夏日的蚕豆饭

时至夏日，粉嫩的蚕豆花儿也抖落了她美丽的花瓣，结出了一个个饱满的厚实的豆荚子，此时的蚕豆，最是鲜嫩不过的了。

江南这边，农人爱在田埂斜溜上有序地植上一排又一排的蚕豆植株，不挑地儿的蚕豆竟也长得茂密从容。仔细剥开厚厚的豆荚子，嫩绿色的蚕豆便活跃地跳到你的眼前，却又是如此乖巧妥帖地睡在一个个豆荚房子里，直叫人想起古老童话中那位温秀明丽的豌豆公主。

晨起，生活在城乡近郊的农人们便勤快地兜起一网袋新摘的蚕豆荚坐摊贩卖了，拣选三四块钱的蚕豆，往往能装上一大袋子带回家。用竹淘箩盛上这些鲜嫩的蚕豆，母亲就爱打开家门，搭出一把小板凳，顺手带上一只贴花白瓷碗，命稚时的我安静地坐着剥豆。不知道江南这边的孩子们是否都曾拥有这样的剥豆记忆，总之，当后来自己看鲁迅先生的《祝福》时，总对祥林嫂拎着一篮豆让阿毛坐在门槛上剥豆的情节倍感亲切。

每当这时，家里的饭桌上便会添几道用蚕豆烹制的家常菜，像是雪里蕻炒蚕豆、韭菜苗烧蚕豆、干锅煎蚕豆、瓠瓜丝蚕豆羹等。蚕豆是最好配菜的了，因为老蚕豆口感沙绵软烂，所以适宜调羹焖炖，而新上市的蚕豆则脆嫩细滑，油盐煎炒最合适不过，所以，无论是哪种煎炸烹炒，蚕豆都适宜取用。而在所有的蚕豆菜里，最令我痴迷的，还是那道咸肉蚕豆饭。

前些时日，拣了一部去年TVB的台庆剧《公主嫁到》来看，看着里面陈豪饰演的驸马冲公主要求考究地备饭时嚷嚷道：“煮饭呢可不能随便了事，要七成香米，两成糙米，一成黏米，不要井水，要溪水，饭要三蒸三烤，第三烤才好放肉……”，言之凿凿的腔调令人忍俊不禁，随之转念又想到自己少时傍在母亲的身边，看着她颇费心思地挑选了糯米与粳米预先浸泡在清水之中告诉我：“只有四分糯米配上六分粳米，这样做出来的蚕豆饭，才能口感绵软有嚼劲，又与立夏当季的蚕豆同锅焖熟，合在一道，糯滑可口。”这样的亲亲言传，谨身相授的片段，怕是要印到我骨血深处，说不定在未来的某个片段中，我也会用母亲那般的心意、那般的语气，将一个个关于烹制蚕豆饭的小窍门款款地道出呢。

取一块上好的五花咸肉，油脂部分可以多一些。用刀将咸肉块均匀地碎成连肉带皮的小块，按着山村土法来做，就开旺火，在锅底轻轻舀上半勺菜油，将咸肉块放入热油煎炸，吱吱的煎炸声诱人地响起，就渐渐改为小火，用平铲轻压肉块，将五花油脂部分的油滗取出来，沥干肉上的油脂，将肉块捞出备用。取干净的粳米和糯米，按六分粳米和四分糯米的比例入油锅轻轻翻炒，使每一粒米都被咸肉油脂浸泡。大火稍稍翻炒炸香之后，天然米香便与陈年咸肉特有的清新熏腌味美妙地融合起来，而独特的油脂又经火浸入米粒表面，而合适的火力又使每颗米粒得以稍稍炸起膨胀，如此，等到入水经饭锅焖煮出来后，其香绝伦。将米捞出，取用同样的一部分咸肉油，用来煸炒蚕豆瓣，为了保持蚕豆的原汁原味，建议不加任何香料与调味料。

米、肉和蚕豆都准备齐全了，就把炒过的米粒放入饭锅，注入开水使之没过米粒，然后放入煸炒过的咸肉，最后是过油的蚕豆瓣。不用急于盖起锅盖煮饭，此时，就让咸肉与蚕豆特有的味道慢慢地释放到水米混合物中，而炒过的米粒也在开水的浸泡中慢慢地舒张其米粒特有的黏糯性。根据各人的口味加入适量盐巴。因为咸肉的缘故，所以放盐需谨慎甚至不放。浸泡十分钟之后，便可以盖上锅盖焖制了。将食用时将豆瓣、咸肉与米粒均匀翻动，使三者充分黏合。盛装的时候，若是选用景德镇的青花纹瓷碗和调羹，配上简单的竹筷或洁白的牙箸，那就再好不过了。淡黄色的米粒，焦红的咸肉丁，又有绿色的豆瓣穿梭其间，观之怡情。浓郁的双合米香，油润的煎熏肉味，还有蚕豆香气，品之实则悦心。怡情悦心，又雅合时令，取节令之物，应时感气，妙哉！