寻找粤菜之源

穿越600年烹饪历史，

走进粤菜的顺德厨房，

探索凤城美食的如今面貌。

作家汪曾祺说：“好吃的不见得擅长烹调，但会做的必定好吃”。顺德正是一座会做又好吃的城市，一年到头都可以找到吃的理由。顺德菜正是粤菜之源，好吃是凤城的荣耀。

全民皆厨

与顺德人交朋友，你一定有口福了，顺德是个全民皆厨的地方。不管是家庭主妇、乡村厨师，还是流动厨工和食家，家家户户都可能藏着几招烹饪绝活。顺德人李小龙的形象，贴到了中式快餐品牌身上，也许是一种巧合。

不过，顺德人从呱呱落地，就开始饱受长辈的言传身教。珠三角饮食文化爱好者廖锡祥说，顺德男人下厨有“四德”――饮得、受得、舍得、聚得，他们都爱好做饭，乐当“煮饭公”。所以，在顺德男人找媳妇也有不成文的规矩，喜欢厨艺方面有一技之长的巧手女人。好吃客蔡澜，也不忘专程去品尝“黄妈妈”（私房菜）亲手烹调的顺德美食。

顺德女人的伟大功劳，不单孕育了“厨师之乡”这块招牌，她们是粤菜发源的根基之一。清末民初年间，古代独立女性的代表“自梳女”大批流向广州、港澳及南洋打住家工，由于她们刻苦耐劳、精于烹饪，只有大户人家才请得起，人称“顺德妈姐”。最早的顺德菜是妈姐们将家乡菜式，带进广州西关的大户人家，她们成为西关美食的制造者。在粤菜历史上应该为“妈姐菜”记上一功。

沈宏非也称赞，作为厨师群众基础的“鱼塘公”（养鱼农民），他们是最会吃鱼的美食家。顺德人养鱼历史悠久，如果你敢将一条“死鱼”让顺德人吃，他可以告诉你这条鱼在烹制前的生死状况，甚至能精确到鱼死了几个小时。我们大可不必理会鱼的生死时间，但“鱼塘公”的焖鱼绝活一定会让你毋需置疑。

粤菜之源

肥沃的土壤，才会长出丰硕的果实。好吃刁嘴的顺德食客，才能历练出凤城厨师的精湛厨艺。如将顺德菜与广州菜、潮州菜、东江菜并称为“广东四菜”，绝非空穴来风。香港美食家唯灵说：“凤城佳肴是粤菜中流砥柱，长久以来便有‘食在广州，厨出大良’之说。”其中的凤城是指顺德大良。

明清两代，广州已是一座食肆林立的商业城市，给了凤城厨师施展才能的空间。据美食研究专家杜莉考证，在粤菜特别是广州菜的形成、发展、兴盛过程中，顺德厨师是粤菜辉煌的重要创造者。不过广州占尽了省会城市的优势，将全省的美食独揽一身，真正贡献“粤味”的主力军却是幕后的凤城厨师。

在粤菜中最讲究烹饪技巧是顺德菜，顺德人擅长烹制河鲜和水产品，无论在食肆或家庭中都很普遍。为了尝到真味，他们会让你用清水边炉来烫鱼片，半点也不含糊，保证原汁原味奉上。如用红烧来烹制，会让菜式沾上不新鲜之嫌。

凤城师傅烹调牛奶的执着，决不会输给法国奶酪。顺德人的炒牛奶、双皮奶、炸牛奶和锅贴奶，用水牛奶入菜是他们的拿手绝活。他们还擅长小炒，镬气十足，猛火急炒，翻掀菜料，减少养分走失，最大限度保留菜的本色。广州的宵夜摊、大排档很好传承了凤城小炒的技艺。

凤舞飞扬

凡夫俗子只见顺德菜的“小菜”（小炒、小吃），不见顺德菜的“大菜”（宴席）。千万不要轻视顺德人对待宴席的功夫。我曾见识过300人的顺德烹饪队伍“远征”广州，用一米的大镬露天舞动“奇迹”。6000多人同时进餐，上座的宾客对菜式赞不绝口。活跃在珠三角的这股顺德“食力”，是没有接受过专业正规训练的顺德乡村厨师。他们一镬炒出三五十碟菜的手劲和技法，也需一朝一夕才能练就。

顺德厨师可细分为三种，家庭主妇、乡村师傅、专业厨师。小到家庭餐、村镇围餐，大到国际大餐，他们各有各的创作路数。有幸在2008美的中国精英赛(10月16日―19日)前夕，采访到了君兰国际高尔夫生活村内的中国烹饪大师何君勉。用刚看完奥运的心情，体会凤城师傅张罗“冠军菜”的细心周密，容易触摸到顺德菜待客的精髓之处。

这是一场由美的集团做东，宴请全球150多位亚巡赛球员及中国职业球员的主题宴席。何总厨先为穆斯林者专门开了小灶。顺德经典的炒牛奶，换上了新的“球手”――炒豆浆。同样的“软炒”法，不用猪油，独具顺德菜鲜明的特色。亚巡赛执行主席齐拉汉是位素食主义者，这道菜也许会是他的心头所好。

越是工序繁复的菜式，越能让客人感受“厨出凤城”的魅力。何君勉将腌过的鱼肉煎至金黄色，再将鱼块中的骨挑出。他在干嘛？在做顺德拆鱼茸粥。白粥煮滚时放入鱼茸和少许配料。煎过的鱼茸游荡在白粥中，米香与鱼香交织在一起。何师傅说：“西方人吃鱼最怕细刺”。他不是第一次接待“冠军客人”了。

银鳕鱼馅做的云吞则是为张连伟准备的，他是珠海人。相信这次比赛他不用带电饭煲和大米过来。师傅还设计趣味的体验过程，云吞需要咬上三四口，才能尝到主角（鱼肉），“一杆进洞”纯属运气。

球要一杆一杆打，菜要一口一口吃。顺德厨师做菜不刻意追求山珍野味，他们喜好粗料精做，信手拈来。朴实无华的食物，一经他们加工，变成美食佳肴。品出家常的味道，才是顺德人宴客之道。■