丝绸之路北道线路考察札记

丝绸之路北线从固原往北到三营有两条支路，一条支路过黄铎堡到须弥山;另一条再往北走不到10公里在固原黑城镇分叉：一条继续向北经灵武抵银川，另一条向西经海原、西安州、甘盐池进入靖远县（平川）地界渡过黄河，然后走景泰到武威。

西安州是进出固原最主要的交通要道，也是物资集散地，菜园村史前遗址距西安州古城只有12公里左右，说明这里人类活动的历史远比记载的要早。从西安州到靖远再渡河有许多主道，也有大量支路。高振茂先生在《探寻丝绸之路东段北线古道遗存》一文中写道：“据史料记载，丝绸之路东段有三条线分别是北南中，其中从固原到白银景泰这条线有很多种走法，其一，从固原经平川、屈吴山、打拉池、毛卜喇、大湾、沟、响泉、陡城、黄湾，从迭烈逊渡河至景泰;其二，从固原经平川屈吴山到打拉池后，沿红沟杨梢法泉寺至靖远县城，从虎豹口渡河，经吴家川至景泰;其三，从海原经兴子堡川北滩、永新、兴隆、双龙，从北滩城过会宁关乌兰渡渡河至景泰;其四，经打拉池、黄家洼山、兴堡子川、水泉、石门，从索桥渡口渡河至景泰……”从海原到平川打拉池，其间少支路;从打拉池到黄河渡口（包括民间渡口）其间支路较多，且上述路线均存在。

西安州古城

《宁夏古长城》一书中描述：

西安州古城位于现在西安州公社以南至2.5公里，东到海原县城15公里，城内废弃后被辟为农田，正方形，边长700米，开南北二门，有瓮城;城墙残高4～5米，配置有墙台、角台，城的外侧有护城壕的痕迹。

从平川向东，沿S308省道往海原方向行进，到下小河村右拐行3公里到西安镇，出镇街道即看见西安州古城。伯父生前曾说过，在古代，现在西安应为长安，西安州才是最早意义的西安。这种说法有一定的道理，随着中华文明重心的东移，原来的“西”也同步向东移了。一条路从中间通过，路口左边有一瓮城。

瓮城有出入口，但都是后来人的杰作，并非原有的建筑设计;瓮城中央建了一土地庙（建筑模型曾在固原博物馆见过，放在厨房是灶龛，放在寺院就是佛龛，放在山上便是山神庙，放在这里俨然是土地庙），2米多高，前面祭台上残存着一些祭祀品。古城的建筑风格、工艺、模式以及所用材料与定戎寨完全相同，都是砌筑而成，所用砌体为因地而制的土坯，用红草泥粘结，中间用土石填实。土坯厚10厘米，宽25～30厘米，长50～60厘米。虽经地震、岁月的破坏，城墙的大致轮廓还在，当地政府也尽可能地予以保护。城内已没有任何古代的建筑遗迹，横平竖直的沟渠以及大小不一的块田说明这里已成水浇地，是优良田，属于需要单独分配的一片地。西面内城脚下有看瓜的小窝棚;东面有块地已经改成大棚种植，基本上都是小麦;城西正建庙宇群，样式没有特色，估计都是全国统一模式，所以并没有仔细看。穿城而过的柏油路已成主干道，通往天都山脚下的几个工厂、村落以及山上旅游景点。

也许是历史巧然，在我们专程的考察过程中，与另一拨考察队伍巧遇，其中有一本地人李世翔先生。他长年致力于本地遗迹的考察整理，颇获心得，对于现存的遗址如数家珍，对于遗址的破坏也痛心疾首，坚持以自己的微薄之力呼吁保护为数不多、残缺不全的遗址。他把所考察过的遗址绘制成草图，并进行分析研判。他说，盐池周边有18座烽火台，足见国家对这一地区的重视程度。我很质疑这一点：数量如此众多的烽火台是不是一个时代所建？是不是一方势力所建？这都有待考证。我更认为这不是一个时代所建，并且也不是一方势力所建，更像是短暂的平衡结果。做任何事情都会付出代价，当双方的争夺消耗过大时，大家会坐下来谈判，谈出一个双方接受的结果，形成短暂的平衡，双方所建的烽火台便是监督的见证物。随着时势变化，烽火台也会得到修缮、遗弃或补充。我们可以从残留的遗迹做出这样的判断！

无名墩

出西安州本想沿原路返回，后又想往西的便道两旁应该有很多遗址，因为便道大都是沿古道修建的，再者，往西就是返回的方向，方向对了还怕找不到路吗？

沿着天都山脚行，路上少人迹，远处偶有农民在田间准备春耕。我们在通往种田乡、复兴乡的山岘上发现一古遗址，已经塌陷，只存有大致的轮廓，没有完全利用山形，有夯基的痕迹，基础大致呈正方形，有围墙，为多层建筑。由于塌陷，看不出具体是几层，从轮廓上难于断定其确切的用途。上面已经长满了杂草苔藓，看样子已经很久没人光顾了，暂称其“无名墩”吧！从旁边废弃物以及建筑基础判断，大概在汉代有过大规模的修复，用以作为放牧官员的官邸，编制人员不少，其重要的战略意义不言而喻。以后，随着政局变更，商道兴旺，便兼有驿站之功能。后来虽经明朝整修沿用，但显然只用作简单的烽燧。

虽是清明时节，但天气极为反常，出发时是狂风，进入宁夏地界开始是冷雨，到天都山下又变成了雨夹雪，山顶上更是凛冽寒风夹杂着坚硬的雪粒，敲打着我们没有捂严实的脸庞，拍摄时只能快速抓拍，否则手就不灵活了;河堑对面的山上已被白雪覆盖，与云相接，山间的森林上也挂满了雪榛子，在风中顽强地摇曳。我站在山顶往东远眺，视野开阔，一马平川，超冷天气带来的郁闷一扫而光。下山归道，路边的标识牌告知我们，旁边干涸的沟叫鸡肠子河，前面的村子叫鸡肠子村。这里有肥美的草场、甘甜的河流，真乃天赐优质牧场！也正是培育、训练军马的理想场所，是历代王朝东征西讨的军需保障，大量训练有素的战马、肥牛羊由此源源不断地送往前线。也正因为如此，汉武帝才在此特设一“弼马温”府邸，强化对这一地区的控制。然而现在，过度放牧，垦荒拓田，人口大量增加，天气变化无常，使这里成为大片田地，当年的“风吹草低见牛羊”的美景已然不在！

考察团从鸡肠子村经范台村、木匠沟，在西山洼与S308省道会合返回。

定戎寨

2015年3月14日中午，考察团经过1920年海原大地震震中纪念台，停车登台扶碑，感慨颇深：曾经的大灾大难就藏在人们的记忆深处。台上有石碑、碑刻以及防震、抗震救灾的知识。碑刻记录了当时地震情况。

沿路再行约5公里，就到干盐池古城，即定戎寨，东距西安州约20公里。此城于民国九年地震塌毁，今城内多为耕地。古城长700米，宽400米，开东西二门，有瓮城，城墙高5～7米，设有墙台、角台，城外亦有护城壕。薛正昌先生《定戎寨盐池与宋夏战争》对此有论述：“盐人掌盐之政令，以共（供）百事之盐。”可见，那时已经有负责管理盐业的机构和官员。秦统一后的2000多年间，历代政权大都实行盐业专买政策，由国家统一经营，尤其是遇有战争的特殊时期。正缘于此，盐与历代战争关系密切，由盐生成的各种文化现象更为丰富。有关宁夏盐池产盐情况，薛正昌在《宁夏历史文化地理》一书中有过轮廓性论述，但对于宁夏海原县干盐池盐湖却是一笔带过。实际上，研究宋夏战争，干盐池在当时的特殊作用是不能忽视的。海原县干盐池正当丝绸之路东段北道必经之地，与历史上的盐茶马贸易发生过直接关系。这里所产食盐，在汉唐时期就有一定影响，宋夏对峙时期，表现得最为突出。

定戎寨，即现在的干盐池，位于今宁夏海原县城西40公里处。登上定戎堡古城墙，视野所及就是空旷的盐池盆地中心的内陷湖泊。现在的盐池总面积950亩，实际产盐面积300多亩，建有盐田晒场630处，年产盐75～180万斤。干盐池，也称为甘盐池，但从地理环境看，干盐池可能更准确一些，说“甘”是从盐自身说的，取其清醇之意。干盐池的名字，可能是明代以后约定俗成的，《明实录》里已以“干盐池”相称，其兴盛期是汉唐时期的“河池”，宋元时期的“定戎堡盐池”。同时，干盐池的名字也反映了明代以后，主要在清代中期以后池盐的逐渐衰落情况，说明盐湖的衰落和自然环境的变迁有关。池盐生产，原本是靠湖水的晒凉来完成的，湖水没有了，盐的生产自然就无从谈起。由“河池”到“干盐池”称谓的演变，我们可以看到盐湖的变迁。《明实录》中关于盐在古代的定位很准确。

通往盐池中心的路正在修建，我们远远地望了片刻，怅然返回主道继续前行。

墩墩梁烽火台

在翻越墩墩梁时，考察团发现一碑，上刻“墩墩梁烽火台”，由海原县政府2010年7月所立。墩墩梁烽火台因地取名，碑载：“烽火台位于墩墩梁山梁顶部，坐南向北，高5米，底径13米，有四道围墙，西面地形陡峭，因地形所限，围墙为两道，烽火台为明代军情传递烟火燃放台。”在此孤立之地，墩墩梁烽火台只具备警戒功能。之所以设好几道城墙，其作用无外乎是：一旦遇有紧急军情，这里有缓冲的余地，可以有机会发出敌情信号;也可以堆放狼粪等动物粪便以及引燃物;堆放点燃明火的柴草，以及粮草、军械等。城墙均已塌陷，大致形状还能依稀辨别。公路在此有一个肘弯，应该是立碑时的生活、建筑垃圾依旧在此堆放所致，分解这些垃圾又得亿万年以后。倘若那时后代仍延续，不知见此灰层遗存作何感想？

从这里过后，沿途的烽火台就不再那么密集了。

就在我们考察墩墩梁烽火台遗址不久，惊闻当地政府动用挖掘机等大型工具将遗址铲平，用作他途……虽然海原县处理了相关责任人，但遗址已然湮没在所谓的发展之中。

沟――丝绸之路上的中转站

从打拉池到黄河边，有两条路线汇集于沟：―条是打拉池―小水―毛布拉―大湾―沟;另一条可以走车，大喇池―小水―毛合水―车路沟―沟。当然还有一条路从毛合水经红沟、杨梢、法泉寺到黄河渡口。从打拉池城出来一路，路边的山峰上都有烽火台，有毛卜喇南面山上的烽火台（大a磲烽火台）、沟地界的无名墩（水冲人挖现已不存在）、峰头山上的烽火台。这一线虽没有关于长城的记载，但峰墩遗迹标注了物资运输线路，可见，这条运输线不仅仅是民用、商用的，也应该是重要的军事战略物资运输通道。只是黄土本身就难保存，加上移民大量增加，导致证据已非常难寻。据村里老人讲，车路沟出现就是西泮洼（沟村地面缓形坡面），一路上有明显的马车道，并且有被修过的痕迹。沟的车马店在井河堰口（村里最早挖的井，现已被垦荒），上世纪50年代还有商旅在此休整。

出沟通往黄河渡口的路线有：沿峰头山下过朱家水、乃家沟、砂梁到河边;沿村边的沙河走红柳到河边;往北走到响泉、水泉、双龙、北滩一带，此处有多处渡口。我小时候还见过驼队经过村里，印象中队伍很庞大，骆驼很高大。

乃家台子

顾名思义，居住在乃家台子的人家全姓乃，村子建在半山腰上（山顶曰坪，半山腰曰台，山下平地曰滩），目前只有三户人家，而且是直系亲属。每家周围有槐树、杨树，此时槐花已呈败势，杨絮飘舞。还有苹果树、梨树、杏树、桃树，按照以往惯例，自6月份杏子成熟，水果就不间断。山坡上大多是矮枣树，据主人讲，原来这里也是一片枣林，只是树老不结果，加上采摘难度大，于是全都换了新品种。庭院里的菜园子种着各样的时令蔬菜。有泉三眼，泉清微咸，宜直接饮用。有古树两株。母亲小时候来过这地方，是跟着她的奶奶来带满月的，巧的是，当年的满月孩――乃秀芳，今天正好回娘家探望瘫痪在床的母亲。乃秀芳今年已68岁，但显得年轻洒脱。说起来，我们既是亲戚又是少友，大家见面自然是话匣开盖了，争相诉说这些年各自的际遇和时代的变迁。父亲说，姥爷去世的时候他曾带我骑自行车经过这里，但我一点印象也没有。在母亲的记忆中，这里路极难走，当时这家人的屋背后有两棵大木瓜树，母亲还在这里玩过。如今房屋已经重新修建，房门朝古树而建，在庭院的东面还建了一座规模不小的家祠。院中间以及与外面的园子办成了农家乐，在繁忙之余来此纳凉休闲，远离城市纷扰，得片刻安静，的确是一种享受。

此时古树花渐凋零，累累果实挂满枝干。当地人杜树泽写了一篇《古树赋》，来记载古树被评为国家二级保护树木之事。碑曰：

靖邑东湾砂梁乃家沟有地名曰乃家台子，居龙头山下峰峦环抱，清泉涓流，百年枣林，参天老槐，春兰秋菊，晨曦暮霭，幽谷僻壤，秀地灵隐，诚农桑之佳地，亦证道之胜境。斯地也，嘉生古树两株，种属文冠果，俗称木瓜，惜植年无考，其大者树身三股，状若羽扇，根肢短，粗略三人合抱之围，春来玉花粉艳，秋至金果黄灿，经夏，叶密苍翠，遇冬形似枯槁，奇异通灵，美誉远播，慕名拜瞻着络绎不绝。相传雍乾年间，兵卒冬日觅薪，误斫之。是夜，古树托梦乃公，告以躯伤隐痛，冀抹泥土而敷，翌晨乃公往而视之，国见被斫之处红汁渗沥，此古树之神矣。时遇天牛之劫，杨柳皆被蛀而枯，然啃噬古树之虫，出洞即毙，其卵亦不能繁，此古树之奇矣。夫山以仙名，水因龙灵。乃家台子地微名著闻达四乡，岂非古树之由耶？岁次辛卯时令仲夏，古树始蒙国家二级保护。此古树之幸矣，亦邑人之欣矣，余乃记之以俾考焉。

邑人南山樵夫杜树泽撰

按照此文所书推断，此树应有千年树龄，称其为千年古树亦不为过。文冠果树在百度中描述为：“文冠果喜光，耐严寒、耐干旱、耐贫瘠、耐盐碱、抗病虫害能力强。根深，主根发达，生长快，寿命可达数百年。”文冠树现在已是靖远县的经济作物，在若笠等乡镇大面积种植。沿着山势的斜坡上栽满了枣、苹果、梨、杏、桃等经济作物。从传说中以及一些没有挖出来的根看，这里枣树和槐树年代较为久远，这两种树根发芽很厉害，自然长成成片树林。枣林更替，年岁不断，生生不息;槐树成荫，纳凉休息。因此，在这里休整后再上路应该很必要，一则补充给养，特别是水;二则躲避沿河的匪患，匪患一般是沿河作业，很少顾及这偏僻山沟;三则逃生路线有选择，往南面和东南面都是深沟，便于藏匿。这里的主人称在此地曾挖出过完整的碗和为数不多的瓷陶残片，但这些东西均已不在，难于断代。沿着东南方向的沟往前就是朱家水村，再往前就是峰头山，据说是靖远县第一高山，山顶上建有烽火台，烽火台警戒区域东及沟村，与沟村北面的烽墩（现已被毁殆尽）遥相互望，东北向的大片平川有两条沟，分别通往红柳泉和砂梁。从虎豹口渡河，走朱家水、乃家沟、砂梁这条支线路程要更短一些，因此，乃家台子应该为丝绸之路上的一个驿站点。

靖远三角城

古城位于靖远县糜滩乡，建在面河的山尖上，靠河岸以及两翼墙均有土坯砌筑的遗迹，背面是堆土成墙，墙顶有一层黄河鹅卵石，估计是当墙体建筑用，但从其大小来看更可能是用于防御的“弹药”。城的形状依地势而建，尽可能地利用了地形地势，所以形状很不规则，有人认为三角城形状为三角，这只是命名，民勤三角城就是方形，而且是平地拔高的方形。古城整体建筑上感觉很粗糙，与汉城建筑水平相差很远，比明城也多有不如，我们只能根据留下的大概轮廓揣测原有的建筑模型了。当地人传说古城是（蒙古）所建，但我更倾向于认为是宋朝所建，而且是军事相对强盛的北宋，原因有三：一是这里曾出土过整麻袋的麻钱，而元代金属币只在权贵中流通，其他人则更多使用纸币，作为边塞的兵营不可能有金属币作为军饷;二是根据当时实施营田制的军需自给政策，这里确实适宜建营，因为河滩的良田为这座兵营带来了丰厚的收入，这也说明了为什么会有那么多的余钱深藏起来;三是建筑风格粗放简单，很随意，防御功能不强，烽火台好像被扩大过，自由砌筑风格明显，似是在赶工。显然，这里的军事控制偏弱，而宋代初期尚能中央集权控制，中后期军事偏弱，朝廷对边境地区控制力已是非常弱了，周边的少数民族不断骚扰，地域疆界不断变化，不久西夏便占领了这里。北宋范仲淹的筑城修寨、修葺城池、建烽火台、墩堡寨相互呼应的防御体系，使得当时边境形势发生了根本性改变，战略上已经处于主动态势。但该防御体系持续时间极短，范仲淹也随着权斗失败，被放逐，并在放逐途中病亡，之后再也没有具有国家军事战略眼光的将领获得高位实权。到后期，庙堂的边戍政策、防卫思想混乱，导致边境一直处于战乱状态。北宋后期，三角城的防御区域有三个“国家”分别占领：红柳泉沙河以东为辽占领，以西为金占领，三角城所在的河北地区为宋占领。有句俗谚形容当时三国防卫之近：鸡鸣听三国。其意指早上雄鸡鸣晓，三个“国家”都能听得到。铁木真抓住历史机遇，在这三“国”互耗期间悄然发展，壮大自己。宋、辽、金谁也没有从战争中获益，反而国本受损，三“国”内部权搏政乱，能臣、良将被戮殆尽，军无战力，民不聊生，蒙古几乎没有费多大的军力就先后灭了辽、金。大宋亦然，只是在时间上推后了几十年。

大舅奶

母亲是个非常念恩的人，姥姥在母亲11岁时就去世了，姥姥的兄弟一家人就对母亲三姊妹格外好。如今那一辈人里只有大舅奶奶（母亲的舅母）还在世。大舅奶是随父母、哥哥从条城（今青城）逃荒出来准备投奔已经出嫁的姐姐。然而，在他们到达靖远时，疾病和饥饿伴随而来，不到一个月的时间，就只剩下8岁的大舅奶一个人了。在好心人的帮助下，大舅奶投奔到了姐姐家，由于姐姐在家里地位低，大舅奶曾经辗转去过别人家帮忙，但主要还是在姐姐家里。18岁时，大舅奶嫁给了张家，这才算是有家了。如今大舅奶奶已经98岁了，她在这院落生活了80年，见证了多次的房子修葺和重建，经历了社会的每次动荡与变迁。大舅奶个头不高，有点缩背，头发花白，头上裹着头巾，脸上刻着岁月的皱纹，一双三寸金莲支撑着身体，走起路来丝毫不显蹒跚。已是98岁的大舅奶，眼不花，耳不背，一眼就认出了母亲，她奇怪母亲怎么一个人来了，因为以前来看望老人家基本上是母亲三姊妹搭伴一起来的。她清楚地记得母亲上次来的时间，并对母亲小时候的事情也记忆颇清，似乎那部记忆的片子回放多少遍，都不见磨损。她有三个儿子，大舅爷去世较早，1955年曾领驼队挣工分。大舅奶的三寸金莲现在已难见到，我跟儿子他们讲，他们都难于理解。妇女缠脚是中国古代一大特色。我提出拍个照，大舅奶说：“这有啥拍的，不拍。”非常干脆。好说歹说，伸出脚来让拍一张，再要求脱鞋脱袜拍，大舅奶一个劲说：“羞死了，不拍。”于是，只得以拍个外形，她还说村里谁谁的脚都比她的小，俨然还觉得没有小到极致，真是令人哑言。

粮道

沿黄河一带，人多地少，以前家里掌柜的有一项重要任务就是换粮，粮道大致有三个方向：一是会宁县河畔乡，路线是经靖远门往南，沿祖厉河过大芦、郭城到河畔，得算着赶上集才行;二是同兴县贺家集（现G6高速路甘宁交接处），原址大部分已遗弃，路线基本就是沿着G109线，经水泉、北滩、刘寨到同兴;三是平川区种田沟，这条路线主要有两条：红柳、沟、毛卜拉、打拉池、黄桥、种田，另一条线沿G109线在三岔路口分开走长征、沿S308省道到黄桥转X333县道到种田，这条路最远也最难走，而且最危险，但兑换率高。

上述三个地方有共同特点，一是地广人稀，全是旱地，靠天吃饭，碰上风调雨顺的年份，一年的收成能够吃上10多年;二是农作物单一，只有小麦、糜子、麻子，偶尔也种荞麦。那个年代最大的问题是生存，战乱、饥饿一直威胁着生存。家里掌柜的负责全家的大小事务，特别是粮食储备。每年秋收以后，算算收成，看全家人能否撑到来年。每顿吃饱是不现实的。经过详加合计，几乎每年的粮都不够吃，所以每年换粮是事关家人生存的头等大事。赶上毛驴，驮上棉花、瓷器、陶器、缸罐之类，也有自产的水果干去集市或者直接到村子里换粮，专属词称粜粮。也有粜碳的，那是为了挣钱。当然也有为了大烟去粜碳的，但往往因为利心太重，累死了不少健壮的农用骟驴，解放后也有骑自行车去的，但时局已经不允许这种行为存在。直到上世纪80年代，情况才慢慢恢复，当然不只是换粮了，一年也不止出去一趟，市场的意识已经慢慢植入人们脑海。自此，才算是解决了温饱问题。

换粮必须赶集市，否则就只能挨家挨户去淘换，那就费时费力，还不一定能够换齐所需，兑换率也未必合算。由于打拉池所在咽喉之地，解放前准备在此立集，县长亲自堵人聚市，甚至不惜连唱80天戏（秦腔）吸引人，但戏台尚未立起就解放了，此事也就作罢。