低低飞过赛里木湖

那是6月的一天傍晚。夕阳在深凉的长风里正望着赛里木湖悠悠地罩下来。我们站在湖边的一个土墩上向远处眺望，湖的四周苍黛的山色披上了一层泛金的外衣，远处雪峰迎光的一面红彤彤的，背光的一面则在边缘上露出一线红光，而山林依然洁白无瑕，这样的雪峰一阔湖面上，近处可看到纯蓝的湖水，一些野鸭、天鹅等鸟类在嬉戏；远些则是苍茫与金红糅合在一起，极目处是一轮通红的火球，不时有三五只天鹅飞进火球中，很有一种落霞与孤鹭齐飞之壮美。

有湖有草原的地方就有蒙古人。此刻，在赛里木湖边的草原上，一座座毡包升腾起缕缕炊烟，夕阳的余光刚好射到一闻毡房的门口，蒙古族的乌力吉德力格尔大叔正坐在门前一只胶凳上，手拿冬不拉，望着几米外的妻子斯琴图雅大婶，她在驱赶羊群进栅栏，小儿子欣吉乐在一边逗着牧羊犬玩耍。这样的时光让乌力吉德力格尔大叔感到惬意，手中的马头琴拉响了，我侧耳倾听，他在边弹边唱一首蒙古族民歌《又高又美的赛里木》：

又高又美的赛里木，

天高气爽的草原哟。

象征吉祥的白庙哟，

牧民聚会的好地方。

听蒙古族的民歌，特别是在与草原结合得这样自然和谐的赛湖之畔欣赏像《又高又美的赛里木》这类长调式的民歌，内心会浮起一种原始、荒凉、辽阔、雄奇的感觉，这感觉带有某种神秘的色调，听歌的时候总是不愿意说话，就那样静坐或静站着，感悟着歌谣的忧伤，音调的温柔，心头会荡起一种彻头彻尾的沉醉，会有一种长歌当哭的感念……

虽然湖的南岸边有一座漂亮的宾馆，但我们都不愿意去住，山的北坡上那几排木板房，我们也没有多大兴趣，对大自然的眷恋使我们瞄上了蒙古包。和乌力吉德力格尔一说，他马上同意了。当晚，我们就住在他家的毡房里。他家有三个毡房，一个自己住着，其他两个作旅馆租给游人住。我们就住进了他出租的那两间，两间毡房都很大，直径有5米左右，炕就占了九成多。我们进门脱鞋、上炕、和主人谈了一会儿，了解到哲理的饮用水要从远方运来，并定时供应，目前还没有供电线路。乌力吉德功格尔家用的是太阳能电池板，照明、看电视全靠它。即使遇上三五天的阴雨日子也够用。

吃晚饭时，大叔大婶为我们上了烤羊肉，蒙古族的烤羊肉，我曾在内蒙古大青山下的希拉穆仁大草原上尝过，现在在这里尝起来感觉都是一样的喷香。大叔还给我们做了“海生包尔斯克”，一种像普通锅盖那么大的烤饼，饼是金黄色，充满了奶香味，非常可口。还有一盘切好的馕，一盘鸡蛋和一盘奶疙瘩。乌力吉德力格尔大叔和斯琴图雅大婶亲自为我们敬酒。早有妻子和她的朋友告诉我蒙古人的敬酒礼仪，原来和内蒙古的差不多，总体上还是“敬天敬地敬自己”，就是用食指和无名指从杯中蘸酒，上敬天，下敬地，然后用无名指抹在自己的前额上。敬了一轮酒，大叔便坐在炕沿上拉起了马头琴，大婶用盘子盛着一个银制酒壶，四个羊角酒杯，一边和着马头琴的旋律唱起《草原欢迎你》，一边就把酒端到我们面前。我连喝了三杯，妻子她们几个女的就呷了一点儿。原来这酒也是伊力特，三杯下肚后，我回敬了大叔大婶各一杯，便好说歹说不敢再喝了。这时候，草原之夜的寒意已经来临，妻子和女伴已经加穿衣服，但是面红耳热的我，此刻居然感觉不到寒冷。

那夜，我们躺在毡房里，听着外面飒飒的风声，闻着房外野花的芬芳和牧草的甜润气息，十分惬意。我一时间竟睡不着，便爬起来，穿上衣服走出毡房，一抬头，幽蓝的天空中那轮皎皎明月，正在数片白云间穿梭而行，草原上一片沉寂，远处的天山雪峰依然白茫茫岿然挺立。在草原的劲风吹拂中，依稀可以听到遥远的山那边传来的狼嚎，然而我并没有感到害怕，仿佛自己早就习惯了这种声音。

有狼叫的长夜是沉睡的，它就沉睡在这湖畔旷野上。而草原其实是苏醒的，因为有不少的毡房还在亮着灯火，它们甚至一直亮到天明；草原即使到了深夜也有走动的足迹，夜逛的人们，起伏飘渺的乐声，还有夜里行走的马群，甚至还有夜猎的。

草原夜色美，

琴曲悠扬笛声脆，

晚风吹送天河的星，

汇入毡房闪银辉。

一支在心头荡漾的歌曲过去之后，思想也变得飘荡起来，心想这时应该有一位超凡脱俗的清丽女子站在眼前，为这里的雪山和草原、明月和轻风弹一曲清亮悠远、平旷舒卷的古筝调子，那绝对是一种至纯至净的仙界音乐。

夜幕被收起来了，赛里木湖睁开清亮的眼睛，一点儿睡眼惺松的样子也没有，很精神。吃过酥油奶茶、大烤饼和腊羊肉，我们出了毡房，这时才发现，早晨的赛里木湖美得别具一格。晨曦初露时，朝云下垂，水天相合；及日头初出，云如青峦镶嵌金边，水似薄雾升腾湖中；日再上，则通体披覆金霞，金波粼粼。站在湖边的高地上看湖水，只觉得湖面展开了温柔的臂膀，我真想一下子跳进去，贴着这片闪烁金光的湖面飞翔。

当年长春真人丘处机受成吉思汗之邀，以72岁的高龄万里迢迢奔赴今阿富汗境内兴都库什山的八鲁湾行宫。当他在一个春天的早晨经过赛里木湖时，这位老道长也为这里的春色所倾倒，他的随行弟子李志常在《长春真人西游记》中写下了两人的所见：“晨起，西南行约二十里，忽有大池，方圆=百里，雪峰环之，倒影池中……”。字里行间尽溢欣喜之情。祁韵士到达赛湖时，也为这儿的神奇美丽赞不绝口。他写赛湖：“青蓝深浅层出，波平似镜，天光山色，倒映其中，倏忽万变，莫可名状。时有鸳鸯、白雁，往来游泳，如海鸥无心，见人不畏，极可观也……”。

夏季还有一个月才到，赛里木湖的雨水还不多，湖边的野花还没长齐长盛。只有到了七八月降雨丰足的季节，湖畔才遍地鲜花，五彩缤纷，毡帐摆市。蒙古族的那迭慕盛会也在这时举行，那些赛马、叼羊、摔跤、歌舞等草原上的传统节目一一出现。这里的牧民热情好客，也热爱给予他们幸福和富足的赛里木湖，和他们说起天山天池，他们会说：“乌市旁边的那个天池算什么呢，可能都不及我们赛湖的十分之一大。”然后挥动大手一指：“看，我们的赛里木湖才是真正的天池!”

我们漫步在湖畔，一门心思地看碧蓝碧蓝的湖水，映着这周围的远山近景。那是怎样的一种蔚蓝啊!洁净、宽厚、柔和。磁的质感，气的韵律。最简单的表象容纳了最丰富的色彩，最粗犷的激情隐潜了最深沉的宁静。日子的快乐与忧郁，大自然的暴雨与风霜，都被它默默从容地吸纳，然后分解与消失。

伸出手来，未及放入湖水中，只见手背青色的脉管中，涌动的已是至真至净至纯的蓝。及至双手入水，那种蓝色给我的感觉是冰凉软滑，掬在手中却又是通亮透明的，放开双手是一滴一滴的蓝精灵，蹦蹦跳跳跃进平静的蓝色之梦里。但是看着这么纯洁可爱的玉滴，却是不能尝的，第一次到湖边的时候我不知道，浅浅地呷了一点，感觉又成又涩。

我曾看过有关赛湖的资料，说 赛湖周围有大量的石灰岩，因此湖水中溶入了大量的碳酸钙，导致湖水晶蓝清澈。至于湖水的来源也是众说纷纭，甚至纳入了神话传说，如有一个传说是讲哈萨克青年哈山和热依古丽的爱情故事，大意是说正当他们相爱时，一个魔王抢走了热依古丽。少女看准一个机会逃走，魔王发现后追赶，热依古丽不甘心再次被擒，纵身跳进深潭。哈山赶来杀退了魔王。但是热依古丽已死，小伙子便抱着情人的尸体一起跳潭自尽，紧接着这潭便变成了今天的赛湖。而据科学考证，湖水来自西面天山山脉另一侧的哈萨克斯坦境内，由山下连通渗流而来，历经岁月汇聚而成。

我们正在湖边的时候，突然起风了，湖面上泛起银白色的波浪，一棱一棱地鼓荡着前进，银浪两边还是蓝色，蓝白相间，层层叠叠，后浪推着前浪：这些银浪大部分涌向湖心，也有一些浪花拍打在岸边的礁石上，击成块块点点王色的碎片。有很久的一刻，我们都站在岸上静静地看着，看那些银刀白浪一浪一浪地涌向湖心。此时的湖心是一个聚集白玉的宝盘。我记得资料上还说，赛湖的湖心有强烈的磁场，铁壳船从来不敢靠近湖心，甚至飞过湖面上空的直升机也感到巨大的吸力，即使是乘木船到湖心，乘坐者也会出现剧烈的恶心呕吐症状，因此，湖心一直被一层神秘的浓雾所笼罩。

我还发现，如果你用一天的时间，在茫茫湖湾边一边走一边留意看，会发现赛里木湖的颜色一天之内是变化不定的。早晨它是碧绿的；随着太阳的升高，中午时却变成了熠熠发亮的银色，就连周边的碧绿山野也被辉映成一种银色；到了下午，湖水才是深蓝色的，而且阳光愈烈，湖水就愈蓝。尽管已有科学证明湖水碧蓝的原因，但是我们猜测，那蓝，可能还因为湖底的底色是纯蓝的，也是因为天空极度蔚蓝色而映衬成的。因而，这水实质上并不蓝，捧在手里是清澈冰凉纯净的，这蓝与清，已经完全交融在一起，清中有蓝，蓝中有清，滋润着湖边辽阔肥美的草原。

从科古尔琴山半山腰观望赛里木湖，澄波泛碧，微动涟漪，更显得清幽俊秀。阳光下，湖畔白色的毡房犹如停止飞翔正在栖息的白天鹅，而缓缓移动的羊群就像一片片飘浮的白云，肥壮的马群和牛群则像绣在绿色缎子上的各色图案。山后不时升起一朵朵棉絮般的云，低低地贴着山冈、草原、湖水飞快地掠过，落在湖中的云影让人觉着似有鱼群飘忽而过。

中午时分，我坐在离湖约500米的半山腰上，一个人静静地欣赏着眼前的一切。湖南岸的山坡上，有青黑色的杉林，密密的杉树苍翠挺拔，并肩携手，像是一群群正准备去参加草原盛会的姑娘。一团团低矮的灌木，则像是在姑娘脚下奔来跑去的牧羊犬。树下则延伸着绿油油的草地和色彩各异的鲜花，那些云朵一样的羊群，就在上面悠闲地吃着青草。绿坡墨林卞错落的毡房顶上，升起一道道袅袅的炊烟，飘着阵阵的奶香。草原上的人们，正在进行一天的劳作。

有一年2月初，我们从乌市坐汽车回伊犁，这时候湖面上空的云层压得很低，我们乘坐的汽车紧贴着湖边的高地行驶，就像贴着湖面飞行一样。我看到了湖中间一片蓝色的大水域，湖边却是一片凝固的乳蓝色。其实湖中间那一片蓝色并不是流动的水，此时的赛湖还处于一片冰封之中，只有到了近处才能清楚地看到那些凝固的冰。在岸边的一些地方还结着各色各样的冰笋，仿佛长短不一的白玉条般勾起人们观赏和抚摸的欲望。

车子继续前行，我们继续贴着湖面低低飞行。天空飘起了雪花，在漫天飞舞的雪花中看赛里木湖，更能感受出一种宁谧娴静之美。岸上稀稀落落的小木屋有一种“天寒白屋贫”的意境，点缀出赛里木湖一派冬日的神秘气氛。记忆中的赛湖在晴天是墨蓝色的，在浓阴天里反而一片纯白，眼前便是这种光景。这时候的赛湖，就像一幅很深刻的画，没有特别经历的人是很难读懂它的韵味的。银妆素裹的科古尔琴山和岗吉格山静静地环抱着这一湖圣水，显得静谧而深邃。如果把赛湖放到历史人文与自然所赋予的一切当中去解读，我们会感觉到它与普通的北方冰湖相比所具有的那种沧桑和厚重。不错，赛里木湖已经封冻了，但是她的气韵还在深处流淌，没有起点，也没有尽头，冬去春来，花开花落，在我们的l心头不停地荡漾。

赛里木湖一直被传说为一个神秘的湖，我曾多次听人说到湖心里面有骇人的怪物。翻阅资料，当年充军伊犁的林则徐经过赛里木湖后留有一段涉及怪物的描述：“土人云：海中有神物如青羊，不可见，见则雨雹。其水亦不可饮，饮则手足疲软，谅是雪水性寒故耳。”今天的报刊也偶有提及。神物如青羊莫非是传说中的尼斯湖水怪?一直到现在我都没有看到过更详细更明了的说法。倒是有几次在湖畔，我们看到了一尾尾活泼的小鱼游来游去，据说这是旁边的水产养殖试验站的作品。骑马路过的两位中年男子看见我们兴致勃勃地观赏那些鱼，便主动为我们介绍说，他们是养殖站的职工，我们看到的这些鱼是放养的，品种有高白鲑、凹目白鲑，是从俄罗斯引进的北冰洋水系名贵冷水鱼，那些早就在湖里活着的鱼长得特别慢，十年才能长一斤。

每一次到湖边，我们都可以呼吸着清新的空气，听湖边的朋友热情地海侃。但我不受他们的束缚，喜欢自由地联想。比如我看赛湖草原的十景，什么湖心情侣、净海七彩、赛湖跃金等，这应该是旅游部门的点子了，他们当然是好的，但对于喜欢想象的人们来说，这也许有点俗气了，人们更喜欢的是随心所欲的心境，看它此时像什么就是什么了。

此刻，有一群野鸭正在离湖畔不远的水域里活泼地游着。偶尔也低低地飞起来，飞过赛湖的水面，我以为它们飞走了，但是不一会儿它们又斜飞下来，安静地降落在水面上。这群依恋湖水的自由的鸟，它们不知道，草原边缘的我正在静静地观望它们；它们也不知道，湖边的我，和它们一样，正在低低飞过这片蓝色的湖冰。