H&M平价的时尚梦

H&M于1947年由皮尔森在瑞典韦斯特罗斯市创立。如今，H&M在全世界1500多个专卖店销售服装、配饰与化妆品。H&M品牌名是由“Hennes”(瑞典语中“她”的意思)女装与男装“Mauritz”品牌合并，各取第一个字母而成“H&M”。

自2004年起，H&M不断推出与顶级大设计师联名系列，一个个便宜又颇具设计师特色的联名设计系列成为H&M每年一度的招牌菜。2008年，H&M与大设计师联名的新高潮是川久保玲H＆M的圆点衣和不对称剪裁系列，在H&M东京店上市时引发了混乱的疯抢，上海H&M店里的几件也在10分钟之内卖光。

H&M设计师工作的地方叫“白房子”，位于瑞典斯德哥尔摩市中心一栋低调的大楼里，这里几乎囊括了全瑞典成熟的老设计师与崭露头角的设计新锐。不在伦敦的跳蚤市场或巴黎的布料集市挑拣时，H&M设计总监玛格丽塔就会在H&M“白房子”里坐镇，统领着H&M 100多位设计师为“H＆M”的消费者们编织着平价时尚梦。

玛格丽塔所带领的H&M设计团队像对待容易腐烂的水果一样对待H&M时装，保持新鲜、流动。一件H&M时装从设计到出现在店面只要20天，全球超过1500家H&M店每天都在以如此速度更新。

这些飞速呈现的H&M时装有着模糊的边界――看上去似乎跟当季大牌的流行趋势有些像。但玛格丽塔说抄袭是被严厉禁止的，H&M的设计团队总是像停不下来的蚂蚁一样在街头、音乐会、影视剧等一切可能的地方寻找灵感，有时候，他们甚至不相信T台。H&M还有着另外一些禁忌：产品绝不允许出现性字眼，绝不过分前卫。“只有被大多数人所接受，才是真正的时尚。”

H&M做广告的钱也没少花，凯特・莫斯、麦当娜都曾是H&M代言人，但这些产品本质之外的花销并没有转嫁到H&M产品的价格上。这是种聪明却难拿的策略，H&M既让大众接受，又准确地抓住了自诩清高的精英们感到战栗的要点，拉拢他们。

当代的时尚偶像、美国新任第一夫人米歇尔・奥巴马，在丈夫大选日穿Narciso Rodriguez，平常日子穿H&M。

要么买最好的，要么买最便宜的，没有中间道路可走。可H&M却出人意料地将两端拧结在一起，看上去H&M就像个年轻姑娘，她的热情活力、八面玲珑、亦正亦邪仍让那些老派人感到迷惑。可H&M创意总监玛格丽塔并不同意这个比喻，她不愿意将范围限定于男性或女性，而是“一种人，一种追求又便宜又好的产品的人。”说的其实不是H&M，而是H&M的顾客。

H&M为什么可以这样便宜?总裁斯特芬・帕森至今也没忘记1967年H&M第一次海外扩张的场面，那家店开在伦敦，这位创始人的儿子当时29岁，他拿着一摞ABBA的唱片在街道上招揽诱导顾客。

这件小事总是出现在宣讲H&M企业文化的开头，它意味着事必躬亲、勤俭持家。如今ABBA乐队解散了，H&M却热得发烫，它已是全球扩张速度最快的服装品牌之一，市值超过60亿美元，可公司成员想坐头等舱?除非有紧急情况；打车，也是不被赞许的行为。据说1990年代为了削减管理开支，斯特芬・帕森禁止管理层使用手机，如今也只有少数职员可以享用手机特权。

H&M买最便宜的布料，不拥有自己的工厂，所有代工加工点都选在劳动力最便宜的地区，比如中国、土耳其，H&M坦率承认这一点。1997年H&M承诺，所有商品全部标注生产地。当时正值奢侈品牌苦心营造神话的辉煌时期，这项宣言遭到排斥，斯特芬・帕森说：“为发展中地区带来积极影响的方法，就是到那里去，买他们的东西。给他们工作。”