旗袍是女人关于美丽的一种态度

“旗袍”到底是什么服装?旗袍的历史那可是相当的悠久，它曾有过一个“代号”――深衣。深衣是古人的礼服，它是上衣、下裳相连缀的一种服装。自春秋战国时期兴起，一直流行到汉代。再到后来就是“袍服”的出现，但深衣和袍服，是男女都可以穿着的，它们不是女人的专属。

女人们可能更乐于接受清朝旗人女子穿的服装就是旗袍的说法。旗袍、高跟鞋的搭配，看着像清宫里格格们的穿着，只不过是变成了精减版。旗袍最早是满族的传统服装，但它更早却是源于古代蒙古游牧民族女性穿的袍服，清朝还没建立时，满族就继承、融合了这种袍服，并形成有自己本民族特色的服饰。由于实行八旗制，所以清朝正式建立后，规定凡收编入旗的男女，都被称为“旗人”。保持着民族服饰特色的旗人穿着改良后的袍服，这是旗人的专属，所以称为“旗袍”。这时的旗袍应该是一种广义上的：男女都可穿，种类包括皇帝及臣子穿的蟒袍、朝袍及平时穿的常服。清初时，为了缓解阶级矛盾加强统治，皇帝制定了有利于民族融合的措施，最突出的就是鼓励满族人和蒙古族人、汉族人通婚，由此各族人民的接触增多，他们相互交流，生活习俗文化教育首当其冲。但清朝统治者在穿戴上还是保持了本民族的特色，而且还强制汉族也要顺从“旗人”的服饰特点，作为主体的男性就是：瓜皮帽，长袍、马褂。都说女人是弱者，但满族女性效仿汉服的行为却并没有被真正的、强制性的禁止，汉族女性也没有被强制必穿满服，当时的统治者网开一面，规定“男从女不从”。汉族女子在与满族女子的长期接触之中，不断演变，终于形成清代服装特色，揭开了旗袍演变史的一幕。

旗袍的大规模盛行，是在辛亥革命以后――把裙子取消，改穿上下连属的旗袍，这在中国近代服装史上无疑是一次了不起的革命性“炒作”。由于受传统道德观念影响，几千年来人们一直把人体的当成荒淫的象征，不愿意过多暴露。像旗袍的领部就紧扣包住，从服装设计的角度说，它增强了旗袍庄重，典雅的效果，同时高领限制了颈部的随意性，人从总体上看就始终保持稳重的、垂直的状态。曾经，旗袍的衣身追求宽大，宽腰直筒，上下连成一体，要求有掩盖性、含蓄性。20世纪20年代，服装也开始有西风东渐式的变化。受西式服装的影响，旗袍的发展首先突破了中国妇女着装严实齐整的传统观念，抛弃繁琐的装饰和形制，注意到曲线对衬托女性温情的意蕴，由昔日的松散宽大渐趋于瘦长合身，曲线凸显，再加以富有韵味的斜襟，从而衬托出女性的端庄、典雅、沉静、含蓄的流线外形和美丽身姿，至此也就形成了富有中国女性特色的新潮旗袍。

旗袍是中国女性着装文化的典型标志，它不仅在整体造型的风格中符合中国艺术和谐的特点，同时又将具有东方特质的装饰手法融入其中，其独特魅力在于它所包含的文化内涵，因此能在中国民族服装中独领，久盛而不衰。

关于旗袍的描述，有位写散文的作家说得比较到位：旗袍的风韵是在内敛、含蓄、温柔中展现的：小巧的立领环绕着纤柔的颈项；凸凹有致的流畅线条紧贴着挺拔的身躯；开衩的下摆伴着轻盈的步履款款摇曳，处处显得精致、典雅、温柔、飘逸。旗袍看似密实，包裹着所应包裹的，但它又是最性感的，不经意地展示了所有能展示的。蜻蜒形的密密盘扣，像一把把小锁，藏起了身体上的几处，似在庄重地告知异性：这里是不许探究的，但却又明明白白地显示着它独特的韵致……

张爱玲与旗袍的缘

1920年生于上海的张爱玲是一位海派作家，她的审美和衣着服饰更是海派，她不仅熟悉中国近现代服装变迁，也懂得服装的色彩搭配和服装美的内涵。张爱玲在文坛呼风唤雨之时，她的服饰也引起了当时社会各阶层的关注。“那个爱奇装炫人的张爱玲”是当时人们对她在服饰装扮上的称呼。她经常将别人不再穿的清末“老”服装拿出来配一个西洋发型，一个中西结合的张爱玲出现在了上海的大街上，这样，这条大街就不会再平静了。有例为证：一次，好友苏青邀她到家中做客，里弄不能进车，于是张爱玲就“优雅”地走了进去，于是整条里弄为之轰动，她在前头走，大人是驻足目送，而几个孩子则是一面追一面叫，一直到她进到苏青家门里。

张爱玲还通过做服装来实践自己的主张。在香港读书时，张爱玲用省下的奖学金买来衣料，自己设计旗袍――一件矮领子的布旗袍，大红底子。上面印着一朵朵蓝的白的大花，旗袍两边没有纽扣儿，领子下还打着一个结，袖子短至肩膀，衣服长度只及膝盖。当有人问是不是本地最新样子时，张爱玲笑道：“我还嫌这样子不够特别呢!”

在上海，她也自己设计很多种服装款式。看来，上海成为时尚旗袍的中心，也有张爱玲的功劳。

暮年的张爱玲虽早失去在服装上惊世骇俗的兴趣，但在一些场合下，她仍注意自己的着装品位。有人回忆说：张爱玲很高，很重视仪表，头发梳得丝毫不乱，浅底洒着竹叶的旗袍更是典型，更为出色。

“旗袍丽人”是人们对张爱玲在文学外的又一个很高的评价，的确，即使晚年，张爱玲在服装上仍有她独特的风格和品位，她无愧于这个属于时尚界的“外号”。

影视作品的旗袍情结

影视剧能引领时尚，同样影视剧中的服饰也能反映出时尚的时代特色。这里影视作品的旗袍与21世纪的时尚结合了。

《花样年华》中的张曼玉换了近30件旗袍(有说26件)，这部电影可能不是所有的女人都去看，但影片中张曼玉所扮演的苏丽珍的那几十件旗袍，却是所有女人的最爱。60年代的女子固然不会除了旗袍没有别的选择，苏丽珍是已婚的职业女性，在公司担任秘书，穿着既要光鲜亮眼，又要得体大方，旗袍应该是首选。加上剧中的旗袍出自名家之手，剪裁合度，令张曼玉匀称的身材玲珑有致、摇曳生姿。

同样，由高希希执导，陈好、何赛飞、胡可等主演的《纸醉金迷》，由于是表现二三十年代上海的故事，所以导演演员也大打、大秀旗袍。据说该剧中的旗袍是在上海定做的，总价值超过10万元，由陈好、胡可到上海量身定做。

再说现时，热播并引起职场热议的《潜伏》，“没有文化的粗人”翠平，竟然也换了6件旗袍，其他人穿的次数少但也“小秀其身”，像晚秋、左蓝及几位官太太……剧情令人眼花缭乱，旗袍呢?当然更是美轮美奂。

要说，最初的“旗袍热”还真的是起源于张曼玉在《花样年华》中的经典演绎，从那儿以后，大片大剧，如《梅兰芳》、《纸醉金迷》、《倾城之恋》，直至谍情剧《五人特工组》、《潜伏》，甚至还可追述到黑白片，常有旗袍的出现。女主角的旗袍样式成了生活中人们的样板，《花样年华》上映后流行高领紧身款式、《色・戒》放映后改为流行素色小方领……就连成衣店的服装师们也都养成了看热门电视剧、看电影大片的习惯，一些前卫时尚 的“潮女”更是直接拿着剧照去成衣店找旗袍制作师定做。

旗袍的事很多

旗袍以北京、上海为两个中心，分为两派：京派和海派。它们代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚，京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

北京是旗袍的发源地，不过，那是曾经辉煌的历史。20世纪的20年代开始上海成了时尚的乐园，旗袍的重心也转向了上海。上海成为了经典旗袍、新潮旗袍的中心。20世纪20到40年代是旗袍最为兴盛的时期。新潮旗袍是在老款旗袍的样式上发展起来的，改良旗袍的领型、袖子、开衩高低等都尝试着不同的风格。但，不管如何变换，旗袍的主体一直没变，所谓万变不离其宗――衣裳连体、收腰适度、展现曲线。不过这里也有一个小的演变过程：20年代旗袍是宽松的自然线型；30年代前中期，略有收腰，注意女性曲线变化，开衩升高，袖子也变化，甚至开始注意到头型与旗袍的关系；30年代后期，旗袍又开始变短，开衩也向下收了，总体上行动变得方便了。

旗袍是中式服装，但它与西式服装也有搭配，时髦女子们喜欢在旗袍外面套上―件西式的外套或者大衣、绒线衫等，像《围城》里的孙柔嘉回到上海时就套了一件半大衣。丝巾、首饰、项链、坤包都成为提升旗袍关注度的搭配，

常有老裁缝说：“穿旗袍最讲究的是九翘三弯。”不过，现代潮女郎们恨不得瘦成难民，还九翘三弯?

作为生活装，现代女性生活中能够尝试旗袍的机会似乎不多，可以突现轻盈与靓丽，却有些妨碍行动，所以。女孩子大多只能是满怀懂憬地想象着在婚礼或宴会上过把瘾，秀秀自己，然后就只能让它休养生息了。倒是好多餐饮业的服务员、宾馆的迎宾员或售楼处的小姐们作为招牌服来穿，生活服、新潮服变成了工作服!

不过，旗袍不会被女性遗忘，它是经典。

旗袍佳人

旗袍旗手：张爱玲、阮玲玉、周旋。

经典造型：张曼玉在《花样年华》中的多款旗袍。

最好看的穿着者：曾主演过《暗算》的陈数。

媚态旗袍的穿着者：汤唯。

夏季绝配旗袍

旗袍是夏季服饰的一种好选择。制作旗袍的材料应选轻薄的。以无袖、开衩、短款旗袍为主，不但凉爽，更能展现女性优美的线条。夏季虽热，但领口也应该扣齐扣好，并穿丝袜和带跟的鞋。

体型与旗袍

旗袍的穿着要根据人的体型。胖些的人在选料时应选择软质地的面料，软面料穿着贴身，可显人瘦，而瘦人则以选择硬质面料为佳，由于不贴身，可令穿着者身材显丰满。另外，在视觉上也可下工夫，体型较胖者选用直条或散花图案的布料，体型瘦者可选择横条、团花或格子类的图案。

制作旗袍的主要材质

真丝、织锦、丝绸、丝绒、棉麻等。制作旗袍的好去处

如果条件许可，还是去上海。

上海知名旗袍店：金枝玉叶旗袍店、“2002海上”旗袍店、老上海旗袍店。

九翘三弯

九翘指头、颈、肩、手、胸、腰、臀、腿、足，三弯指领部、衣襟、衣角(开衩)。