时间：2022-07-17 08:16:06
走近金陵古城，恰好看见那夕阳西下的一抹微光，从中山门城墙洞里斜穿过来，微光里几枝野花从斑驳的城墙砖缝里钻出来，飘零的飞絮被旋风般骑车而过的金陵女子的衣袂沾染……
夜游秦淮，便从这古老的晚霞里开始。
乌衣巷
到达夫子庙，正值傍晚时分。
之所以选择这样特定的时间，实在是中国古诗词的影响太深，不用思维便跳脱而出――同样是登临泰山黄山绝顶，忍不住感慨万千豪气抒怀的第一时间，中国人想到的一定是李白杜甫的诗歌，而德国人的脑子里则轰鸣起贝多芬的交响乐。
李白也曾到过金陵，但为金陵女子留下的诗篇远胜于对秦淮河的缠绵。倒是另一位大才子刘禹锡所作的《乌衣巷》，给了人们伤感无比的意象：“朱雀桥边野革花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞人寻常百姓家。”
乌衣巷的来历，虽说最早来源于三国时期吴国的乌衣营，也即是孙吴士兵的黑色军服而得名。但乌衣巷的兴旺，却离不开东晋伊始，入驻于此的王谢两大家族一是东晋皇室中，有着显赫地位的王导王敦，也包括大书法家王羲之在内，开创了乌衣巷的辉煌。另一族谢氏，则走出了一批或文或武抑或文武双全的人物，如风流宰相谢安，淝水名将谢玄、谢石，山水诗鼻祖谢灵运，东晋才女谢道韫，以及为李白所极度追慕的诗人谢眺等。一干风流人物，令一个小小的乌衣巷，在历史的天空中熠熠生辉，在古老的秦淮河畔，闪耀出璀璨的光芒。说句实在话，将乌衣巷统归在夫子庙名下，实在是有点委屈。
回首一望，便是晋到南朝300年。
随着隋文帝灭南陈时的一声令下，“建康城邑，并平荡耕垦”。自此，物质表象的乌衣巷烟消云散，落入尘埃：文化层面的乌衣巷，却越来越明晰，越来越精深，从盛唐到明清，从官宦到市井，那曾经的繁华和荣耀都成了后人的想象和感喟。
天色尚早，目光掠过马头墙上四个镏金大字“王谢古居”，旁侧有一粉墙黛瓦的门洞，楣上石匾赫然三个苔绿色楷字：乌衣巷。步入巷内，光线陡然一暗。“王谢故居”逼仄的庭院，实在不似我的想象。当然，那原先的豪宅早已湮灭在历史的风烟中了。空荡荡的东西两院也不大，因近黄昏而少游人，一个人走走停停，形单影只中唯听见自己的呼吸，跫音轻移更显空落落的寂静。
“来燕堂”，写燕却无燕。沙孟海的手书隶体笔意清逸，少见春色而多有意气，似可神会到当年王谢堂前的超绝气韵。砖印壁画上的《竹林七贤》，或酣畅纵酒，或不羁高歌，或佯狂对奔，或弹琴长啸……画图清晰，形神俱备，就着昏暗的光线揣摩那些个魏晋风度，其中即有王氏家族的代表人物之一王戒，
流连中不觉暮色渐深，管理员开始清场关门了。离开“来燕堂”前的“流觞曲水”的模型，思虑这里的王羲之塑像，显然不及会稽山兰亭里的那个生动气派，莫非客居建邺而生发的思乡愁苦所致。《兰亭集序》成就了一代书圣的风流文采，来燕堂则铭记了他们永留青史的文治武功，王谢两家的偏巧相遇，注定了一个窄窄的乌衣巷不同寻常的前生后世。
站在巷口，朝外灯火辉煌，往内幽冥寂然。交接处门边一片白亮，恍如中秋的月光，又似一杯雪样的寒凉。蓦然记起，刚才那最后的一瞥，竟然就是王谢两家才情极高的奇女子，那位因着“未若柳絮因风起”之咏雪佳句而闻名的、“神清散朗兼有林下之风”的谢道韫。
秦淮河
烟笼寒水月笼沙，
夜泊秦淮到酒家。
商女不知亡国恨，
隔江犹唱花。
提起秦淮河，总难免想起少时读过的杜牧。那烟笼寒水，那夜泊秦淮，那商女幽幽的浅唱，那月下的之花……不知觉的，描画出一个清冷的秦淮之夜。
及至后来，见过两篇《桨声灯影里的秦淮河》，同样的命题，同样的经历，却是两位大家同游时的记录：朱自清和俞平伯。上个世纪20年代，一个“圆月犹皎的仲夏之夜”，月白风清，笙歌阵阵，驾一只小舢板，沉湎于灯红酒绿里夜秦淮的流波……
而今，时光之手，速速地翻过千年，又百年，秦淮河早已不是昔日模样。但那灯火齐明熙来攘往的热闹景象，怕是任何个朝代任何 个过往岁月所不及的繁华了。
时空的倒错，让我恍惚。方圆不过几里的街区，在溽热的夏夜，大都被夜游和纳凉的人填满了。从乌衣巷往魁光阁走，文德桥中央，依然挤挤挨挨地寻不到一丝开阔疏朗的间隙，被人群推搡着靠近桥边，便看见熟悉的“秦淮人家”被霓虹灯映照得周身绯红，别致的小楼飞檐被勾勒得流金溢彩，仿若神仙宫阙。缓缓流淌的河水，曲波逶迤，点点嫣红，好似天上的琼浆玉液倾倒而下，又似桃叶渡的胭脂花粉流将而至，嗅一嗅，没有酒香，也不见桃花的清芳，热烘烘满是五味杂陈的红尘味儿，直把这叫了两千多年“秦淮”之河，瞬间拉回秦代。
彼时秦始皇东巡，遥望古越城金陵上空紫气蒸腾，以为是王气，为断其龙脉，便凿方山 断长垅为渎，引水入长江。后人误认为此水为秦时所开，故称之为“秦淮”。虽说始皇帝赢政断了南京城的“王气”，但后来依然有历朝历代建都于此，南京便有了“六朝古都”或“十朝古都”的美誉。只可惜，六朝也好，十朝也罢，都没有一朝能够真正地统一中国。于是，也就有了南京乃金粉之地，太过柔媚，不宜建都一说。
其实，南北相比，地域文化的影响毋庸置疑。想那南唐的亡国之君，也即是著名的婉约派大词人李煜李后主，一曲“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，成就了枭雄大江怀古时的千古绝唱。词中的“雕梁画栋应犹在，只是朱颜改”，字字伤心，滴滴苦泪，终究因此触怒了宋太宗，而被毒死在一个充满诗意的七夕之夜。秦淮河声声呜咽，扬子江滚滚东流。一个王朝的湮灭，另一个王朝的兴起，权力的更迭或是篡位夺权，或是兵临城下，兴亡起落间，秦淮河兀自风流着，灯红酒绿的风情一直沿续下来，且是愈加的明艳，魅惑。
水上游
夜幕渐浓。那河畔张灯结彩的画舫，不时缓缓地开出一艘，又是一艘，引得我们只想快步穿过人流，去度一个与桨声相依与灯影相偎的秦淮之夜。
大成殿前买到了秦淮画舫的游览票，约莫坐了七八个人就开船了。画舫是电瓶驱动，龙头高昂，龙柱耸立，沿船舷两侧皆是大红灯笼低低挂，船动灯影蒲蒲风。人坐在设有空调的船舱内，窗明几净，视野开阔，既饱览了秦淮河两岸的市井风光，又免受热气熏腾，噪音相扰，想那康乾二帝下江南的画舫也没有这般惬意舒爽吧!
画舫离开码头往东，“十里秦淮水上游”渐渐拉开序幕：东水关、白鹭洲、返回泮池向西，经过文德桥、中华门城堡，再折回码头。由于中华门至西水关河道尚未完成整治，所以还无法全程游览。但即便是如此，一路优哉游哉几十分钟，那沿岸的名胜古迹，历史掌故，那迤逦水边的珠帘绮帐，人家枕河，无不牵引出思古幽情，随着导游员的娓娓讲解，于桨声灯影里，溯回从前。
第一个古渡口叫桃叶渡，秦淮河与古青溪水道合流处，得名于大书法家王献之当年曾在此迎接爱妾桃叶并赋诗《桃叶歌》：“桃叶复桃叶，渡江不用楫，但渡无所苦，我自迎接汝。”才子佳人的风流传说遂成了“桃叶临渡”这金陵四十八胜境之一。
十里珠帘，也是很有来历。相传明清时，秦淮河两岸是王公贵族纸醉金迷的地方，文庙以河为泮，民居傍河而建，名胜古迹星罗棋布，沿河两岸酒旗招展，茶肆店铺民宅比邻而居，隔窗甚至可见绣帘珠闪。“浆声灯影连十里，歌女花船戏烛波”。船游河上，仿如人在画中，成了赏游秦淮风光，领略秦淮风俗的绝佳地。
夜凉如水。起身走到船头，因为尚在南京城的中心，霓虹灯的绚烂，令我们看不到最本真的湛蓝天色，但一弯鹅黄的新月，却是若即若离在视线的上端。月辉优柔轻洒，与谁家传来的夜鸟相和，回音落在画舫摇过的两岸雕花木楼间。
河上最令人瞩目的，堪为泮池南岸长达110米的全国最大的红墙照壁，始建于明朝万历三年，距今有500年的历史。大照壁辉煌气势，采用古代建筑中的飞檐峭壁，四周均以霓虹灯环绕，红红绿绿闪闪烁烁，映衬在波光起伏的秦淮河里，水纹灯影曲线流淌，人在船上，竟也跟着心醉神迷起来……
水上游再度穿过蓝光荧荧的镇淮桥，继续驶向本次游览的终点“中华门城堡”。那里有着号称“天下第一瓮城”碑刻，还有无数流水般源源不息的传奇故事。夜色深深，灯火迷离，这秦淮河已经不是单纯意义上的一条水之河了，而是流光溢彩、亦梦亦幻的灯之河，景之河，更是哺育着古城南京的母亲之河――一荣俱荣，一损俱损!这河与城，河与人，千百年前如此，千万年后，理应还是如此。
一直到这里，河面才骤然安静下来，波平如镜，倒影如诗，静悄悄的上弦月，照着千古，照着今夜，呼应着城楼上下水里岸上的灯火，太平盛世的好光景，竟然感觉梦一样美得不真实。