木里,走进又一个西部神奇

展开四川地图，目光投瞥在川西南端――木里，它比邻稻城、理塘，西连云南的中甸、丽江，东靠九龙，南接盐源。

对于木里，半年前才知道它的名字，也听说过美国人洛克在20世纪初曾进入过木里……别的，一无所知。

最令我神往的是它那仍未被人们知晓的一方净土，那种任何旅游书刊和风光上都无迹可寻的神秘。

这样，如此的，没多考虑的我在十月初就闯进了凉山州木里县。而且一去就是三个月，历经秋冬两季。

这一进入却如重生，不知情之所依；这一进去却如梦幻，不知身在何方。

电话里找到了朋友介绍的县旅游局长苏拉志，这位彝族大汉有着高原人持有的豪迈性格，经他把木里的景区介绍后，我不胜向往. ――丰富的高原景区, 纯朴、多彩的人文景观……这些并不是我的耳朵所能容纳得下的。

看来，我进入木里是选对了！

那天晚上，老苏把我们将走的景区在地图上指点着……噢，那可是“饮马渡秋水，水寒风似刀”的惬意日子啊！

那几天，我却像戏迷听到开台锣鼓那样雀跃期盼着上路的日子。

爱好与信仰是一对孪生兄弟。对于旅游，我淡不上什么信仰，但幸福快乐于我并不是来自物质的丰足、精神的享受，仅是本人对事物的感受。

在木里，准备就绪的我们与高山协作人员哈日约好会合的时间地点后，乘搭班车往沙湾。

傍晚，我们坐了另一辆吉普车，黑夜里赶到机衣，此乃我们与哈日会合的地方。

哈日是离休的公安干部，早年办案跑遍了木里县的大山小岭。在第二天早上我们就会合了，但只有骡马各一匹；骡子叫“哈米”，3岁的小马叫“花脚”，因其四蹄踏雪而得名。

午饭后，顺小溪而下，公路上芳草萋萋，更少人踏荒。路中央不时堆积着塌荒残留下的厚土石块，活像某巨兽恶作剧地在路中撒下这一堆椎粪似的……

走出溪流山谷，莽莽群山之下，南北走向的雅砻江，却像一柄无情的蓝刀，砍断我们对麦地贡嘎的情思。

夜里听着老人述着洛克的传说……看来洛克在木里的影响，至今还在。

新的一天，我们沿着雅砻江溯江而行。四小时后，我们跨过巴夺贡铁索桥，走过崎岖山道，到达麦地龙乡。

哈日曾多次在此地办案，与乡亲们很熟稔。他的人际关系给我们的旅途带来极大的便利。

翌日，杨部长让大儿子扎西当我们进山的向导，别有三匹骡马随行。

麦地龙的路，险峻、崎岖。我们沿着满是大小石头的崎岖山涧大盘旋而上，老苏比划着说此乃剪刀路。

水，在我的眼中是一道风景线，但在夏天却是放荡不羁的破坏者，它从山里来，凶猛而狂暴；它不屈服于磨坊水轮的阻挡，仇视当路的山石，它要摧毁树木和桥梁，眼前峥嵘路是它的杰作。

我们虽有五匹牲口不能骑，在仄迫处还要卸下大包而过。进入山林，终于上马而行了。遍地秋黄枯叶、山瀑溪流组成的无尽景色。

灿然的黄昏变成了黛色的夜晚，林子里随之也热闹起来：黑夜是属于野生动物的。

哈日在石板上烙着饼子说明天中午吃干粮，叮嘱早上要吃饱、吃好。

山里的夜非常寒冷了，早上在火里烤半天才暖过来。为了把火种熄灭，用土把火堆掩埋起来，像个新冢。

路更陡峭了。

在树丛里的山涧穿行，无法上马。林荫间，细丝般的寒意穿过并不热的阳光，一缕缕地从梁骨往里钻。

上路约一小时，骡马突然停下不走，紧张地扇起雷达般的耳朵……大家一阵紧张，屏息着气地张望着，只听见林深处一阵呱呱的野鸡叫声，然后归于死寂，但马匹仍然如临大敌地不动。不得已，只好用向杨部长借用的汽枪对空鸣了两枪……受惊的马匹一阵骚动之后，回复常态。

这一幕我从未历经过，我深感自己山野里的经验浅薄。我问他们看见或听见了什么，哈日说没有, 但马匹的反应说明林深不知处肯定有什么野兽在眈眈虎视，所以必须鸣枪吓跑他, 他一再叮嘱我在山里别独自乱闯。

漫山的枯黄落叶，覆盖着山径，洋洋洒洒地诉说着今夕落叶成冢的哀艳故事。贪恋地痴看，竟迷失在茫茫叶海中。

野林里老树盘根，满是青苔的石头如星罗棋布。浅绿的树挂似是老人垂下的胡子，莽莽苍苍的使树木更显龙钟。

这些树挂是我们山里洗碗的擦布和座垫。

不歇地翻上高处，山涧消隐了，在4000米海拔处，树挂也蒸发了，树种变得单一。

山坡上眼前豁然开朗，莽莽苍山已在脚下。将要翻越的山峦，乱石横陈，横七竖八的似是石头的尸体，更像是后现代主义的道具。

骡马趑趄其上，踏出铿锵之声，回肠荡气。

在前4480米的山巅，眼前空间无限。罡风携着天籁袭来，驱散体内热汗，倍感心旷神怡。

苍穹下，三座雪白的麦地贡嘎神峰仿佛是天神的前额；身后的水洛贡嘎向我们投来意味深长的一瞥。

麦地贡嘎照亮了我一天的心情。

这一夜，我那野杜鹃丛上的帐篷，它成了荒野里最豪华的物体。

“哈米”病了，老苏抱着的头，让哈日用布卷燃起的烟熏的鼻子，的痛苦似乎都集中在她那大大的黑色而活泼的眼睛里。

红日斜落，我翻上山巅。凡是有“贡嘎”之称的雪岭冰峰，必超凡脱俗，定像魔镜般摄取我的灵魂。

日落日出，永远是大自然万古不变的主题，每一天的日出日落都拒绝抄袭和雷同。

寒风承托着夕阳除除而下，贡嘎神峰不经意，不着色彩地素面朝天；没有壮观，拒绝嫣红。

眼前的高原日落平生仅见，千言万语只化作一声感叹。我的心有一种颤栗，仿佛被抚的琴键在晚空中传来……

回眸西天，秋日黄昏，晚霞尚满天；山嶂层叠，水洛贡嘎在众山之上，超脱不凡。

漫漫寒夜，冷肃荒凉。时间在这里让人坏疑时钟没有了时针。风向飘忽不定，我们紧跟风向变换着烤火的位置。

季节正值晚秋，从月亮的盈亏中看到了冬的影子。夜色在月下变得清朗，在黛色山峦之下，景色如黑白电影的定格，背景音乐在心中升起，我的心如轻盈澄澈的湖水，一派晶莹。

一觉醒来，粉尘般的雪花恶狠狠地扑向我们，却没有了昨日的寒冷。

赶快在大雪前上路，来到海拔4550米的山垭，雪早停了。但脚下是急陡异常的小路，继而是悬崖峭壁上的羊肠险道。这些，人不难应付，却难为了骡马，这应是岩羊活动的地方。

人如漏网之鱼，匆匆而过。极不容易转到神山前，漂渺虚幻，神峰见尾不见首。山谷中一泓湖水，黑绿相间，在灰色的天幕下，幽幽的闪着怪异的趣味。

幽谷中，扎西指着一块块暗绿的凹地说夏天这都是海子……夏日的雪峰简直就是个洁白的大子宫，孕育着无尽的水源。这样看来，湖水比冰峰更参透本质。

担忧下雪，马不停蹄地转到海拔3800米的喇嘛沟。行色匆匆没拍到半张照片，一种梦游症似的茫然和强烈的失落感蛇一般地缠绕着自己。

喇嘛沟的小寺早已人去寺毁，那石砌的墙早已被风雨啃去大半……在深秋似海的平缓开阔的山谷中，山涧的沟沟坎坎曲曲折折地在红沙树间合唱着忧郁的小调。

弧独而忧郁的情调漫溢在雪峰脸上；红似火的红沙树一律静肃着；花期已过的草场挣扎在暮秋的枯黄；曲径小木桥下，流水洋洋洒洒地任意挥霍着青春；小路的深处，是方圆十里内惟一的人家住户……眼前的景象有一种异端的俏美。

天幕像锃亮的靴子开而复合，景色缤纷的山谷回复美人的迟暮，令人婉惜，亦复怅然。

今天“哈米”的病好了，但“花脚”却拐了脚。我们议定明晨不下雪就前往草坝。

晨起，风早已收起翅膀憩息了，满以为屋外银装素裹，却是灰沉沉的叫人鼓不起劲，眼前的雪山更是睡着了，鼾声幽微。

这个充满神奇色彩的地方，脚下的路一直伸向三座神山的深处，有三十多个同处一个海拔、有着各种颜色的湖泊……杨部长说转神山一个大圈需时二十天。来年山花烂漫时，承诺亲自当我的向导,探秘当年洛克曾打捞神物的不冻湖......有时, 我第一直觉的作用是那么的准确, 道致我选择时的偏爱。

天空渐朗，阳光或明或暗地在树丛中现出诱惑状。我喜欢阳光，它总是能分割空间！

别了，偏执而忧郁的贡嘎。

我们从喇嘛沟而返。

茂密的森林，撑展厚实的大氅，亲热地将我们搂进幽远深邃的怀抱，搂进绿色编织的夜晚和白昼。

密林处间，草丛呼的一声响，蹦出两团斑斓色彩，飞快泼向林深处……

斜阳下，昔日的绿树，全被秋阳换成金甲满身披挂。我的心情随着满眼金黄袭来，吹散那几缕数日来淡淡的沉郁。

面对久已期盼的意境时，任何苦难都不值一提，任何语言都苍白无力。

不经意转过斑斓巨石，满目的金华铺天盖地而来，像少女的黄裙子灼灼燃烧……这漫山遍野的桦树林，纵是暮时色落，仍然是惊艳动人。正因迟暮，美艳更教人怜。

这“美艳”却来得太过迅猛，以至无从反应；这可是侈奢之极的欢愉呀！禁不住地面对耀目金黄忘形地纵声吼叫……

“乱吼什么啦？我正拍录像呢。”早已在巨石之上的老苏不满地制止我的狂吼乱叫。但我大脑的兴奋神经并未由此冷却下来，对着巨石块来了几声野鸡的啼叫，鲁智深似的老苏气得胡子一根根竖起来

秋日朗照，遍野金光闪烁，凛冽的风狂饮一曲酒歌，金箔漫天撒下，落叶猎猎作响。这一切融入了麦地贡嘎的美，大有美不惊人死不休之势。

伸颈看多时，仍馋目未厌。情与境会，意与心通的时刻，远胜于一切，它会给人多少诗意的创造，灵感的发挥。

深秋处，落叶人独立。

在鎏金四溢的桦树旁，扎西卸下那头老马的载重，在靠阳的坡地上升起冉冉的炊烟。

此地仍是喇嘛沟，但当地人称之为龙翁沟, 朝篝火而坐, 肩扛着夕照的余晖, 激动后的心胸仍急促起伏着, 捧着饭碗仍专注着那幅灿然的晚景, 大有“失之东隅，收之桑榆”之感。

空寂的夜林中，我早已钻进茧蛹般的睡袋里。老苏可能喝了酒或是因饱览日间的美景，异常兴奋，就在我帐篷对外放声高歌，一首连着一首，唱得天昏地暗。

整整半小时后，歌罢的他大声嚷道：“睡觉了！”天地间回复了空寂。当那些山涧水流从远山传来，我的心更平和宁静，仿佛被抚摸的琴键在静夜里发出声响。

我的一生并不缺乏自然的体验，但我衷心的热爱这地方。

这天，告别了杨部长，朝新的目标丁央而去。因为山里岔路多，扎西牵上马送我们一程。我们回到巴夺贡铁索桥过了江，就开始无尽地爬坡……隔着雅砻江，山民们在山道上的呼唤声此起彼伏，声音悠长。

来到山腰，扎西指引前方的路后，握手而别。

骡马驮的东西多了，走得比人还累，常常停下喘息。哈日说昨天夜里马儿没吃上草。

来到山顶，身后的贡嘎亮着冷峻的光芒。看着山下刚走过的地方成了这美景的一部分，只要我们细心欣赏，人生每一步都是伴随着绚丽。

山顶草坝上有三五户人家，我们驻足问路，但在树木荆棘中很难猜测路的去向，且行且往。骡马无惧地穿梭于丛林，背包与树丫荆棘的碰撞声，教我的心仿佛也被羚羊的硬蹄蹬踏着。

不停不息地赶路，翻过一坡又一坡，两条脚不停地作着机械的运动，而心里感觉和情绪是随着峰回路转而千变万化。

树叶沙沙作响，山上袭来一股寒意，天空孕育着风雨雷电，雪花轻盈地飘飞，如风、如烟，远处一片松涛声。

整整走了七个小时，仍未见到任何的水源。我懂得我没有时间停下来，此刻，生命必须用劳累承托起来。一个人一生中承受得越多，生活才越充实，生命才越有力量！

即使最疲劳的时候，我也体会到歇息时的舒服；一切都将成为过去，而那过去的便会成为亲切的怀念。

没有干粮的我们，途中不停地咀嚼糖果。4点30分，人快累得真想趴下时，山间一平缓草坡，三五块石头堆垒着埋锅野炊的痕迹。哈日快步上前的一个高处，我随即上前，只见一条小溪已冻成冰，泉眼的水坑有铁锅般大，泉水像一个多情女子的眼泪，点滴地往外冒……

不停歇地走了八小时，应就此歇息，可老苏说再走一个小时。我却不以为然，但不容我争辩……他们已远我而去……

暮色萌动之际，浑身虚脱的我像浸泡水里一样……一条泪眼滴淌似的水流出现在山间密林中。此时五点三刻了，已不可能再走了，在离溪水百米外的山坡上卸下了行李。

树林下的植被松软潮湿，落叶松早已掉光松针，横七竖八的树桠极像狰狞的八爪鱼。

人一旦停歇下来，马上寒冷不堪。哈日在满是朽木的泥土上燃起红红的野火。

哈日帮我整理铺盖，在大树下打了两根木桩，弄出一个平整的铺位……看着哈日应付自如，我心渐渐感到踏实。

饥寒中喝一口酥油茶，胜似玉液琼浆。当随着肉体的疲劳痛楚渐渐消失后，我发现时间不仅酿制了醇酒，而且还是一种神妙的天然药物。

夜幕合拢前，风向飘忽，烈焰把人的眉毛差点烧掉。入夜，风停了，哈日说可能下雪。我看着如冥的天际，心情是复杂的；既想拥有雪夜的经历，又极不愿被大雪困在山野里。

空气仿佛凝固了，一丝风都没有。脖子上有点滴冰寒渗入，只见如漆的夜空中有雪沫撒下，越下越大。我争忙用帐篷将那“床”和行李盖上，面对漫天的雪花，心里涌出的是无奈和无助。

我身穿雨衣，用手电扫视四周，眼前的世界在瞬间变成了恐怖的白……回到火堆上，雪花好像变小了，而且是真的越来越小了……

短短的十分钟，雪，如电影棚里的人工造的，说停就停。月亮像被清洗后的更清亮了，老苏在十几米外的大树下嚷嚷：“喔！晴了，今晚不会下雪的了！”

躺在铺上帐篷的睡袋里，看见鼻孔里喷出的气体在寒夜里像蒸气机车的烟雾……雨衣安放枕边，管他呢, 即使大雪，把雨衣覆盖头上，明天才从厚雪里爬出……

旅游就是在未知中睡着，又苏醒来体验未知。

一觉醒来，太阳出来真好！

山凹中，整个丁央村便像一个被拉近的镜头那样，无声地、错落有致地静卧在冬日的寂静寒冷里，远山一片黄光烂然。

丁央村密集拥挤的房屋，狭窄的街道，还有寂寂的炊烟带着不羁的野性，让我感到亲切和热闹。

我们来到王老师的家里。屋里面窗户细小，窗棂间透进朦胧的冷光；光线微弱的屋内暖洋洋的，桌子、床架、柜子都在似有若无。火塘闪烁的光线下，隐约看到藏式房子的斑驳厚重里面蕴含着博大精深的康巴文化……

很多曾经使我梦寐以求的事，让我失望，许多让我倾慕向往的山水，令我疲惫，但丁央却让我惊喜。人在旅途，需要激情与生命的碰撞。

丁央，是我生命激流中的一块巨石。

我建议在这儿小驻两天，不是为了我脚上的水泡，――是我太喜欢丁央了。

主人专门为客人制作了牦牛生肉汤，面对红红的生肉汤，我没有太多的客套便捧饮起来。……

当我第一眼看到丁央，就希冀在层层叠叠的房顶上能覆盖着洁白的厚雪，但哈日反对：大雪后我们过不了那个垭口。

经过一天阴霾的天气后，夜里云开月出，丁央沉浸在一片冷峭的薄雾光中，老苏幸灾乐祸地高嚷：“月亮出来了，你想要的雪景没有樱

但上苍仿佛听懂了我的心声。一觉未醒，被老苏劈头劈脑地吵醒：“下雪了，我们走不了了，你也留在这儿了！”

我从敞露的阳台瞥见了那遮满了雪的山林和一群飞越天空的小鸟，混沌的天空一晕淡黄亮光，欲暗还明。

这场大雪对丁央百姓带来些不便，这是肯定的。但对于我，真是惊喜中的惊喜，幸运之外的幸运。

野外一片寂静，三数只麻雀在啁啾。乌云从来就挡不住人间的太阳，云散日出，东面的群峰一夜间似是凝固了的浪花，在阳光下闪亮。黑白分明的村庄完全是白纸上的一幅钢笔杰作。

婉若迂回的雪道露出黝黑的泥土，十数头乌黑的肥猪到处悠游，雄赳赳的自以为巡逻的战士，只有马儿仍然保持自视高深的矜持在寻食……大雪使丁央罩上一层神奇的异彩。

小学的课室里传出朗朗的歌声，继而在雪野上又有他们打雪仗的野性身影……童趣永远是大人们无法涉足的一块福地。

天蓝得醉人，后山的转径道上缥缈着朝圣者烧艾草的轻烟；丁央花教寺里五音齐鸣，仙乐动听；正午的屋檐上滴下消融的冰水……我惊讶自己对丁央的似曾相识，我努力忆起曾到过的每一个藏区，都没有这幅影像。我突然感悟到自己的前世曾蛰伏在这儿……听说丁央的房屋、街道如此拥挤逼仄，是历史上防范土匪而形成的风格，难道我的前世是土匪？但本地人对自己的关爱友善可以否定这种可能。

那是什么呢？

是的，那是人类与生俱来的审美观，美丽产生了亲切感和认同感。有一种美是不声不响的，也正因如此，它才惊心动魄。黄昏已静静地流溢过来像忧郁的空气，淹没了丁央。

白昼与夜晚的美好，鸟儿的欢歌，空气的澄清，星辰的庄严，阳光的和熙，还有淳朴的乡情，这一切都是人类渴求不餍的。

我喜欢那幽暗里燃着火塘的房子，摇曳的火苗闪烁着陌生的情调，人们谈着天气与收成，此情此境，我总是虚无恍惚，无法真切地进入它鲜活的血肉和灵魂中去。在这一点上，我只能永远对它既满怀爱恋的深情又满含无可奈何的哀怨和悲凉。

晨曦，丁央的空气里飘浮着燃烧后的微粒，朦胧中充满着尘世的生机。朝阳下，丁央更像是火塘边熟睡已渐渐苏醒的马帮汉子。

没有一丝云彩的天空，异常寒冷，溪水里洗漱后的双手，久久地疼痛。

老苏把伤了脚的“花脚”卖掉，租借了四匹马，在暖暖的冬日下离开丁央。村上的人们热情地向我们说着DD高离善呵！（再见！）

短短两天，收获不仅仅是奇异景观，收获更多的是人们的善良。

丁央在我心中景色常新。

连同马夫的我们，有点儿像唐僧四师徒。跨在马上越过苍莽的松林、大山，攀上稀秃植被的高坡，风带着强大的穿透力洞透所有热能，针一样刺进脊梁里。

高耸的山梁上，惟有茫茫白雪和钢蓝的苍穹，天地间再也没有比眼前这两块颜色更冷酷的了。

幸好，半山里尽是树林，寒冷稍减。树林中的积雪里有杯子般大的动物脚印，他们猫腰看了看：是狼昨夜留下的脚印。

进入密林，兜兜转转，路越来越不像样了，愣是找不着出路……如此这般，我们三次迷失了路。赶着骡马在荆棘丛左冲右突，行李七零八落……哈日说北坡有条大道，但太寒冷了，五年没走这条路，大树倒地，小路已面目全非……

走出迷路，在一个南艺桠左的山沟里埋锅生火。人已累得不能动了，纵使如此，也得在天黑前把帐篷支起来。

到了山上我才知道“高山协作人员”的重要。选地形时，哈日已经抱来薪木；帐篷支起了，篝火已熊熊燃起；铺盖弄好，第一壶热香的酥油茶已在寂寂的山野里喷喷香了……第一盏茶下肚，驱散了心头寒苦，第二碗喝得疲惫顿失，气血顺畅；第三碗就热血沸腾，壮志豪迈，带有颤音的山歌就从喉咙里亮出来……

哈日从不须搭帐篷，打个铺就能熬一宿。今天老苏没遮没挡地打地铺。在城市人中，我也算是一个适应力强的了，但与之相比，实非我们所能企及的。

与大山大川融为一体时，感觉自己与牲口并没两样。恍惚间，对于牲口，特别是马匹，就有了异样的感觉――一种相互信任，相互依赖的感情，于是，便进入一种亦人亦兽的状态和陷入纠缠不清的困惑。

乾坤下，我看到了历史的遥远和生命的卑贱，这种体验将是我一生骄傲自豪的资本。

人们从来都是喜爱新鲜又惧怕陌生，渴念体会又拒绝重复。

陌生自然新鲜，体会何妨重复。

月亮不很圆，静静地泛着清清白白的亮光,一种不属炫耀亦非孤僻的深沉落寂，在无声自唱。

篝火噼噼啪啪地响着，彼此沉默在自己所想的事情里，蓝色的炊烟编织着思乡的网……失去了同伴的“哈米”显得惶惶不安；我们不时地空喊着“花脚”的名字，聊慰“哈米”的失落。牲畜尚且如此，何况荒野上这灵性的人呢。

静夜如水，思绪如烟。帐篷里的下方映耀着篝火隐约舞动的光影……只要内心一片清明，在这寒冷夜里，阳光照样盈盈地装满心田，就会感知到流水般的明快，活跃和欢畅。

晨起，帐篷和地面都是白霜，溪涧在初升的太阳下闪着刀刃般的寒光。清晨赶路最好，顺此下坡路，仅一小时就赶到东朗乡。

乡长再三挽留我们，无奈朝圣贡巴纳之心恳切。第二天我们选择了一条往贡巴纳的捷径，但又是险途的山道。

某个地区越是难以接近，人们就越是想要靠近它，所以在我心中，贡巴纳那113座峰峦就是那些神奇的“四十大盗宝库”！

我们谁也没有涉足过贡巴纳，乡长安排了一个小伙子充当我们的进山向导。

天清气爽，将预示着一切顺利，午后在扎布龙的山麓烧茶歇息。天空突然变脸，飘下朵朵小雪花，见此情形，议定就此安营。

充当向导的小伙子，于此返回。

雪已停，日照隐现着。

晚餐是稀饭和烙饼；彝胞送的猪肉在昨夜都让乡长的猪吃光了。看来，牛比猪来得有灵性。

冬日的晨曦宁静且明朗，而我的嘴唇又干巴巴的欲裂。寒夜令洗漱袋子的拉链也冻牢了，硬如石头的毛巾经过烤软，凿开溪的坚冰……

早上是米饭和那些被猪吃剩的猪骨头熬的酸菜汤，我拼命地在那骨头上啃着，以此增加能量与寒冷对抗。

延续着昨日未完的陡坡，正午翻上了荒凉的山梁，眼前被一些凌乱结实、强大得无边无际的山岩景貌所充塞。

路，隐没在满布大石的野杜鹃丛中，野草完全是最自然的那种状态。

前面的阿古突然冒出句土话，老苏如受惊的野兽，忙取着器材。我猜测到几分也取出摄录机朝着他们目光所视而聚焦，果然，只见二十多只盘羊受了惊动地成群逃往山麓……

哈日说一群盘羊普通都有上百只，这地方说明有人狩猎。

4570米的山口上，东方的茫茫群峰之上，麦地贡嘎一脸冷峻；正西的水洛贡嘎遥遥地在向我们抛着媚眼。两个贡嘎各有情趣，各有蕴含。

自东朗乡到贡巴纳后，景致大变，满目的苍黄烙得人的双眼疼痛。

我潜意识里的113座冰川雪峰连绵不绝，但眼前却是铅华褪尽的秃石山……

道路引导我们来到这片土地，诱发和自发的浪漫幻想被突兀的苍凉切割成碎屑，冲动的激情一下子凝固了。

惟有苍穹，一色瓷蓝。

傍晚，远山吞没了太阳。

新的一天，又是一个无云的晴天。翻上高高的山梁，脚下大沟横断，小沟交错。面对如此不断地攀爬，心理的折磨和肉体的疼痛是并存的。

路，不知道隐匿何方，不时要劈树开路。眼前的空寂大山，像是一片走不出的天地。

山脊满是大大小小的马尼堆，人在其中，有一种置身外星球的奇异感觉。

费尽气力登上海拔4750米的山巅时，我们都惊呆了；一个深且陡峭的大山谷，粗犷的野蛮的冷酷无情地撕裂在面前。目力所及，山谷的溪水在林森处隐现，山坡上尽皆软土浮石。

山风劲吹，人也站立不稳。想取器材，没容我行动，哈日拉着骡子下坡了，令人顿首，徒复叹喟。

立于崖上，看着哈日牵着骡子扬起阵阵的黄土，艰难地左盘右旋在山麓上；阿古仍在崖边拉着两匹骡马趑趄不前，小骡子趁机往回跑……最后，阿古费劲地拉扯着骡马在另一处向下趔趄着。

山野上，坦露了一个峭拔而不安分的灵魂。

眼前仿佛都是路，却又没有路。几度犹豫又几度惶恐，在文字轻描淡写的恶作剧中，现实是历尽艰难，费尽力气地下来到山谷。

这是我历遍山川中最陡峭的山崖。显然这种经历并非我独有；老苏也用那劫后余生的口吻说：“这是人走的路吗？！连盘羊都会翻下来的路，那是开玩笑的！”回望那笔峭山崖；那被人类社会遗弃得一无所有的样子，令人无比痛心并且难以理解。

心有余悸的我们，就此安营。

寒冷的山谷，没有阳光照射几乎呵气成冰。

山里的小道若有若无，至使今天错走了没有路的山崖。为了明天，老苏在傍晚时探路去了。

天擦黑，山谷中隐约有狼的吼叫……

天黑已久，我们正担心着老苏时，他就安然而回，并说听到狼的近距离吼叫，更听到有约三头狼为了食物而争斗的声音；那是狼嘴叼着食物发出的响声……

为了预防万一，我们把骡马圈在营地附近，把马铃塞了的草丢掉，让它重新发出悦耳的响声。且用手电向黑暗的树林照射；他们说这样做，野兽一般不敢来犯……

狼是不敢随意攻击人类的，我相信，与人类相比，大多数猛兽是更加遵守自己原则的。

夜里，听着那零落的马铃声，心里踏实又安稳；马匹的嗅觉和听觉是人类的好几倍，今夜们是我们最好的预警器，可怜人类自从在城市里归于一隅后，各种功能迅速地萎缩了。

然而清晨，大自然好像什么也没有发生过。

早饭时，老苏说今天再见不到人就麻烦了，稍一顿后又说：“吃饱再说！”

――今天所备的粮食已尽了。

朝着昨夜狼吼的方向而走，经过低矮的灌木林后，山谷变得开阔，荒野中是小河的坚冰。老苏说昨晚狼群吃什么动物的吼叫就是从荒野中传来。

我跟着他进入到冰封的沼泽中。冰河上一具被狼吃剩的野牦牛骸骨，在朗朗乾坤之下，那具牦牛的头如神龛上的祭品。

面前横陈的仿佛不是一条美丽的冰河，而是一道死之界限和无底的深渊。

难以想象，昨夜就在这儿――我们的眼前曾上演了一幕惊心动魄、生死悠关的格斗……大自然的弱肉强食是裸的，贪婪也是那样不加掩饰。

这里记录着多少在悲壮而残酷的生存竞争中渐次灭绝的物种。这里既是野生动物的天堂，且又是它们的坟墓。

死亡和新生，残绝与凶暴，那一种更为古老？

这就是思想的痛苦，大自然的秘密。

可又有什么样的字眼可以表达此时我感受到的激动和震憾呢？举头望向苍穹，我更相信大地之上有神物，在我的天空总有一双天眼在窥视。

离开荒寂的山谷，翻坡直上，我尾随他们进入低矮的杜鹃林，穿着迷彩服的他们七转八拐的没了踪影。我跟着马蹄印而亦步亦趋，但马蹄印消失石丛中，路转处惟见林森草长……吹响哨子也没有一丝的回应。此时是11点35分，海拔4335米。身穿单衣的我没有火种，像离水待毙的鱼。想到此时的海拔表，价值不如一盒火柴……

我对世界多了几分惶恐，又多了几分想象。大自然毁灭生命，又造就生命，今天的我将成为前者，或是后者？

径自翻上稀秃的山岗，只见阿古守候着骡马，哈日和老苏在树丛里寻找着我……

翻上一个个如台阶的小山岗，眼前荒芜的山峰，从时空的纬度是属于现代的，在景貌地质上，无疑是史前的。

在海拔4665米的山垭，目力所及尽是失却阴阳平衡的石峰，贡巴纳113座山峰，完全就是山与山之间的角逐。面前只有一条北向连绵的深壑大沟，满眼是铺天盖地的枯黄色，我失却了对地理位置的确认，只剩下无极生存空间的敬畏。

合目独立，内心一片湛蓝，一天的湛蓝。领享着12月冬日的暖阳，竟暂时忘记了高原冷峭。

相对前两天的路，今天轻松多了。中午也不作停留，经过坚冰覆盖的溪涧，骡马在溜滑的冰面上滑倒、挣扎……

如同一条条的路，夏巴纳在我的心底潜隐着漫漫生命旅程的饱满。并不是它的美轮美奂，而是它的艰险，惟其艰险才深刻。

没有摄影的欲望时，连相机也会成为累赘。

经过七个多小时的跋涉，五点一刻来到江边，两岸是刚犁过的田亩，枯秃的树丛中点缀着十数户藏式石房子。

临江而驻。向藏胞打听，已知到了理塘县境内的槽村，毗邻稻城，眼前奔流不息的是稻城河，流经水洛乡和俄亚乡，汇入金沙江。

旷野上飘荡着一阵阵墨色的余烬，软黄的月亮从东边山岭上冉冉升起，这使人乍一看是日升东山。我的思绪飞了起来，落在山的那边融为一体……

蓦然回首，曾经来到的地方，每一个角落里都留下了生命的胎记，过去的已成为晚霞般的幻影，而眼前却是伸手可得的魅惑和存在。

次日，我牵马在晨曦的山道往中甸而去，俄亚大村渐离渐远。

翻上最后一座高山，立于山巅上，家乡已遥不可及，中甸却骤然眼前。目光越过风起云涌的哈巴雪山，飞过无尽的茫茫山岭……故乡，人生的旅途上，她是我的加油站。

人类不论那个民族，何种肤色，故乡是最隽永的一道风景。

隔着无尽的群山，我又一次感到了这份浓浓的故乡情在茫茫尘世中的分量。然而，对于远离尘世的大自然所特有的宁静气息和独处自由，却成为我的终生渴望。

回眸木里，我惊喜、忧虑――惊喜的是她奇绝丰富的风光及人文景观，忧虑的是在今天如潮水汹涌的旅游热浪下，人们对旅游资源的过分榨取和无度开发。这世界美丽而脆弱，越是美丽的东西就越是脆弱。

是的，木里远非有些旅游景区的单调、浅薄可比。

多少次在与地图的凝望中，在遥对西南天空的遐想里，在朦胧的梦乡，木里多彩的倩影一直在我心中翻滚不息。