时间：2022-07-06 11:46:45
作为时尚圈最受宠爱的新设计师之一，纪尧姆·亨利（Guillaume Henry）
不仅成功地完成了对老牌时装屋Carven的改造——它走下高定的神坛，在成衣领域得到了复兴，
更把自己塑造成了又一个时尚偶像。从艾里珊·钟（Alexa Chung）到艾玛·沃森（Emma Watson）都成了他的簇拥。
而对亨利本人来说，IT Girl们的宠爱正是他让时尚更“亲近”的成果。
故事开始于2009年的某一天。年仅30岁的设计师纪尧姆·亨利接到了来自Carven管理层的电话。虽然曾是法国时尚界响当当的高级定制品牌，但女性对于高级定制时装的兴致也在消退。这家老店需要一名天才领导这个实现转型。
亨利提出了两点：首先，Carven需要摆脱设计师品牌路线，转型成衣；其次，Carven应该面向“真正的女性“（real women）。 这正与品牌高层的想法不谋而合。很快，亨利离开了Paule Ka，挑起了复兴这家存在60余年品牌的重任。
休闲的优雅
事实证明老板们并没有看走眼。亨利在加入Carven之后的第一季便扭转了品牌数年来的弱势形象。品牌全球零售店的数量也从70家迅速扩张到180家。
亨利对于Carven的诠释可以用“休闲的优雅”（casual elegant）来概括。尽管有人印象中的休闲意味着凌乱、邋遢、缺乏章法；有人以为优雅就是意味着拘束、紧绷、丧失亲和，但是亨利要统统它们。他觉得两者不是反义词，休闲并不一定与时尚绝缘，而优雅也不是只有一条中世纪样式的长裙才能够体现。
“我们这一代人认为时尚并不一定是一件晚礼裙，”亨利说，“一件不错的外套配上一条牛仔裤，同样可以。”
他用自己在Carven的首秀表述了自己的论断：休闲与优雅之间没有（也不应该有）无法逾越的障碍。在2010年春夏时装系列中，大胆的黑白基调取代了纷繁复杂的色彩搭配，冲击着人们的眼球；明晰的剪裁风格替换了臃肿的花边和难以捉摸的纹路，让人们有立刻穿上它的冲动；简洁的短裙打破了长裙对于行动的束缚，带来了活力与自由；干练的上装给予穿着者洒脱与庄重，散发着吸引与魅惑。
对Carven所谓高级定制的贵族血统，亨利也是毫不在乎。他要复兴Carven曾经骨子里的精神：那种用棉布做晚礼服的不羁，以及那种用年轻心态设计衣服的态度。
“现代的女性，生活中要照顾小孩，同时也会兼顾工作。”是的，时代的进步带来了女性角色的改变。她们不再是被囚禁在阴暗古堡中的公主，不是被琐事占领生活的主妇、也不是仅能陪衬丈夫社交的花瓶。她们同时拥有多重身份——街边的朋克、事业的干将、孩子的慈母、派对的舞者——却又可以在这些身份间自如切换。这样的转变又必定给时尚提出新的诉求。
在之后几年的设计中，亨利继续表达着自己对于这个品牌的解读和重构。2012年春夏系列中，蕾丝花边的领口、以及胸部的镂空，都表明了设计师在运用前卫、乐观的品牌元素时的得心应手；2013年春夏装用粗厚的花呢突破了季节对衣服材质的限制。而在当年的秋冬系列里，他大量运用淡蓝、粉红色的大衣，彻底打破了冬季的沉闷与无聊。
与生俱来
“我把时间都用来画画，”这位现年34岁的设计师回忆童年时说，“我记得我的父母曾经给过我一个非常不错的消防车。我当时却哭了，因为我想要的是做衣服用的小珠子。”这听起来太像一个服装设计师的童年了。
所以他们在他12岁的时候，送给他一台缝纫机。接下来亨利踏上了一条不同寻常的道路。别的男生研究泥巴、玩具车和士兵，他却把自己的童年用来研究如何将毛巾变成一件可以在白天穿出去的衣服，如何用塑料为母亲制作尽可能华丽的珠宝。别的男生崇拜摇滚乐队、他的偶像则是克里斯丁·拉夸（Christian Lacroix）和薇薇安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood，）并把他们的时装照片铺满墙面。
在久负盛名的Institut Franais de la Mode毕业之后，亨利曾先后在Givenchy和Paule Ka，与Julien Macdonald和Riccardo Tisci在内的著名设计师工作。但在他看来，还是Carven改变了自己的一生。
“过去，我同其他设计师工作，我不得不尊重他们的观点。而现在，我跟随我对所在品牌的愿景，这就可以了。在这里工作对于我来说，好似一个新的开始。”亨利这样评价这个品牌。他外表英俊、儒雅，但是工作起来却非常卖力。“如果你想要人们清楚地知道你的品牌、知道你在做什么，你就必须要监督一切。”他会在会前亲自检查灯光、座次，还曾经要求改换工作室电话等待时的音乐。
才华与努力带来的，不仅有名气，也有一些压力。“你做得越多，人们就希望你接下来可以做出更多新的东西来。”
生活的导演
让没有生命的时尚变得鲜活，让批量生产的成衣变得独特的关键因素只有一个人。“如果他们不喜欢你做的东西，他们会变得非常生气。你必须要考虑他们的需要，这是你第一件要做的事情，”亨利说道。
他的设计并非单纯基于自己的审美，也来自对周围的细心观察。他会观察周围的人们如何生活，如何打扮，从中了解他们的需要，然后在自己的设计中进一步满足这些需求。他希望自己的设计更加切合人们的生活状态，让人有“这就是我们的生活”的赞叹。
对于亨利来说，衣服不仅仅是所谓“产品”，也是一个人生活叙事的一部分。他希望用自己的衣服讲述一个故事，塑造一个形象。
“在我设计一套新衣服的时候，我不是单纯地为消费者设计，也是为某个角色设计。”亨利这样讲述自己的设计思路，“我差不多把自己看成一名导演。这不是，我今天想设计一件蓝色的衣服。更像是，如果我的这位角色有一件衣服，那么她会要什么颜色呢。这一点，也适用于男装。”
Carven的缪斯女神是有一些布尔乔亚的气息的人，这是亨利的原话。她们拥有一种“对生活与世界开放的心态”，不那么酷酷得难于接近，相反，人们愿意与之交谈。
这就是为什么亨利一直在追求时尚中的“民主”。他的设计风格新鲜、亲近。面料上，他喜用简单、易于穿着和养护的平纹棉布。价格上，大多数Cavern时装都没有超过1000欧元。亨利想让品牌从过去贵族的外壳中解放出来，以更加平民化的方式融入大众。高端和品质也并非在于价格制造的高不可攀的假象，而是在最细节之处也投影着的设计师的思考。
所以“创意总监”和“导演”是亨利同时在扮演的两种角色，前者考虑别人的需求，后者规划他人的轨迹。但是在英语中，两者都是director，法语中，两者也共享同样的拼写directeur。这两个角色的对立和统一，即是衣服与人的关系。Carven从这些人身上找到继续创作的源泉，而这些人又用Carven的时装演绎自己的生活。
对话纪尧姆·亨利
没人穿的设计我不会去做
F： 能谈谈您喜欢的某位设计师的作品吗？
G： 从小我就是克里斯丁·拉夸的粉丝。13岁的时候还给拉夸本人写过信，送上了我当时的作品。那些设计本身很糟糕，只不过当时我以为自己是天才罢了。不过呢，他人很好，还是给了我回信并且给了我一些建议。
F： 你待过的地方，比如Institut Fran鏰is de la Mode （IFM）、Givenchy或者Paule Ka，对您有什么影响？
G： IFM的课程只有12个月，非常紧张。前一天你会从皮埃尔·哈迪（Pierre Hardy）那里学习如何设计鞋子，而第二天，你就会从皮埃尔·伯格（Pierre Bergé）那里学到如何经营你的品牌。而且，当时所有的课程都是英语，所以，我必须要在课业之外，迅速地掌握这门语言。至于Givenchy和Paule Ka，我学到了优雅。在Givenchy工作的时候，我开始问我自己，我是不是真的理解女性，而在Paule Ka，我开始知道女性想要什么。
F： 那么在来Carven之前，你是怎么看待这个品牌的呢？
G： 实际上那个时候Carven并不是很出名。很多人是通过它的香水Ma Griffe知道这个品牌的。不过，我对于Carven夫人本身很感兴趣，是她让Carven在这么多年之后仍然存在。她可是法国第一个让演员穿着自己品牌服装出席首映礼的人。我记得有一张照片是35岁的她在海滩，有活力，看起来很运动，但又有着巴黎独特的时尚风味。
F： Carven过去的设计对您的设计会有影响吗？
G：有。但这种影响并不是说，它过去的设计影响了它现在的设计。我实际上更多的去思考Carven夫人当时的那个状态。Carven更多的是一种心情，一种感觉，一种气氛。在看Carven夫人照片的时候，我不会去看她的衣服，而会去想，她和谁做朋友，她喜欢做什么，她在自己的生活中会有多么摩登。
F： Carven品牌在高端成衣中很亲民，而且，价钱也比较低。你是怎么想的呢？
G： 我所有的朋友都差不多30多岁。30多岁的人通常没有什么钱，但是我们不想因为钱的问题就不去追求时尚了。Carven是一个民主的品牌。人们可以去想象自己穿上Carven时是什么样子，因为人们付得起。所以，我会把弹力棉长裙和一件皮夹克配在一起——这才是真正的女孩子们会穿的衣服。
F： Carven的设计的确比较简洁，不是吗？
G： 人们喜欢衣服，但他们的衣服并不一定要成为戏服的那种样子。而且，并不一定只有那些拖到地上的皮草才吸引人。简单的东西，也可以很有型。有的时候，你需要的是一件不用化妆，不用做头发，穿起来就可以走的衣服。我们在衣服上做的减法要比加法多。
归根结底，我不想做那些最后没有人穿的设计。