藏王墓:王的终结宿地

眼前这片背山面水的藏王墓陵历经岁月沧桑，成为吐蕃藏王的终结之地。站在历代吐蕃赞普的陵墓前，那些英雄厮杀征战南北的金戈铁马，刀光剑影的峥嵘岁月，宛如史剧大片还在眼前上演，而眼前高大的封土，尘封的陵墓，又将人从那遥远的吐蕃时期拉回到现实的光阴中来。

而我们想追述远些再远些的那些故事，那些有关王的故事。

藏王墓里没有埋葬第一代藏王

眼前这片藏王墓里并没有第一代藏王的墓陵，藏王墓的形成也并非自古有之。据藏文史籍记载，在远古的“七天赤”(天赤七王是指聂赤赞普、穆赤赞普、顶赤赞普、索赤赞普、梅赤赞普、达赤赞普、塞赤赞普)之时，诸王命终时“握天绳升天”，“如虹散火，无有尸骸”，也就是七位赞普“从天而降，功毕返天”，这反映远古的人们，并不在乎死后的尸体如何处理，大家都认为王们从天而降，死后也自然升天，所以当时人们的丧葬制度不得而知。

传说第八代藏王喜欢比武，在一次比武中，中了计“将天绳砍断”，结果他就不能与先王一样返回天界了，只好在地上建陵墓，于是就有了墓葬，可这终归只是传说而已，不足为据。也许，比较合理的解释是，吐蕃时期“舍身供佛”的思想还没有在吐蕃人的脑子里占据统治地位，同时随着吐蕃奴隶社会制度的形成，尊卑贵贱的等级思想特别是王权思想越来越严重，墓葬习俗也应运而生。据史书记载“吐蕃第八代赞普止贡赞普在决斗中丧生，由其儿子第九代赞普布德贡杰在强多拉甫为其建造陵墓，自此以后吐蕃赞普的墓葬习俗才得以形成”。

而位于山南琼结县藏王墓的修建是从公元6世纪30年代开始，一直延续到公元9世纪末的，跨越300多年，是吐蕃第二十八位赞普拉脱脱日年赞至末代赞普朗达玛及王妃的墓陵群。目前能够确定墓主的有9座，分别是松赞干布、芒松芒赞、都松芒波杰、赤德祖赞、赤松德赞、牟尼赞普、赤德松赞、赤祖德赞、朗达玛墓。

活守墓人变成王陵守护者

历代藏王将墓陵建在山南，也算是魂归故里，可是来自唐朝的文成公主却是离家乡越来越远，她同松赞干布一起长眠于此，连同那些奇珍异宝一起，看似风光无限地入土为安，其实也许这一切也难以抚平她那颗思乡的心吧。于是总是有许多汉族人来此，为文成公主燃一炷香，向她表示敬意。

松赞干布的陵墓中分为5座佛殿，装修极为豪华，放有大量的金银财宝随葬品。陵墓大门朝西南开，面向释迦牟尼的故乡，以示对佛的虔诚：左侧埋有松赞干布的金盔甲及珍珠，是为财产；右侧埋有纯金制作的骑士和战马，是为侍从。当然，这仅是记载或流传而已，要揭开这座封闭了1300多年的古墓之谜，只能依赖真正的考古专家来考证了。

松赞干布墓顶长宽大约各百米，站在陵顶，居高临下，向雅砻河望去，整个河谷尽收眼底。回首环顾藏王墓，整个藏王墓群背靠木惹山，傲视雅砻河，十分威严，也仿佛在向人们昭示着吐蕃王朝昔日的辉煌和它与雅砻河的历史渊源：早在1300多年以前，松赞干布的祖先们居住在琼结附近的青瓦六王宫里，指挥着千万部落百姓，开发了土地肥沃的雅砻河谷，吐蕃部落在这里繁衍生息，并先后吞并周围其他部落。松赞干布父亲囊日伦赞翻过山北，打败了拉萨河和年楚河流域的部落，称雄全藏，建立了王朝。

历史就在史实长河中一幕幕上演，而眼前的荒凉与彼时的英雄豪迈已不能对比。穿行在这些寂寞的墓群中，我不由得想象起当年下葬时的情景。据史料记载，吐蕃奴隶主亡故后，葬仪是很隆重的，不但墓内装满珠宝，还要实行人殉。更有一种风俗令人吃惊，就是还有视为活死人的守墓者。他们并不殉葬，而是打扮成死者模样，住在陵墓附近，被禁止与任何活人说话。当祭祀时，号角一吹响，这些活死人就要逃往别处躲避，待祭祀的人走后才出来收取供奉的祭品。当我看到这些古墓群，想起这些记载时，耳畔似乎响起了凄厉的号角声，那些打扮成死者模样的活死人仿佛就藏在附近。

吐蕃王朝灭亡之后，从此这片土地上再也没有了藏王，而之后在兴起的天葬，让这片土地再也不需要雄伟的黄土墓地，残酷的活守墓人制度也随之消亡。

而今天在松赞干布墓上的那座小庙旁边，有5位长住于此的僧侣依然在这里，充当起守护人的角色，做了20多年巡墓人的阿旺加措已经76岁了，依然每天徒步四五小时在墓陵里巡视一圈，仔细地察看各个墓冢有无损坏；42岁的索朗顿珠喇嘛依然每天清修，再顺便带游客参观，讲述王的故事，赚取些香油钱。在他们的心中，这是王的领地，他们依然尽职地守护着。

末代王朗达玛，终结吐蕃历史前进

在这片墓陵中，特别值得一提的是末代王朗达玛的墓冢，正是因为朗达玛的灭佛才最终导致了吐蕃王朝的土崩瓦解，朗达玛墓位于藏王墓西区东边，封土较小，是座正方形平顶的墓陵。

朗达玛本名达玛，《唐书》记载为达磨，因为他主张禁佛，所以宗教迷信说他是牛魔王下界，故在他的名字前加一个“牛”字(藏语译为“朗”)字，称之为朗达玛，以表示对他的反感。

朗达玛执政期间，正是苯教徒们为消灭佛教和教法做舆论准备的时候，吐蕃牧区发生了前所未有的瘟疫、霜冻、旱灾、洪水等自然灾害一个接着一个，不信佛教的大臣和许多群众都认为，这些灾难都是因为信奉佛教才产生的。朗达玛为了巩固自己的统治地位，成为苯教贵族大臣们的傀儡，打出了灭佛的旗帜，这期间被称为藏传佛教发展史上的“灭法期”。

公元842年，一位名叫白吉多吉的僧人，暗藏弓箭，从山南来到拉萨，正碰上朗达玛在大昭寺前看碑文，他上前佯装施礼，结果趁朗达玛不备，一箭射中朗达玛的头部，朗达玛当场身亡。此后，朗达玛的两个儿子各占据乌如和约如两地，并发动战争，累年不息，吐蕃在各地的将领也各自称雄，建立政权，自此后吐蕃王朝便在这样的局势下随着佛教的衰落而崩溃解体了。

一个王朝的兴衰，在后人看来，都不过变成几笔史书记载，如此简单。而眼前仅供后人凭吊的藏王墓由于游人稀少，也显得分外冷清，由于当地人不喜欢改变墓陵的原样，因此在墓陵周围甚至连苍松都找不到一棵，就在这雅砻河谷，就在这所谓的风水宝地，这里成了王的归宿之地。魂归故里的历代藏王，生前轰轰烈烈，死后摆脱尘世干扰，回到最初藏文明的发祥之地山南，求得灵魂的清静，同时也记录着迁徙到拉萨的赞普们，从不曾忘记哺育自己祖先的雅砻河谷。

生死转换于顷刻，其实无论你生前是王，抑或是平民，死亡对于所有人来说，都是人生中最神秘、最惊心动魄的事件，从遥远的旧石器时代开始，人们就围绕着如何认识死亡、对待死者演出了一幕幕历史话剧。

而一个王朝的终结，最终在这片墓陵里归于辉煌后的寂然与平静。

TIPS

交通　藏王墓位于山南琼结县宗山的西南方，距离泽当镇约27公里。自泽当包车到藏王墓100～150元来回，也可乘公交车到琼结县城，车票5元，由此再乘出租车前往。拉萨到泽当的汽车很多，有中巴和豪华大巴两种、票价30～40元，距离19公里。从泽当镇到藏王墓景区的班车很多，班车的价位为7元／人。

门票　30元；开放时间：9：00～18：00

特别提醒　靠近河边的大墓就是松赞干布和文成公主的合葬墓。这个土包呈圆形，直径约百米，平地凸起约有十几米，没有墓道，没有宫殿，有的只是土包几千年风化留下的斑驳伤痕；没有苍松，没有翠柏，只有几串随风飘扬的藏家经幡诉说千年的悲凉。

线路推荐　建议在游览藏王墓时，可以将昌珠寺和雍布拉康一同游览，这样可以包车一路走下来。