雅典的典雅生活

夜晚的公路黑得犹如没有尽头，偶尔对面一辆车的车灯照射过来，刺得疲惫的双眼微微发疼，长途的旅行是一种对身心的双重煎熬，然而，我终究还是来到了这座城市，雅典。

在Plaka区沿街的小旅馆里，我放下沉重的背包，踏踏实实的睡了一觉，醒时已经是第二天的午后，阳光大片大片的洒在蓝格子的窗上，成一种透明而简单意象。我知道，我的希腊生活开始了。

雅典是个随处可见古迹的大城市。现代化的脚步没能掩住古文明的风采，反倒由于众多古迹的质感和丰富的意涵，让现代化的建筑显得有点相形见绌。

大概是因为今年是奥运年，而且雅典又是举办城市，所以现在的雅典比我两年前来时要干净了很多，也更像是大都市的样子了，只是希腊人仍然不改慵懒的本性，做事仍然是半调子，让人又气又急。

Plaka是雅典城里最有生活气息的地方，衣饰商店、陶罐铺子、露天餐厅咖啡馆一家挨一家，走着走着路一分二，左边路的尽头一座东正教小教堂。右边的路则一直蔓延，看不请终点。Plaka内的街道狭窄曲折，小径错综复杂，有些像塞维利亚城里的犹太区。我最爱在路边看当地人用当地话吵架，因为这是一件有趣极了的事。地中海人讲话发音有种咬牙切齿的狠，在地中海边生活，脾性也容易像当地人一样暴烈，染一身强悍的仇恨。爱、恨、苦……我给你看，我要你看。

Plaka区有很多跳蚤店铺，里面满是奇奇怪怪的货物。铜壶的光亮、陶瓶的隽永、银器的细致和石像的庄严，你总得一再控制自己的购买欲才能全身而退。各具风貌的露天餐厅，每个都让会你想停下来坐坐，有的是浓郁的希腊咖啡，和用蜂蜜、核桃做的糕饼。放太多橄榄油，是大多数外国人对希腊菜的印象，但这里的甜点保证是一流的。

我所住的旅馆名字是Passini，据说是一位画家的名字。

旅馆的老板娘是一个亚裔女子，大概是很喜欢艺术，所以在旅馆在长廊上挂着各式的画，还有中国的书法。

昨晚在餐厅里和她聊天时，她问我为什么来雅典很多天了却一直不去卫城看看，我说我不喜欢研究一座城市的历史，只喜欢感受它当下的生活，她却坚执的劝我一定要去卫城，她说再没什么可以比卫城更可以代表希腊人的精神了。

我接受了她的建议，决定去卫城走走。

卫城之上，最有名的建筑是建于公元前5世纪左右的帕德嫩神庙。当时，全希腊最顶尖的专家都来到这里工作，不只是建筑师、画家、雕塑家、木匠和石匠，还包含政治家、数学和哲学家。经过许多激烈的讨论和争辩，神庙的设计在极挑剔的情形下定案，线条和比例都十分洗练，不容有一点瑕疵。

这些古老的建筑，留下漫长的时光痕迹，有爱、有愤怒、有忍耐，还有死亡。行走之间，仍然能够感受到它们曾在历史的某一个坐标点上，曾是那么的不可一世，但时间改变了一切，你看它们在天空下兀自骄傲的站着，仿佛是一道道粗暴的伤口，没有历史感的美国人有点不屑的打量着这一堆堆残砖碎瓦，希腊人企图辩驳，但旁观者都可以清楚的看到，过去归于过去，未来归于未来，此时此地，剩下的只有碎片似的奢华和极目的荒芜。

自卫城山一路走下来，天色已经渐暗了。看着渐变的天空，我突然想起一个场景：身着长袍的东正教教士在码头边凝视，古代的金币在离岸不远的水中闪动……这是卢贝松的电影“碧海蓝天”中的希腊场景。

希腊人最热衷向外来的旅行者谈论自己民族的历史。在烈日炎炎的午后，总有不爱午睡的当地人在大太阳下面高声的做演说状，那样子好像比苏格拉底还神气似的。但实际上，任何人都看得出来，古希腊人的精神对于今天的希腊来说，早已渐行渐远了。

今天的希腊人，喜欢轻松安逸，闲散自在。那么多年过去了，他们仍是固守着几千年的造船和航海业，以及雅典旧城区里的仿古陶器和饰品，每日看太阳自海上东升西落，安逸而自足。

希腊人从没有什么危机感和敬业意识，他们一说起年复一年在办公室、电梯间、地铁站里小跑着忙进忙出的日本人就满脸不屑，以至于我要一遍一遍的向他们解释，我来自中国，不是日本。

我曾经打过N次电话到旅行社催他们帮我去订后天的饭店或者明天的船票，但旅行社的人总会找到懒于行动的理由。直到一周后，我才拿到去Hydra岛的船票。

几乎在希腊所有的旅游手册上，对有着对Hydra岛这样的描述： and actually, it is, and the most expensive one as well。

Hydra是一座色彩斑斓的小岛，红色的尖顶，白色，灰色，或是浅黄色的墙壁，蓝色的门窗，阳台上有着黑色花纹的栏杆，开满了各色娇艳的鲜花，长长的藤蔓一路垂下来，像少女的秀发，让人止不住有伸手去抚一抚的欲望。

下了船便是满眼码头边大街小巷的露天酒吧，Hydra酒吧的座椅是最舒服的，有点儿像小时候外公用的竹躺椅，不同之处是上面铺着软垫，让人一坐进去就无法控制地深深陷了进去，全身每一个部分都彻底放松下来，整个瘫软在椅子里。这辰光，什么也不用想，只是安安心心的躺在椅子里，喝一杯希腊咖啡，便是最纯粹的生活了。

因为在Hydra岛我没有订到酒店，所以只能在此作短暂的停留，接着我就去了santorini。

到santorini岛时是凌晨四点钟。一下船，就被四周紧挨着码头直耸上去的岩壁迫得透不过气来。没有月亮，黎明前的夜总是特别的黑，只见得一块块奇形怪状的巨石，在深深的夜里，黑黝黝的静默着。

Thira城在高处。我搭着缆车，沿之字形的山路拾级而上。在黑暗中走走寻寻，几乎到了天亮，才找到之前订好的酒店。

所以又一次睡醒时，还是在午后。

站在窗前，人还未完全清醒，一眼看到那窗外的景致，宛若前世才有的样子。

岛上的房子在火山口边拔地而起，白色的地中海建筑镶在百尺高的峭壁上，像是在卡尔维诺笔下才会存在的城市。走在曲折的小巷中，竟然没有发现两栋完全一样的房子，多余的一小块转角可以变成雅致的阳台，一截台阶的高度可以巧妙的弯上三折。街边的孩子们抱着猫猫狗狗，玩玩闹闹。简单的生活，却那么丰盛而趋近直理。

黄昏时去santorini岛北边的小镇Ia看号称全世界最美的日落。海上的滟滟波光随着太阳的西沉，和天空一起，不断变幻着各种瑰丽的颜色，温馨柔媚，即使是冷峻的岩壁也把持不住，露出了几丝温柔。

下面有船只缓缓划过金黄色的海面，一寸一寸的移动，最后消失在夕阳揉红的明媚中。

在许多人都很钟爱的歌曲“I’ve never been to me”中，主角描述她所经历过的，天堂般的回忆之一，正是啜饮着香槟酒，扬帆穿梭在希腊的小岛间。

太过迷恋，便会忘了归途。

直到在某一个午后的某一间酒吧里，我偶然碰到个黄肤黑发的亚裔人，才蓦然间发现自己已经离家太久了。

坐上十六座小型飞机，不用一个小时，就飞回了雅典，我知道，我的旅程就这样结束了。

GRACE提示

1、航班：从北京出发可以选择汉莎航空公司或者法国航空公司的班机，分别经停法兰克福和巴黎，单程票价均为6000元左右，往返约为8000元。

2、信用卡：在希腊本土或是爱琴海小岛上，使用信用卡相当普遍，一般观光地点的旅馆、餐厅和商店都可以使用信用卡刷卡。但是便宜的民居和偏僻地方的小餐馆可能没有办法使用信用卡。VISA和MASTER是最普遍也是最好用的信用卡，大莱卡也可以，美国的运通卡在欧洲本来就比较不吃香，在希腊也是一样。

3、住宿：希腊的住宿费用并不算贵，在雅典游客可以在宪法广场（Syntagma Square）或奥摩尼亚广场（Omonia Square）附近找到一些干净安全的旅馆。另外，你当然还可以选择青年旅社。

International Youth Hostel, Victor Hugo 16, Tel: 5234170, Fax: 5234015

Youth Hostel No. 5, Pagrati, Damareos 75, Tel: 7519530, Fax: 7510616

4、饮食：克里特岛与圣托里尼岛是葡萄酒的两大产地，其中，最具代表性的是Ouzo酒，几乎各地的餐厅都有提供。希腊最广为人知的羊肉料理首推――慕沙卡（Moussaka），是一道令人垂涎的主菜。而希腊人平日的餐食，从开胃菜、主菜到点心，几乎皆可见Feta起司的踪影。

5、希腊特色Shopping：仿古地图――多在书店、艺廊可以买到，一张A4大的仿古地图约2500 dr.。银饰品――希腊人的艺术巧思，从古代文物就可看出，金、银饰品从米诺安时期就是人们的最佳配件，爱琴海的小岛上的商店街最多的店可能就是银饰品店，最受游客欢迎。价钱依图案的复杂度和雕工难度，而有差异。

蒙纳斯提拉奇广场的周日跳蚤市场在Ifestou路上举行。各种二手的货物堆满在狭窄的街道，只要你想的到的东西，小至各种机械零件大至古董家具都可在此买到，但别忘了杀价。二手CD或唱片总会成为游人最乐于选购的纪念品。

6、旅行指南：个人以为，LONELY PLANET的资料最为详尽。很合适自助旅行者。但是LP很厚重，携带不便。当然，你也可以到当地的旅游信息中心去拿一些旅行资料。