柏林、维也纳心路之旅

柏林，自由的遗迹

柏林一个多次在历史课本里面出现的城市。从二战前的“国会纵火案”，希特勒借此废除魏玛宪法，到二战之后德国战败，苏区美区对峙，将柏林这个原本完整的城市切割得支离破碎，再到最后柏林墙的倒掉，人性和民族一统的胜出，东西德的合并……柏林是一个富有传奇色彩的城市。

到柏林的时候是早上9点，这是我们这次旅行的第一站。在火车上颠簸了一个晚上，浑身酸痛，下车看到四周陌生的建筑，费解的语言，一瞬间有些不知所措。跑去问路，工作人员只说了一句：“我只负责票务。”或许德国就是这么一个过于强于责任和义务而少了点人情味的国家。好在后面遇到的德国人也都比较热情，让我们对他们的印象有所改变。

我们在柏林的大街上找到了一个大型的圣诞市场，有好多很是精巧的小玩意儿，也卖有中国特色的东西。

一路向前，经过市政厅、海神喷泉、博物馆岛、柏林大教堂，循着久负盛名的菩提树下大街，我们穿行在柏林的心脏地带。那菩提树下街，以前只觉得名字秀致，查过相关资料才知道，它西起勃兰登堡门，东至皇宫桥，始建于1573年，当时是贵族出城狩猎的骑道。1647年，普鲁士国王威廉一世下令在道路两侧种植菩提树，是以得名。想来当日绿阴蔽日的道路上，不知回响过多少热烈的马蹄声，多少满载而归的谈笑声，多少旁观者的窃窃私语声。即使经过了二战的洗礼，如今依然车水马龙、热闹非常。

菩提树下街的尽头，便是著名的勃兰登堡门。如同巴黎凯旋门一样，这道拱门也是为纪念胜利而建。一直以来，历经洗劫的勃兰登堡门都被看成是柏林的标志，频频出现在各种资料画册上。门廊顶部的胜利女神和她的四马金车曾经作为战利品客居法国，拿破仑滑铁卢大败以后才重回故土；而普鲁士王国的象征――老鹰，也曾一度因为东德书记的一纸拆令从女神的权杖之上消失。1991年两德统一之后，一切才恢复原貌。历史绕了一个大圈，最后艰难地回到了起点。200多年后的今天，我们所见到的勃兰登堡门终于一如最初，可是这其中的风风雨雨，又有谁能一一历数？

再向西行，就是议会大厦。我们坐车经过的时候见到很长的队伍，原来都是排队参观的游客。将联邦议院的所在地免费向全世界的游客开放，德国人的胸襟令人钦佩。

来柏林的另一个目的，便是寻觅柏林墙――那传说中一夕之间将原本紧密相连的柏林一分为二、最后又在一夕之间被推倒的高墙。传说的力量异常强大，因为大多数人都在其中加进了想象的成分，以至于我们第一次见到整段整段柏林墙的时候，怎么也不敢相信眼前这么一堵破破烂烂、表面满是涂鸦的旧墙就是大名鼎鼎的柏林墙。连问了好几个人，终于确定它的确是。我们这才开始仔细打量面前这堵薄薄的墙，实在想象不出它是如何能将东西柏林一隔两断的。墙上有很多画，还有标语，最著名的是那句“我们需要自由”，以及一幅描绘柏林墙推倒瞬间的画。画面上汹涌的人潮从断裂的缺口涌到墙的另一面，每个人脸上都是不同的表情，有的愤怒，有的激动，有的喜极而泣……

以此作为我们柏林之行的结尾仿佛沉重了一些，但是，当我们坐在开往机场的大巴上，准备飞往维也纳的时候，沿途掠过的图画无不渲染出圣诞前夕的欢乐。那一刻突然让人觉得，以前横亘在这座城市间的阴云早已散去，虽然还有很多困难，但是有什么能比独立自主、民主统一、家人团聚更重要？历经劫难的柏林人估计也会分外珍惜这来之不易的平静和欢乐吧。

维也纳，别样的盛名

提起维也纳，可能很多中国人的第一反应便是央视年年聚焦的新春音乐会。其实这只是这座古老城市盛名之中的些许浮光掠影而已。这座历史可追溯到公元1世纪罗马帝国的历史名城，位于奥地利东北部阿尔卑斯山北麓多瑙河畔，依山傍水而建。它的四周有茂密的森林，多瑙河穿城而过，日夜滋润着这片美丽的土地。或许正是这种钟灵毓秀的环境，吸引了大批世界著名的音乐大师，如莫扎特、贝多芬、舒伯特、约翰・斯特劳斯父子等，并为其赢得了“音乐之都”的美称。

在柏林和慕尼黑的时候天气不好，总是阴沉沉的。维也纳的拂晓却是难得的宝蓝色，浸着一点轻灵，让人的心情忍不住也跟着飘扬起来。我们兴致勃勃地走出车站，举目望去，四处的建筑风格协调，街道开阔宽敞，树木伸展自如，间或还有黑色马车经过，让人涌出些时光倒转的感觉。

很快到了议会大厦，和严谨的德国不同，这里的议会大厦美轮美奂，透着新古典主义的风格。前面立着智慧女神雅典娜的雕像，只见她左手持矛，右手托着有翼胜利女神，神情庄严肃穆。智慧女神左右分别立着两个女子雕像，一个捧着文典，一个手持利剑，分别象征立法和执法，神情栩栩如生。正在驻足观赏的时候，破晓的第一缕阳光穿云而出，竟是艳丽的红色。沐浴在天光之中的议会大厦金光闪闪，圣洁有如神殿，让人心生敬畏。

继续前行，便是新市政厅和一座教堂。维也纳的树木极为茂盛，即使是在万物凋零的冬天，那密集的黑色枝干依旧遮天蔽日。后面的新市政厅和教堂仅仅露出哥特式建筑的尖顶，仿佛童话中的睡美人，梦幻中带着神秘。待到走近，得以一睹全貌的时候，却又折服于它们雄伟的气势。维也纳的建筑便是这般，从不同的角度看去，自有不同的体会，很有些“横看成岭侧成峰”的意境。

作为奥匈帝国首都的维也纳，它的盛衰和起落，始终穿插着一个女子的传奇。那便是家喻户晓的茜茜公主。美丽活泼的巴伐利亚公主，在一次偶然的机会邂逅了奥匈帝国风度翩翩的年轻皇帝，喜结良缘，从此过上了幸福美满的生活。童话般美丽的故事在人们口中代代传颂，也引得后世的游客们纷至沓来，只为一睹这位奥地利最著名的皇后的绝色风华，即使只能从她遗留下来的物品中去推断和想象。

说到茜茜公主，不能不提霍夫堡宫和美泉宫。霍夫堡宫是统治奥匈帝国的哈布斯家族的皇宫，整个建筑群气势恢弘，自成一体，汇集哥特式、文艺复兴式、巴洛克式、洛可可式以及仿古典式多种建筑风格。整个皇宫分为上宅、下宅两部分，各有一个花园。上宅是帝王办公、迎宾和举行盛大活动的地方，下宅起居宿用。自1713年落成以来，霍夫堡便傲然矗立在维也纳的心脏地带，见证着这个强大帝国的兴衰荣辱。穿行于其间，总有些莫名的悸动和期待，仿佛转过身去，便会看见身着长裙、手摇折扇的贵妇款款而来，抑或是人头攒动、炮仗齐鸣的热闹场景。

美泉宫则是哈布斯家族的夏宫，在维也纳市郊。美泉宫依山而建，宫后是一个极大的花园，有小径直通山上的上宫。在上宫凭栏四望，整个维也纳城尽收眼底，只觉胸襟顿时开阔了几分。茜茜曾在这里生活了很长一段时间，这位集千万宠爱于一身的奥地利皇后，向往自由，厌恶繁文缛节，与整个奥地利皇室格格不入。其实茜茜的故事也就只是传说而已，王子和公主的幸福生活也只存在于童话之中，用来满足孩子们天真美好的幻想。真正的伊利莎白和弗兰茨并非传说中那般琴瑟和谐，弗兰茨忙于政事，茜茜不满单调的皇室生活，以致于频频出走，流浪欧洲。1898年，伊丽莎白在日内瓦被一个无政府主义者刺杀，为这段传奇故事划上了悲剧性结尾。然而，如今在维也纳，仍处处可见茜茜的影子，美泉宫的博物馆、大众公园以及街上随处可见用茜茜形象做成的各色纪念品。她最终作为一个美丽的符号，留在了奥地利乃至世界人民的心中。