。它...

摘要：本文旨在为合体型连衣裙的胸腰部板型研究提供基础理论依据和技术支持。首先，分析了合体型连衣裙的胸腰部板型的特征，其次运用案例分析法和实例研究法，总结了这一部位的板型处理技巧：处理好胸腰部的放松量、合理平衡好胸凸量、平衡好胸腰差量。只有把握好这三点，才能将合体型连衣裙胸腰部板型设计好，呈现女性胸腰部位的完美曲线。

关键词：合体型连衣裙；胸腰部板型；板型处理技巧

绪论

合体型连衣裙，是指胸围、臀围的放松量在4～10cm之间，腰围的放松量在0～6cm之间的连衣裙。（本文针对的是非弹性面料的研究，不包含抹胸款式和近似抹胸款式。）合体型连衣裙的板型是塑造良好造型的先决条件，而胸腰部板型是其关键，因此对于胸腰部板型的研究就显得尤为必要。

1胸腰部板型特征

运用结构线塑造胸腰部优美曲线是合体型连衣裙的胸腰部板型特征。由于对放松量的限制，合体型连衣裙的胸腰部呈现出比贴身稍宽松的合体状态，一般通过省、分割线或褶来凸显女性这一部位的优美曲线。

1.1省的运用

运用省进行连衣裙的塑型是最基础、最简单的一种方式。它能将布料从平面二维转换成立体三维，从而贴合人体的曲面，塑造服装的良好造型。而在合体型连衣裙的板型设计中，常见的有胸侧省加腰省、肩省加腰省等等。从省的构成原理和呈现方式来说，只要遵循以BP点为省尖消失点的原理（如图1）（为了使胸部造型更加美观，一般在成衣制作中，省尖点距离BP点2～3cm为宜），理论上来说，省道的位置可以随意确定，省道越多越合体，省量越大越合体（单省量一般不超过3cm），反之亦然。但在实际的应用中，我们要考虑到形式美法则以及与全身的款式设计、结构设计相协调，才能将省道的魅力作用发挥得淋漓尽致。

1.2分割线的运用

分割线可作如下分类：从线形种类上分，分割线分为直线型与曲线形。其中，直线又分为横向、纵向与斜向。从分割线属性上分，分割线有功能性分割线、装饰性分割线和功能性与装饰眭兼具的分割线（本文所针对的主要是功能性分割线，或功能与装饰兼具的分割线），功能性分割线在造型设计中意义重大。分割线的造型原理是：将省道巧妙的转移、隐藏到分割线之中，力求表现人体的曼妙曲线。譬如，女装中的“公主线”设计，它的魅力就在于强调女性独特的形体特征――突出胸部、收紧腰部、提升臀部，修饰女性体形，展现女性玲珑有致的曼妙身姿。可见，功能性分割线是以遵循人体曲面的变化规律为前提，以简单的分割取代复杂的塑型工艺与归拔工艺为造型目的，不但美化了服装的整体外观，并且还使生产工艺趋于简单化；在强调女性局部特征的同时，展现出统一和谐的形式美韵致。

1.3褶的运用

相比省和分割线，褶的“个性特征”更加活泼多变，比如依据褶的构成特点和造型方式分类，可划分为发散型褶、波浪型褶、发散与波浪型褶、垂荡型褶、蝴蝶结型褶、交叠型褶、缠绕型褶、特异型褶，其具体特征可谓各有千秋。（笔者曾在《合体型连衣裙中褶饰的形态特征研究》提及）在合体型连衣裙的胸腰部位，褶除了有塑型的功能意义外，也有增强款式的表现力的装饰意义。由于在板型设计中，褶量除了省道转移的量以外，往往还要给予一定的附加量，因此褶的板型设计空间更大，表现力也更强。如果说省和分割线是塑造合体型连衣裙良好造型的基础手段，那么褶更具有艺术韵味。通过“量”感的堆积，空间体积的塑造，褶创造了更丰富的设计语言。

1.4省、分割线和褶的综合运用

在合体型连衣裙中，省、分割线和褶常常组合运用，比如省与分割线组合运用，分割线与褶组合运用，省与褶组合运用，或者三者综合运用，丰富多样的设计手段带来了外在造型的千变万化和无穷魅力。

2板型处理的关键技术

从板型上来说，连衣裙胸部板型处理凸显女性的胸部曲线，而腰部板型处理更多的是强调收紧效果，追求玲珑的曲线以及婀娜多姿的感觉。合体型连衣裙的胸腰部的板型设计分为两类：一类是胸、腰分别处理；一类是胸、腰联合处理。分别处理还是联合处理主要与结构线的方向有关系。由于胸部、腰部用水平线不能连接，而用纵向或斜向线条可以连接，因此呈水平形的结构线可以将胸腰部板型分别处理，呈纵向或斜向的结构线胸腰部板型联合处理较多。水平形结构线在合体型连衣裙中比较常见。例如，位于胸部下方的水平分割线，也就是我们常说的“高腰线”（如图2），它将胸、腰部板型一分为二，分割线以上和以下可以分别进行板型处理，相对来说独立性更强。纵向结构线在合体型连衣裙中也比较常见。例如，刀背分割连衣裙（如图3），刀背分割线通过BP点，纵向延伸至腰线，将胸部的袖窿省和腰部的腰省同时巧妙的转移到这一条分割线中，实现了胸腰曲线的塑造。因此，胸腰板型需要一并设计。

2.1案例分析

案例分析：竹笋形褶饰连衣裙。（如图4）（为了更好地研究板型，笔者进行了成衣制作实验）各部位放松量为胸围、臀围：6cm，腰围：2cm。成品尺寸（见表1）。这款连衣裙的最大特点就是前胸部到腰部的竹笋形褶饰。由于褶饰的形态犹如竹笋，因而得名。连衣裙的后背采用了公主线的结构设计。这里，要重点介绍褶饰的板型是如何设计的。第一步，制作衣身原型纸样（采用日本文化式新原型，但胸围净尺寸取84cm），并将胸围放松量调整为6cm，腰围放松量调整为2cm。第二步，把原型上的省道捏合，固定在人台上。固定时，要注意纸样BP（胸乳点）点与人台BP点的对位，纸样的肩线、领围线与人台的肩线、领围线要对准。第三步，在纸样上绘制褶饰线。（所谓褶饰线，即用于褶饰剪开、展开的线。）褶饰线绘制的时候，线条要直，同时要注意一侧的线条要平行，并且间距大致相等。另外，还要注意的是靠近腰线的左侧和右侧的褶饰线的最上端以BP点为起点。（如图5a）第四步，按照绘制的线将纸样剪开，加入展开量，展开。从人台上取下纸样，（如图5b）先剪开BP点，最下端的两条褶饰线（其展开量是胸省量和腰省量转移而来），这时，纸样从立体的转化成平面的。然后分别沿两侧的袖窿方向延长两侧的褶饰线。按照绘制的线将纸样剪开，加入展开量，展开（如图5c）。第五步，将剪开后的纸样拷贝在一张新的牛皮纸上（如图5d）。至此，竹笋形褶饰连衣裙上半身前片的纸样就制作完成。

我们可以把这类褶饰称之为“仿生折叠型褶饰”，即褶饰形态类似于植物的抽象形态的折叠型褶饰。在这款连衣裙中，褶饰在胸腰部的应用有以下几点值得注意。第一，这款连衣裙的褶饰的褶量是将原型的省道合并转移，同时加入了一定的褶量后获得。褶量的大小按照从上到下依此递增的方式分布。第二，胸省和腰省的省量全部转移至最下端的两处褶的褶量中，而且这两处褶的最上端的起点，即消失点是BP点。其他的褶量是后来考虑到款式需要给予的展开量。因此，其胸腰板型需要联合处理。第三，考虑到褶饰的仿生形态，也就是竹笋的形态，左右两侧的褶饰线要基本保持平行（延长后的部分可适当调整）。第四，褶饰线需要在布料上做标记，以便布料铺置于人台上能够按照记号固定（用手针的方式将每两处褶纹的交叠处固定），这样，褶饰的形态就更加美观，造型更加生动。

2.2板型处理技巧

（1）处理好胸腰部的放松量。如前文所述，合体型连衣裙的胸围、臀围的放松量在4～10cm之间，腰围的放松量在0～6cm之间。我们在设计板型时，要注意胸腰部放松量的匹配关系。一般来说，胸围的放松量越小，相应地，腰围的放松量也越小，反之亦然。例如，胸围放松量设置为4～6cm时，腰围放松量宜设置为0～2cm；胸围放松量设置为8～10cm时，腰围放松量宜设置为4～6cm。本文上述所举例子中胸围的放松量设置为6cm，腰围的放松量设置为2cm。这主要是由于如此处理后，连衣裙能呈现较佳的穿着效果――完美展现女性的胸腰曲线。假如胸部的放松量设置为4cm时，腰部的放松量设置为4cm或6cm，那么连衣裙穿着后会呈现胸部较紧，而腰部稍宽松的状态，胸腰部的曲线难以呈现。而胸部的放松量设置为10cm时，腰部的放松量设置为0cm或2cm，胸腰部的曲线看似强化了，但整体的协调性会有所削弱。因此，按照对应关系进行匹配，能取得较理想的效果。

（2）合理平衡好胸凸量。女性人体的胸凸量，是合体型女装必须考虑的一个重要因素，是胸部造型的关键。由于女性胸部造型近似圆锥形，是女性前身最突出的曲面，其立体造型不容忽视，胸凸量的合理解决是胸部板型处理的关键。制作任何一件合体型女装，都要注意胸凸量的平衡问题。在设计合体型连衣裙的板型时，应注意胸凸量的平衡与分配，才能塑造出理想的胸部造型。本文上述所举例子中，胸凸量与一部分腰省一起转化到两处腰褶中，表面上看，胸凸量集中使用，实际上为了“竹笋”形态的完整性，腰褶以上又设置了四条胸褶，给予了褶量，这些褶量就是胸凸量的一部分，由此看来，胸凸量分配在六条褶中，实现了平衡处理。

（3）平衡好胸腰差量。合体型连衣裙中胸腰差量的平衡处理也非常重要。这个处理主要是指平衡分配。胸腰差量，指的是胸围、腰围的成品尺寸的差值。以160/84A号型的中间码为例，胸围、腰围的净尺寸分别为84cm、68cm。假如我们现在制作一条公主线连衣裙，胸部、腰部的放松量分别设置为6cm、2cm（如图6），那么胸围、腰围的成品尺寸分别为90cm、70cm，因此，胸腰差量就是20cm。20cm要平衡分配在连衣裙腰围线的后中缝、后公主线、后侧缝、前侧缝、前公主线处，依次分配量为lcm、3cm、2cm、2cm、4cm（半身制图）（后身6cm，前身6cm），它们相加为12cm，由于在胸围线上，后中缝加后公主线收缩1cm，前公主线收缩1cm（半身制图），因此胸腰差量（半身）就是10cm，反映成公式：后身胸腰差量=（1cm+3cm+2cm-1cm）×2=10cm，前身胸腰差量=（2cm+4cm-lcm）×2=10cm，两者相加为整身的胸腰差量20cm。原型的放松量为10cm，减去胸部收缩的4cm，胸部放松量为6cm。因此，胸围、腰围的成品尺寸分别为90cm、70cm。从这个例子我们可以看出，胸腰差量在前后身需要平均分配，侧缝收缩量均为2cm，腰省量（减去胸部收缩的）均为3cm，只是在具体部位的分配量上有所区别，由于女性后腰正中部的曲线比前腰正中部的曲度大，所以后腰收缩1cm，而前腰不作处理。胸腰差量也有分配不平均的，这主要跟连衣裙款式有关。前后款式一致的多采用平均分配。款式不一致的，可以根据款式特点有所侧重的分配胸腰差量。但不宜超过4cm，否则侧缝线会向前偏移或向后偏移（有意为之的设计除外）。

3结束语

合体型连衣裙胸腰部板型的胸腰曲线塑造对于整体造型意义重大，因此胸腰部板型处理是整体板型设计的关键。胸腰部板型要处理好胸腰部的放松量、合理平衡好胸凸量、平衡好胸腰差量，只有把握好这三点，才能将合体型连衣裙胸腰部板型设计好，呈现女性胸腰部位的完美曲线。