清幽宁静潭柘寺

迎面是一座青色的大山，像一面巨大的石墙砌在面前。人站在山下须抬头仰望，才越过那山峰看到一角蓝蓝的天，从来没有感觉过一座山离我那么近。导游说，北京潭柘寺以山为屏，回头看时真的像一扇厚重的屏风挡在那里。

穿过牌楼是一座石桥，桥下一条弯曲的深沟护绕着古寺。沟中已不见有水，阳光下一块块石砾在干涸的沟底反着白色的光，看上去让人有些眼晕。远远地看去，山门不算高大，但康熙御笔的“敕建(岫)云禅寺”还是给人以庄严之感。走进天王殿，里面显得很冷清，那背靠着大山的正殿似乎总给人以山殿合一的感觉。殿前两棵“百事如意”的柏树、柿树早已经拧合在了一起，所以取谐音“百事”。中国人总有随时随地求取吉祥的习惯，看着排队等候照相的人群，我们也凑趣地挤了进去。大殿的香火很旺，善男信女络绎不绝。殿东有两棵茂盛的松树，唐山大地震时被震裂了，便用铁圈箍了起来。据导游说，末代皇帝溥仪曾在解放后来到这里。听寺里僧人说，清朝每登基一位皇帝这棵树便长出一支新权，溥仪看后良久没有说话，最后指着一支弯曲的小杈说：“那棵不成材的小杈就是我呀!”

穿过一排僧房，一座素雅的小院方方正正地拱进视野来。小院正中一座凉亭下便是著名的“曲水流觞”了。一圈石砌蜿蜒的水槽在丁香树的花阴下闪烁着点点光斑。时光在这里似乎慢慢地静止了，那石泉上分明印留着当年儒雅的君臣在泉下顺水推杯、乘兴饮酒、激情赋诗的情形。俱往矣!在历史的长河里只留下了那座北房正屋里供奉着的乾隆皇帝泥塑像。据说，当年明初奇僧姚广孝也曾在这小院里静修，后世更有许多作家常来这里进行文学创作。于是，这流杯亭的泉水之中便浓浓地烙印上了一种文化的痕迹。

出了院，一路攀援着石砌的小路到了建在崖上的毗卢阁，那已然是在正殿的屋顶上了。站在回廊上可以鸟瞰全寺，在导游的指点下，潭柘寺八面的风水玄奇竟一览无余：东青龙，西白虎，九峰拱卫宝珠峰，四时的风水皆汇于此……传说，明朝选皇陵时曾首选于此，只是因为先有了这古寺而只好作罢。风水与中国建筑的关系可以说在潭柘寺达到了完美的体现。

下了毗卢阁，总不愿随人群在导游的手指下晃动，便和家人悄悄地从西面一路走了下来，红色的矮墙下忽然开了一道小门，半掩着的，看看没人便推门走了出去。站在门外一刹那间，我忽然感觉像是换了一个世界，一面浓厚阴郁的绿色重重地推了过来。寺和山挤出了一块半圆的山谷，我顺着小石梯一直走到了谷底。山就在头上，看不到天空，满处的绿色像流水一样，一块块地流进了眼里、心里，一份清凉油然而生，一直沁透心底。我静静地看着四周，只听啾啾的鸟声在山谷中空响，却不见鸟影，正如王维诗中所写：“空山不见人，但闻人语响。”想大声地狂喊几声可又不忍打破这宁静。能在此隐居，过渔樵耕读的生活该是多么惬意啊!坐在一块顽石之上，天空已被遮天蔽日的林子过滤得只剩星星点点的光斑了。筛去了阳光的山谷，只有森郁的绿色带来的无边的寂静。此时，人真的像石上的绿苔一样与山融为一体了。

坐了多长时间已然忘却了，回首望望那山林深处无边的寂静，难得浮生半日闲，不过能体这片刻的宁静也该知足了。

出了山门，一块红色的寺墙重新捧出一个喧嚣的世界来，那宁静已被圈在墙外了。忽然想起郁达夫的《故都的秋》来，那“潭柘寺的钟声”该是旧北京的一景吧!这次来没有听到那钟声，萦绕在心头的却始终是那份山谷中的幽静。即使有钟声的话，也未必能替代那片幽静的感觉。也许人与人、人与物、人与自然之间，都曾有一种宿世的缘份吧……