那些在希腊游走的时光

夜晚的公路黑得犹如没有尽头，偶尔对面一辆车的车灯照射过来，刺得疲惫的双眼微微发疼，长途旅行是一种对身心的双重煎熬，然而，我终究还是来到了这座城市，雅典。

在Plaka区沿街的小旅馆里，我放下沉重的背包，踏踏实实地睡了一觉，醒时已经是第二天的午后，阳光大片大片地洒在蓝格子的窗上，成了一种透明而简单的意象。我知道，我的希腊生活开始了。

旧城的时光

雅典是个随处可见古迹的大城市。现代化的脚步没能阻挡古文明的风采，反倒由于众多古迹的质感和丰富的意涵，让现代化的建筑显得有点相形见绌。

Plaka是雅典城里最有生活气息的地方，衣饰商店、陶罐铺子、露天餐厅咖啡馆一家挨一家。Plaka内的街道狭窄曲折，小径错综复杂，有些像塞维利亚城里的犹太区。我最爱在路边看当地人用当地话吵架，因为这是一件有趣极了的事。地中海人讲话发音有种咬牙切齿的狠，在地中海边生活，脾性也容易像当地人一样暴烈，染一身强悍的仇恨。爱、恨、苦，我给你看，我要你看。

Plaka区有很多跳蚤店铺，里面满是奇奇怪怪的货物。铜壶的光亮、陶瓶的隽永、银器的细致和石像的庄严，你总得一再控制自己的购买欲才能全身而退。各具风貌的露天餐厅，每个都会让你想停下来坐坐，有的是浓郁的希腊咖啡，和用蜂蜜、核桃做的糕饼。放太多橄榄油，是大多数外国人对希腊菜的印象，但这里的甜点保证是一流的。

希腊的国教是东正教，有别于罗马天主教及一般基督教，大街小巷都可以看到古老的东正教堂，很多都是好几个世纪，甚至上千年的古建筑。其内部光线阴暗，香烟袅袅，许多上了年纪的希腊妇女在大小圣像前喃喃祈祷，时而亲吻圣像，态度极为虔敬，圣像都有玻璃保护，接触的都是冰冷的玻璃。许多希腊人在经过东正教堂时，常会进入教堂内，投一个铜板，点上一根棕色蜡烛，祈求一番。

卫城流年

我所住的旅馆名字是Passini，据说是一位画家的名字。

旅馆的老板娘是一个亚裔女子，大概是很喜欢艺术，所以在旅馆在长廊上挂着各式的画，还有中国的书法。

昨晚在餐厅里和她聊天时，她问我为什么来雅典很多天了却一直不去卫城看看，我说我不喜欢研究一座城市的历史，只喜欢感受它当下的生活，她却坚执地劝我一定要去卫城，她说再没什么可以比卫城更可以代表希腊人的精神了。

我接受了她的建议，决定去卫城走走。

卫城最有名的建筑是建于公元前5世纪左右的帕德嫩神庙。当时，雅典刚战胜了强盛的波斯，声名大振，成立了提洛同盟，将取自各国的黄金存放在提洛岛上，作为共同基金。当年主政的柏理克利斯却挪用这笔公款，为雅典建造了这座帕德嫩神庙。为了这项计划，几乎把全希腊世界顶尖的专家都找来工作，不只是建筑师、画家、雕塑家、木匠和石匠，还包含政治家、数学和哲学家。经过许多激烈的讨论和争辩，神庙的设计在极挑剔的情形下定案，线条和比例都十分洗练，不容有一点瑕疵。

这些古老的建筑，留下漫长的时光痕迹。行走之间，仍然能够感受到它们曾在历史的某一个座标点上，曾是那么的不可一世，但时间改变了一切，你看它们在天空下兀自骄傲地站着，仿佛是一道道粗暴的伤口，没有历史感的美国人有点不屑地打量着这一堆堆残砖碎瓦，希腊人企图辩驳，但旁观者都可以清楚地看到，过去归于过去，未来归于未来，此时此地，剩下的只有碎片似的奢华和极目的荒芜。

自卫城山一路走下来，天色已经渐暗了。看着渐变的天空，我突然想起一个场景：身着长袍的东正教教士在码头边凝视，古代的金币在离岸不远的水中闪动……这是卢贝松的电影《碧海蓝天》中的希腊场景。

古老的神话配上夜空深邃的蓝色，总会给人无限的灵感。难怪在一个繁星点点的晚上，余光中先生会写下了这样的诗句――今夜的天空很希腊。

日落爱琴海

希腊人最热衷向外来的旅行者谈论自己民族的历史，即使他们知道我是一个来自中国的女子。

在烈日炎炎的午后，总有不爱午睡的当地人在大太阳下面高声地做演说状，那样子好像比苏格拉底还神气似的。但实际上，任何人都看得出来，古希腊人的精神对于今天的希腊来说，早已渐行渐远了。

今天的希腊人，喜欢轻松安逸，闲散自在。那么多年过去了，他们仍是固守着几千年的造船和航海业，以及雅典旧城区里的仿古陶器和饰品，每日看太阳自海上东升西落，安逸而自足。

希腊人从没有什么危机感和敬业意识，他们一说起年复一年在办公室、电梯间、地铁站里小跑着忙进忙出的日本人就满脸不屑，以至于我要一遍一遍地向他们解释，我来自中国，不是日本。

我曾经打过N次电话到旅行社催他们帮我去订后天的饭店或者明天的船票，但旅行社的人总会找到懒于行动的理由。直到一周后，我才拿到去Hydra岛的船票。

几乎在希腊所有的旅游手册上，都有着对Hydra岛这样的描述：实际上，那个一个花费最为昂贵的岛屿。

近海处是一片澄碧，像一块波动起伏着的翡翠，港口停着大大小小白色的游艇，桅杆林立。深海处便是整幅整幅浓得化不开的蔚蓝，蓝得如此深情如此执着，像情人蕴满了万丈深情的眼神，让人望着望着就陷在其中无力自拔。

Hydra是一座色彩斑斓的小岛，红色的尖顶，白色、灰色或是浅黄色的墙壁，蓝色的门窗，阳台上有着黑色花纹的栏杆，开满了各色娇艳的鲜花，长长的藤蔓一路垂下来，像少女的秀发，让人有伸手去抚一抚的欲望。

下了船便是码头边大街小巷满眼的露天酒吧，Hydra酒吧的座椅是最舒服的，有点儿像小时候外公用的竹躺椅，不同之处是上面铺着软垫，让人一坐进去就无法控制地深深陷了进去，全身每一个部分都彻底放松下来，整个瘫软在椅子里。这辰光，什么也不用想，只是安安心心地躺在椅子里，喝一杯希腊咖啡，便是最纯粹的生活了。

因为在Hydra岛我没有订到酒店，所以只能在此作短暂的停留，接着我就去了另一个岛屿――santorini。

到santorini岛时是凌晨四点。一下船，就被四周紧挨着码头直耸上去的岩壁逼迫得透不过气来。没有月亮，黎明前的夜总是特别的黑，只见得一块块奇形怪状的巨石，在深深的夜里，黑黝黝地静默着。

Thira城在高处。我在黑暗中走走寻寻，几乎到了天亮，才找到之前订好的酒店。

所以又一次睡醒时，已是午后。

站在窗前，人还未完全清醒，一眼看到那窗外的景致，宛若前世才有的样子。

岛上的房子在火山口边拔地而起，白色的地中海建筑镶在百尺高的峭壁上，走在曲折的小巷中，竟然没有发现两栋完全一样的房子，多余的一小块转角可以变成雅致的阳台，一截台阶的高度可以巧妙地弯上三折。街边的孩子们抱着猫猫狗狗，玩玩闹闹。简单的生活，却那么丰盛而趋近真理。

黄昏时去santorini岛北边的小镇Ia看号称全世界最美的日落。海上的滟滟波光随着太阳的西沉，和天空一起，不断变幻着各种瑰丽的颜色，温馨柔媚，即使是冷峻的岩壁也把持不住，露出了几丝温柔。

下面有船只缓缓划过金黄色的海面，一寸一寸地移动，最后消失在夕阳揉红的明媚中。

I’ve never been to me

在许多人都很钟爱的歌曲《I’ve never been to me》中，主角描述她所经历过的，天堂般的回忆之一，正是啜饮着香槟酒，扬帆穿梭在希腊的小岛间。

太过迷恋，便会忘了归途。

直到在某一个午后的某一间酒吧里，我偶然碰到个黄肤黑发的亚裔人，才蓦然间发现自己已经离家太久了。

坐上16座小型飞机，不用一个小时，就飞回了雅典。