时光雕刻的青岩

600年前的古巷道

这条街，有一种无声的引力将我的视线和身心都吸引了过去。于是，我的手很快就抚摸了那面古老嶙峋的墙。整齐的长方形厚砖，或者层状的深灰色的石板，平砌或者垒成人字形，最顶部很生机地探出绿色植物或者适宜地开出鲜艳的花朵来。时光的尽处和这端，刹那间，对接起来。

墙壁不是一侧，是对称的两个面；不是一小段儿，长达一百多米；不是没有弯度的直线，是二三米后就看不到后面的情形；最宽处可以两个人手拉手并排行进，最窄处只能勉强一个人闪过……营造出一种神秘莫测和易于联想的氛围。

这街的故事很遥远。青岩古镇大小4条正街、26条小街巷道中，它像它的名字“背街”一样，不起眼，却是最让人过目难忘的、有情节的街。

最早在青岩居住的人是十几户苗族。按时间的推算大概是元朝甚至更久远的时候，苗族先民被迫南迁至此地，居住的地方叫“大茨窝”，现在是南门处，定广门城墙内停车场的上面。到了明天启四年，布依旅首领叫班麟贵的人开始在青岩堡(后来才改叫镇)西南面修筑土城，东、南、西、北建了四个门。此后，多次重修。清顺洽十七年，班麟贵的儿子班应寿重建时，古城的修筑除了注重其防御上的军事功能，也考虑起其商贸作用。

开阔的场坝，建在城中，并以场坝为中心向四面辐射，形成了流传至今的便利交通、商贸运输的物流和出行的通道。明代大旅行家徐霞客在1638年曾经过青岩。在他的《游记》中也不得不留下笔墨赞颂，称青岩古镇是贵阳的“南鄙要塞”，还写下了一段文字描述当时青岩城的样子。无数的骡马载着粮草和辎重从这里通过，不同的历史变迁，浸染了这条巷道上的石板和墙壁，背街，就是这遥远时光的刻痕和见证。

背街的街口，有一处房子。看上去很普通，和鳞次栉比的古宅比别无二样，也因而有了不被人关注的隐蔽。抗战时期，这所老宅成了保护革命家属的重要隐匿地。

1939年1月，武汉失守以后，抗日战争进入最艰难的阶段，的父亲周懋臣老先生、邓颖超的母亲杨振德和李克农的父母、弟侄和夫人赵荣，还有从安徽逃出来的蒋土莲女士等20多人，先后转移到八路军设在贵阳的“贵州交通站”避难。

这年的2月4日，18架日本飞机飞临贵阳上空，投下120枚炸弹，贵阳城内死伤惨重，损失巨大。交通站处于危境之中，将革命家属们转移到青岩镇，对外的身份是“难民”，实际上就是隐姓埋名，蛰伏在青岩。

“周老先生就住在这所房子里。”世居当地的老者孙老伯讲。周老先生常穿着蓝布衫，天冷就加件黑马褂，戴顶老人帽。他最喜欢青岩的石牌坊，经常去观赏，和周围的老百姓相处融洽。他和卖水果的张树清很聊得来，街上的刘月轩得了水臌病，周老先生就送了些藏青果和藏香给他治病。大概是两年后，隐居的秘密住所被特务发现盯住了，为安全起见，一个风雨交加的午夜，借着巷道封闭、幽深，不易察觉的便利，周老先生安全转移了。

霏霏细雨飘落下来，同行的王成有用衣衫护住相机。“这雨来的还真是时候，呵呵”，看他那认真而又不知所措的样子，我忍不住笑。

雨雾中的古巷更多了一些沉静韵致，与世隔绝了一般，时光隧道的味道更加浓厚，摄影人极偏爱这样的地方，往往不惜谋杀菲林。

突突突，冒然闯入的声音打碎这凝固般的沉静。一辆摩托车急匆匆，从弯处后面冒出来，这个画面迅速和萦绕脑海的一些痕迹对接起来，终于给开始的疑惑找到答案，咳，这不就是影片《寻枪》中的几个经典画面嘛。偷枪贼在前面失魂落魄地奔跑，姜文扮演的警察骑着摩托车一路狂追，不断扭曲、冲撞、焦急的面孔充斥着画面，还有那因为紧张和慌张而浸满一头的汗水……

“你才走到这啊，我都要回家了!”骑车人陆海力是特意约好介绍古镇文化的，没想到我这慢步深入的速度，早已过了约定。“辛苦你了，明儿见”。

抱歉地把他送走，我迫不及待地向街巷深处走去，仿佛回到了明清时代。陈旧的灰暗中，唯有纯白色的衣衫，金黄色的长围巾，抬起的脚步，成了遗留在古街上飘荡跳跃的现代音符。

挫折年明饮食文化

晨光中的青岩依然睡意朦胧。走出住宿的门洞，走进古镇街巷的深处，一边走一边卖呆儿，寻觅哪里有我可以果腹的可口早餐。正在无所寄托的时候，眼前出现了一条长长的、南北纵横1.2公里的石板街。那古街两侧，挤挤插插地站满了一个挨一个的店铺。

青岩人很有创意，从店铺装饰的门脸上就能看出智慧。有家苗店门楣上端悬了一副芦笙，顿觉画龙点睛；来去酒吧的木板门是的两扇，左写“来”，右写“去”，极有创意；有名堂是家茶馆和饭庄，游人多半被墙边处一溜儿高挂的鸟笼子改装的吊灯吸引去。

我东张西望着，不知如何是好，店铺的东西五花八门，食摊上的糕粑稀饭、鸡辣角、状元蹄竞相生辉，猛一扎入，有些晕头转向，不知道从哪家饭馆、哪个食物开口。撞见一个短发女子，她说：好吃的东西不少，你要是匆匆而过就什么也品尝不到。这是镇上第二个人这么诚恳地跟我说挽留的话，盯着那双明亮清澈的大眼睛我频频点头称是，心里却还在嘀咕：真的?假的?

女子转身而去，我也变换一种方式了解身边的古镇。踩着随地势起伏的石板道，我不时地对着摊床上陈列出的地方美味饱含垂涎之意，只是到了拐口处的一口大锅后，才点了一份豆腐果吃，因为里面有几张桌子，坐下来，倒杯水(不是咖啡馆，没有我急需的咖啡)，一小口一小口地品，最惬意的是可以边吃边有个理由望向档口的街道，行走的各色人等在眼前逐一放大……这样的感觉，其实和在客栈、酒吧的视角一样，旁观比起身在其中，也许更加容易、清澈、明晰。

豆腐果全称叫“恋爱豆腐果”，奇特吧，请来帮忙随行拍照的王成有坐在对面问。“这只是我们青岩人自己独创发明的食品中的一个。”奇特之名总是缘自一则奇特之闻，不过众说纷纭。较流行的一种说法是：抗日战争时期，日本鬼子不断派飞机到内地轰炸，地处西南的贵阳，经常遭受袭击，为了躲避空难，人们不在自家起火，感到肚饿肠饥时，便到附近的小吃店里进食。

当时彭家桥有户张姓人家，他家以制作烤豆腐果闻名远近乡里，因为经济实惠，人们纷纷前往。光顾的次数多了，一些青年便在这里悄悄地谈上了恋爱，有的还真的成了美满“眷属”。特定环境中行销烤豆腐果，无形中成了牵线塔桥的“媒人”，在它前面冠以“恋爱”的雅号，正是对这个美味永志不忘的纪念。此说难以据实查考，我倒是宁信其有不信其无。

还听到一个更现实的版本。青岩特殊的制法，使得豆腐果两面发黄，内部膨胀，吃的时候，用一竹片当腰划开，填进特别配成的作料，趁热吃下，顿觉舌辣齿咸，满口喷香。人们无论男女老幼，都喜食它，它花钱不多(五六毛钱便可以买上一块)，它别有风味，越吃越爱吃，让人越爱越割舍不下。后来，我去了贵阳的大街小巷，到处都有这种小吃出售，比较一下，不知是先人为主，还是正宗地道，总觉得还是青岩古镇的诱惑力大。

谁跟我一提起贵阳，就勾起我对青岩古镇的向往。我会不由自主地提到那里的每一处记忆，一座山、一个故居、一个庙宇、一片瓦、一道名吃、一个酒吧、一个饭庄、一片稀有的油杉林……热情而不盲从，古镇深厚的文化历史气息滋养了这方水土和人，它们交融在一起，留住脚步，也会让心放下。