林能平 华裔领跑国际时尚设计

【前言】林能平 华裔领跑国际时尚设计由文秘帮小编整理而成，但愿对你的学习工作带来帮助。林能平骨子里还有中国人的含蓄和内敛，在讲述自己的时候从不张扬。他也不喜欢用华丽的词藻来形容自己的灵感来源：“我可以哄你说，设计灵感来自旅行和度假，再缀上很多漂亮的形容词。但对我而言，时间才是最大的奢侈。我需要有效利用时间。当我穿过门廊，灵感可能就随...

2010年10月，对于林能平来说，必然要被称为“金秋”――他和搭档创立的时装品牌3.1 Phillip Lim(以下简称菲利林3.1)在北京举行了五周年庆典；他和搭档又于日前成功登上美国《财富》杂志公布的40岁以下青年才俊排行榜，成为上榜的三位华人之一。

31岁那年的故事

2005年，31岁的林能平在朋友周绚文(Wen Zhou)的鼓励下，决心再次创建服装品牌。两个人决定合作。当时，他们都是31岁，于是这个重要的年龄作为标签挂在了品牌名字上，菲利林3.1诞生。

这不是一个匆忙的决定，但它的快速生长还是带着令人咋舌的力量。仅仅五年，菲利林3，1就成为红遍时尚界与商界的双料时装品牌。他也成为红遍西方的华裔设计师。时装总是用内行的点评与外行的推崇为双重标准的。2007年，林能平的作品获得了时尚圣经《Vogue》主编的钦点与好评。

在2009年秋冬纽约时装周上，卡地亚(Cartier)选择了在菲利林3.1的秀场全新Trinity首饰系列，镶钻的三色扣环和菲利林3.1从1960年代摇滚乐中得到灵感的设计相互呼应，来自法国的奢华珠宝品牌与美国年轻设计师的携手合作让人惊喜。

林能平骨子里还有中国人的含蓄和内敛，在讲述自己的时候从不张扬。他也不喜欢用华丽的词藻来形容自己的灵感来源：“我可以哄你说，设计灵感来自旅行和度假，再缀上很多漂亮的形容词。但对我而言，时间才是最大的奢侈。我需要有效利用时间。当我穿过门廊，灵感可能就随之而来一灵感可能诞生在我走路之时，也可能产生在抬头看天之际。比如说今天看到的这个蓝色。不是特别明朗，带着忧郁的调子――它可能就是下一季的灵感之源。”

很多人用年轻、优雅、摩登、迷人……来形容林能平的作品，又总是觉得不够。或许，这正是林能平的与众不同之处――永远是时尚与实用的结合体，而且顾客还能找到品牌与价位之间的平衡点。这些时尚品中最容易故弄玄虚的元素，林能平都尽量做到透明，可感。

在女装取得成功后，菲利林3.1的设计也已拓展至配饰、男装及童装领域等，他也涉足跨界合作。虽然与那么多前辈相比，林能平资历尚浅，这个年轻人却用自己的成长背景与经历，提出了另一种奢侈品观点：奢侈来自有选择的自由。不是为了降低制作成本而在设计上进行妥协，也不是为了奢侈而故意昂贵，“我的成长环境让我对价格敏感，整个成长过程中从我到我的家庭购物都需要预算”，因此到了自己做设计师有资格给作品定价的时候，林能平希望能够创作出人们有能力购买，又能在穿着中找到乐趣的服饰。

百转千回，时尚之梦从未破灭

童年，林能平跟父母住在加州郊区。那里并不是时尚之都，家里的经济条件和父母的生活重心也并非时尚流行或奢侈品。林能平对服装设计的敏感，是与生俱来。六七岁的时候，他就会跟母亲要求服装的款式，或者磨母亲按照他的设计改衣服。与很多男孩子不同，手工成衣店或古董衣服市场才是林能平的乐园。

总之，他总是与众不同。

不过很长一段时间，对服饰的研究并没有成为林能平生活中的主要内容。他还是按部就班地考大学，甚至按照父母的意愿读了商科。因为在父母看来，那条路更容易出人头地，更牢靠，更务实。坐在商学院的课堂里怀揣家长的愿望，林能平始终觉得缺少点什么。他开始试着找回自己的乐趣――选读与设计相关的课程，研究时尚流行的脉络风格。

内心里埋藏已久的种子终于按捺不住破土而出。林能平听到了内心的声音。他毫不犹豫地转到家政系继续读完了大学。几经压抑，他重回童年最爱的针线与布料旁边，内心的沉重悄然消去――这才是他一生的选择。

大学毕业之后，林能平为美国一位知名设计师当过办公室助理，后来又与朋友一起创立了Development服装品牌……这些工作最终都没有让林能平在设计界占据一席之地，他仍旧在不断地寻找自己的定位，但是有一点不可否认，即便是最短暂琐碎的经历，都给林能平提供了观察、理解时尚设计界的机会。让他在准备起步的时候就看到时尚界诸多的“昙花一现”，很多年轻设计师在刚出道的时候就被捧上了天，之后忘乎所以，过分迎合商业，结果很快就销声匿迹。

林能平记得他的精神导师、已经退休的纽约Barneys百货前任CEO Howard Socol告诉他：“如果你必须在商业与创意间进行选择，那就毫不犹豫选择创意。”从此当Phillip Lim在创作过程中每每遇到在熟悉的模式与全新但陌生的创意间做选择时，他都会勇敢地选择创新。他深知，坚持如此，梦想就不会变成泡沫。

“中国性”藏在背后

林能平的身上有两处纹身，一处在胳膊上，另一处在后背。他说，后背上纹的是一条龙。那是他心中的中国，也是他精神的支柱与图腾。

一般人看不到那条龙，正像一般人看不出林能平设计中的中国元素。

生在中国家庭，一岁便跟随父母移民的林能平，总是有意将自己的中国概念藏得很深、很内敛。“我想我们阐释的中国性，是全球化的中国性，是现代的中国。这不是眼睛所能看到的，而是能感觉到的。比如说和谐、社群等一些观念。以前有人问我‘你是不是设计中式服装的’?我不设计中式服装，但中国文化在影响我处理服装的方式。我总在寻找平衡。中国的诗歌和艺术都在寻找和谐，对我来说，服装里的和谐就是经典与疯狂的统一。”

很多人觉得很神奇，一年要创作9个系列的菲利林3.1居然能在速度飞快的时尚界中持续保持创意思维。“总是说自已是个进化式的设计师，而非革命性设计师，每一季的时装都是在上一季的基础上体现出变化。但当面对市场要求我推出更多系列时，我也得学着说不，毕竟我不想为追求速度而在品质上有所妥协。”中庸思想，居然成为林能平设计中的一条主线。

2008年底，林能平第一次回到祖国，他看到了变化。“如今的时代和环境都改变了第一代华人设计师代表的是他们那个时代的流行文化，而我们代表的是这个时代的流行文化。我同时希望能从这些文化中吸取一些东西。”

他还觉得“中国女性拥有让人赞叹的能量，她们以非常柔和的方式来主导这个地方，上演了一出又一出精彩的戏码”。

2010年10月，林能平将自己的品牌五周年庆典系列活动定在北京。其中2011春夏系列展示是重头戏。这是林能平第一次带着自己的作品回到祖国，也是崛起于西方的新一代华裔设计师中第一个回国做时装秀的，他把展示地点定在北京东便门角楼，这座北京唯一保存完好、面积最大的角楼上，第一次铺上红地毯，成为T台，接纳来自大洋彼岸又流着中华民族血脉的设计师的拥抱。

他还特意将母亲请到了现场，于是秀场上不仅有了东西方、还有两代人，“还乡”让林能平略为紧张。“我在纽约做了这么多次秀，我母亲一场也没去过。但这次不一样，这次是中国，她感觉像回到了家乡。这里面还有一些更深的东西：是她用服装将我引到了今天的道路上，今天，我又用服装将她带回家乡。”

这一次，林能平将东方女性的经典低调、浅淡的自嘲与疯狂之美融入设计中。“我想阐释一个现代的、全球化的中国风。这是中国的文化，但是，是世界的中国。”