拜谒莎士比亚故乡

英国前首相丘吉尔有句名言：英国宁可失去印度，也不能失去莎士比亚。当导游问我，你第一次来英国，最想去的地方是哪里？我毫不犹豫地回答：莎士比亚故乡。

莎翁的故乡斯特拉福德镇位于英国南部曼彻斯特与牛津之间。我们的中巴车从曼城出发，一路东进。英伦大地的田园风光令人陶醉。这时，导游一指远处，斯特拉夫德快到了。

斯特拉福德镇不大，方圆不足两公里，人口2万。穿镇而过的艾文河两岸，林木染翠，年代久远的古民宅由岸边次第排列开。步入镇中，仿佛走进—个古老的童话。我们在镇口下了车，怀着崇敬的心，向莎士比亚的出生地走去。

莎翁的故居在镇中心，是一幢古旧的木结构两层高都铎式建筑，白色外墙，黑色窗棂，红色屋顶，坐北朝南，临街而建。门楼上挂一铁牌，标明此建筑的年代是1531年。故居一楼是客厅和厨房，壁炉中的火依然殷红，面包、牛排和刀叉摆在餐桌上，咖啡壶和杯子带有几分粗犷。二楼是卧室和书房。卧室安放一张铺有床罩的单人木床，伟大的莎士比亚就出生在这张木床上。

莎士比亚幼年时，这座房屋分成两部分，一半住家，一半作为货栈。诗人的父亲约翰原为乡民，1551年迁入斯特拉福德，贩卖农产品等物。不久，约翰进入市参议会，后升任市参议会主席。约翰在担任主席期间，皇后剧团和乌斯特伯爵剧团曾到斯特拉福德演出，这些演出曾在他的童年儿子莎士比亚心中留下深刻印象。

少年时代的莎士比亚就显露出卓越的文学天赋，他博览群书，酷爱戏剧，在艾文河边给小伙伴们讲故事，令大家如醉如痴。13岁时父亲破产，莎士比亚辍学，他沿着艾文河走出小镇，到伦敦谋生。曾给出入剧场的富人牵过马，在剧团当过跑龙套的演员，莎士比亚在恶劣的环境中开始了自己的戏剧创作。二十多年中，共创作了32部话剧和154首十四行诗，成为文艺复兴时期欧洲最伟大的文学家。因创作的艰辛，莎士比亚身心憔悴，52岁病逝于布仑河边。愈是不朽的作品，愈需要时间的考验，莎士比亚去世一个多世纪后，其不朽的剧作在全世界广为流传，莎翁的名字在中国也家喻户晓。

触景生情，睹物思幽。看着莎翁故居一件件物品，我仿佛走进中世纪肃杀的年代。幽暗的楼梯，好似时光隧道，一步就是一个世纪。哈姆雷特沉重的呼吸、罗密欧与朱丽叶无奈的呼喊、李尔王的无情厮杀在脑海里交替闪现，我的胸际有些发闷，生出窒息般的感觉。我加快步子，转到楼下院子里。蓝天白云，青藤绕屋，绿草如茵。修剪得平整的灌木里，有条砂粒铺成的小径划着曲线。我走出沉重，回到现实，长长呼出一口气，口中喃喃念出莎翁的诗句：旧日的朋友怎能相忘，怎能不放在心上？为了旧日时光，我们干杯友谊的酒；为了旧日时光，我们曾漫山遍野地地奔跑，还采摘美丽的野，但如今我们已长途跋涉得疲惫不堪。

这时，晴好的天气乌云密布。导游说英格兰的天像小孩的脸，说变就变，说话间豆大的雨滴啪啪落下。我们赶紧撑开雨伞，一路小跑，向镇口的“圣三一”教堂奔去。

紧靠艾文河边的“圣三一”教堂，建于文艺复兴时期，是镇上最宏伟的建筑，悠悠岁月给它的外表披上一层深厚的苔藓。教堂内安葬着莎士比亚的陵墓。凡来镇上的游人，无不到教堂看望莎士比亚。但遗憾的是教堂今天不对外开放。我万分惋惜，甚至生出几分怨恨。导游安慰我们说，咱们去看莎翁的塑像，以补今天的缺憾。

艾文河畔，莎翁的青铜塑像静静矗立在岸边花园中。我三步并着两步跑上前，把雨伞一扔，心喊，莎翁，我看你来了！

端坐在大理石基座上的莎翁身披中世纪长袍，左手拿纸，右手握笔，前额宽阔明亮，容貌安详平和，两眼炯炯有神，充满了智慧和仁爱。我虔诚地肃立，深鞠一躬，伸手摸摸湿漉漉的大理石基座，冰冷的石头却有着灼人的温度。我知道，那是我沸腾的热血与莎翁灵魂的碰撞，是一个中国人与英格兰人的闪电交流。我紧依雕像，任雨水顺脸颊流淌，让炙热的体温尽情传递着我的崇敬与眷恋。

从艾文河畔返回，我们穿镇而过，发现这个城市的商店、旅馆、街道、文化设施，从商标到命名，都和莎士比亚有关，或者用他的头像，或者用他的姓名，或者用他戏剧里的人物和事件，活生生一个莎士比亚世界。

不朽的莎翁，请接受一个来自东方文明之邦文化使者的祭拜！